Построить своими руками из
блоков с сайдингом, ленточным монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из мягкой черепицы, пластиковыми окнами

Кровельная плитка (или по другому, мягкая черепица, кровля шинглас, гибкая черепица, мягкая кровля, битумная черепица, гибкая кровля, гонтовая плитка), являет собой стекловолоконный материал, пропитанный СБС-модифицированным, битумом и включающий внешний атмосферостойкий слой из гранилированного базальта.

Битумная кровля складывается из гонтовых листов (длина 0,90÷1,0 м, шириной 0,30÷0,4 м), имеющих по определённому краю рисункообразующие выштамповки, образующие при установке, черепичный вид.

Гонтовая черепица прикрепляется к твёрдой и гладкой обрешёточной поверхности при помощи кровельных гвоздей: шляпка -Ø10 мм, длина -30,Ø2,5 мм. Средний расход гвоздей считается около 80 г на на 1 м2 кровельной поверхности.

Весьма важная особенность шингласовых крыш - отсутствие у них опасного схода снежных сугробов на весеннем солнце.

В качестве подосновы под битумную черепичную крышу применяют фанеру ФК или ориентированно-стружечные плиты, сечением 12…21 мм, при снежном давлении 1800 Н/кв.м и устройстве стропил через 600…1200 мм. Для компенсирования тепловых и гигростатических расширений, обрешёточные плиты монтируются не чересчур плотно, а с промежутками 3,0-5,0 мм.

Следует помнить, что гибкочерепичное покрытие возможно использовать лишь на кровлях с углом наклона от 12 градусов к горизонту.

Мягкая черепица особенно подходит для проектов с оригинальной архитектурой, а обилие имеющихся рельефов, палитр и тонов удовлетворит любые эстетические запросы.

Основные рабочие моменты при укладке шингласовой кровли:

• Раскладка в таких местах, как: подъёмы топочных труб, торцы кровли, стыковки к стенам, конёк, периметр мансардных окон, карнизные свесы, ендовы добавочного гидрозащитного ковра, из полимерно-битумного компонента, например, EasyLay, Ruflex K-EL 60/2200, ПЭ-1,5, Kerabit 2200U, D-Tec+, СХ-1,5.
• На фронтонные и карнизные края обрешёточных настилов, сверху рулонно-битумного настила, монтируются, при помощи кровельных гвоздей, стальные карнизные и фронтонные уголковые профили, с целью декоративной драпировки и закрытия торцевых частей обрешётки от осадков.
• По верху карнизных профилей, со смещением 1-2 см от угла, внизу скатов крыши, укладываются самоклеющиеся нижние мягкочерепичные пластины.
• Нанесение рядовой черепицы рекомендуется делать от центра ската кровли и в направлении торцевых частей кровли. При этом каждый очередной гибкочерепичный фрагмент приколачивается, на 20÷30 мм повыше зоны формообразующих лепестков, 4-мя гвоздями (при углах ската в пределах 45°) или 6-ю, в случае более наклонённых кровельных покрытий;
• На торцах черепичные полосы подрезаются по краю и промазываются снизу клеящим составом на битумной основе (Фиксер, Битустик, Ruflex К-36), полосой не менее 10…15 см;
• Коньковые черепицы, размера 0,25x0,33 м, получаются из карнизовых мягкочерепичных полос, путём деления их на 3 доли по перфорированным линиям. В ходе установки они прибиваются 4-мя гвоздями, по 2 шт. на каждую сторону кровли, которые потом скрываются заходом в 50 мм следующего конькового элемента.

Заглубление основания дома получается с учётом линии промерзания грунта в этой зоне. На супесчаных почвах и при невысоком уровне водоносного слоя, допускается устанавливать подошву фундамента выше уровня промораживания почвы, но не выше, чем на 50 см от поверхности. В качестве примера, в условиях Московской области основание фундамента делается ниже уровня земли на 1,8-2,0 м : конечное значение получается по данным расчёта.

Ленточный фундамент из бетона, как правило, подходит для каменного дома, или в ситуациях неоднородных грунтов. Ширина траншеи делается соответственно поперечному размеру стены фасада.

• В основание ямы засыпается песок с толщиной слоя до 300 мм - песчаная подготовка, главное предназначение которой - выведение в горизонт грунта под фундаментом. Подложка из песка, как правило, выполняется в глиносодержащих землях. Подушка хорошо поливается водой, затем утрамбовывается.
• Так как необходимо предотвратить обезвоживание залитого фундамента, песчаная подсыпка и боковины траншеи изолируется плёнкой из полиэтилена.
• На этапе строительства кольца фундамента необходимо заказывать пластичный бетон марки М-200.
• Пригодность бетонного раствора в полевых условиях проверяется по его текучести, по такому признаку: бетонный раствор, при опрокидывании ведра с ним, остаётся лежать кучкой, не растекаясь. Подобную проверку советуется делать по причине того, что готовый бетонный раствор нередко транспортируется слишком жидким.
• Обычно перед заполнением фундамента бетоном, в выкапанную траншею вставляется армирующий конструктив, собранный из прутков стали типа AIII Ø10-Ø14. Следует сказать, что на рынке армирующих средств появилась арматура на основе композита марки АСП, АБП, имеющая выгодное соотношение стоимости и рабочих параметров.
• Уcтановка опалубочных щитов не вызовет большого повышения сметы строительных работ, по причине того, что опалубочная конструкция непременно пригодится в ходе возведения цоколя, кроме этого, её эксплуатация уменьшает расход бетона и улучшает качество заливки. Опалубка просто передвигается в процессе прироста фундаментного пояса.
• Значительное влияние на нагрузочную способность бетона проявляют качество трамбовки, период застывания и температурные условия.
• На этапе наполнения отрытой траншеи нужно исключить обрушение комьев глины в свежезалитый бетонный раствор. При необходимости, от осыпания стенки котлована обставляют досками.
• В ходе бетонирования бетонный раствор стоит трамбовать, через каждый слой 30-50 см, трамбовочным устройством.
• В заданных местах бетонируемой траншеи устраивают каналы под разные внешние вводы, закладкой деревянных коробов.
• Срок созревания бетонной смеси, когда нужно отрывать опалубку, составляет не меньше месяца в тёплое время года.
• В процессе твердения бетонной смеси, необходимо первые дни поливать водой и завешивать верх фундамента любой плёнкой от солнца.
• По внешней линии устроенного цоколя располагается отмостка (до 1000-2000 мм в ширину) и толщиной до 100 мм, со скосом от цоколя. Основное предназначение такой каменной ленты - защита от дождевых вод нулевого уровня домовладения. Отмостку надо разделять технологическими рассечками на части (через каждые 100…200 см), для избавления от трещин, из-за сезонных деформаций грунта.
• По верхней грани цоколя настилается влагоизоляционная мембрана, предотвращающая подъём грунтовых вод в стеновые конструкции строения.

Стена из газобетонных блоков

При том, что газобетонные блоки рекламируются, как необыкновенно простой в работе и энергоэффективный строительный материал, их использование имеет смысл лишь при гарантии приобретения непременно известного материала, типа Hebel, Hess, Ytong, Wehrhahn, Beston и обязательного соблюдения техусловий производителя, лучше с участием подготовленных монтажников.

По сравнению с прочими каменными блоками газобетоноблоки автоклавированной обработки обладают развитой и равномерной по всему объёму микропористостью, что предопределяет их замечательные теплоизолирующие параметры, а также паропроницаемость.

По звуконепроницаемости, параметрам энергоэффективности, пожарной безопасности блок из автоклавного газобетона существенно опережает глиняный кирпичный материал.

Фасадная отделка газобетоноблочных стен должна способствовать выходу водных испарений из комнат за пределы сооружения. В связи с этим, запрещается газобетоноблочные стены облицовывать цементно-песчаной смесью, красить „недышащими“ красками, отделывать пенопластом.

Сейчас на рынке представлены качественные газобетоноблоки автоклавного твердения (Wehrhahn®, Hebel®, Hess®, Ytong®, Beston®) с малыми отклонениями размеров (в диапазоне ±1 мм), которые рекомендуется монтировать на специально разработанный клей.

Сложенная таким образом кладка отличается незначительной теплопроводностью, из-за того, что ликвидируются „мостики холода“, образуемые межкирпичными швами из песчано-цементной смеси, и, кроме того, издержки по монтажу газосиликатных блоков сокращаются ориентировочно на треть.

Клеющий состав для газосиликатного блока продаётся по цене в 2 раза большей стоимости классического песчано-цементного раствора, при пятикратно меньшем расходе.

В соответствии с существующими стандартами, для центральной области вполне хватает стены из газобетонных блоков толщиной 40 см.

При монтаже газосиликатных стен важно учесть массу технологических тонкостей и запретов, иначе, взамен экономии по утеплению, реально получить довольно некомфортные, преувлажнённые, а случается и вовсе опасные стены.

• К выведению нижнего ряда блоков из газобетона нужно подойти особо ответственно, сверяя по уровню в процессе работы горизонт и вертикаль стены.
• Блоки из автоклавированного газобетона довольно просто сверлить, пилить обычной пилой, штробить, строгать, фрезеровать прямо на стройплощадке.
• Согласно технологии, каждые четыре-пять рядов кладки, а также места под оконными проёмами и опорные места перемычек желательно прокладывать арматурными сетками.
• С целью монтажа арматурных стержней, по верху стены делаются циркулярной пилой щели размерами 30х30 см, которые при монтаже арматуры затираются клеющим составом для газобетонных блоков.
• Чуть выступающий или нестандартный газобетонный блок нужно выровнять шпателем под нужный размер по месту его установки.
• По верхнему ряду газобетонных блоков, в деревянной опалубке, выполняется арматуро-усиленная бетонная заливка, толщиной до 200 мм. По внешней поверхности растворный пояс теплоэкранируется 5-см слоем из экструзионного вспененного полистирола.

Постройка стеновой конструкции производится по примерной схеме:

• Сначала складывается несущая кладка из газобетонных блоков.
• С целью формирования вентиляционного канала, по уличной стороне стены набиваются деревянные планки, предварительно обработанные антисептиком, или металлические направляющие, толщиной 3…4 см, через каждые 400…500 мм.
• На выполненные направляющие нашивается лицевой слой из сайдингового профиля.

Сайдинговая облицовка

Поливинилхлоридный сайдинговый профиль трудновоспламеняем, не гниёт, устойчив к химическим, ударным, климатическим факторам.

Поливинилхлоридный профиль в присутствии открытого пламени только медленно плавится, начиная гореть при температурах около 400°С (для дерева: 230-260°С), скоро самозатухая при исчезновении источника пламени, причём уровень опасных для здоровья выбросов не более, чем при сгорании деревянных конструкций.

Так как ПВХ сайдинг весьма сильно изменяет линейные размеры при температурных изменениях, то следует применять нежёсткое подвешивание виниловых панелей.

Сегодня дилеры пластикового сайдинга (Snowbird, АльтаПрофиль, Vytec, FineBer, Gentek, Varitek, Holzplast, Docke, Орто, Georgia Pacific, Tecos, Mitten, Nordside) выдают широкую палитру цветов и оттенков, позволяющую любому дому выглядеть отличным от остальных.

Однако, важно помнить, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль будет функционировать много времени и сохранять достойный экстерьер, только при внимательном исполнении инструкции по монтажу.

Дополнительные аспекты применения ПВХ профиля:

• Установка пластиковых полос ведётся „от земли“, причём, сначала прикрепляется скрытая стартовая полоса.
• Не нужно до упора вворачивать саморезы в фиксирующих прорезях, потому, что ряды сайдинга подвешиваются таким образом, чтобы без усилий сдвигаться вправо-влево.
• При креплении очередной сайдинговой полосы, соедините её за замковый выступ с предыдущим рядом и, без усилия, закрепите шуруповёртом.
• С целью обеспечения температурных сжатий либо расширений полимерного сайдинга нужно предусмотреть отступы, до сантиметра, в точках ввода внешних коммуникаций (кронштейны, трубы, кабели, провода), а также в местах стыковки пластиковой полосы и аксессуаров: наличника, внутреннего угла, внешнего угла, Н-профиля и т.п..
• Навеску декоративных панелей рекомендуется начинать с тыльной части дома, перемещаясь к лицевой стороне, при этом каждая последующая сайдинговая полоса будет надвигаться на предыдущую в выполняемом ряду, приблизительно на 20÷30 мм, - такой способ позволяет сделать неприметными швы, с той же целью, получающиеся сочленения, для соединяющихся рядов, надо развигать по горизонтали.
• Вворачивать шурупы и прибивать гвоздики в сайдинговый профиль желательно в среднюю точку готовых технологических пазов, для того, чтобы не помешать температурным подвижкам и, соответственно, не провоцировать точечное выгибание поливинилхлоридного материала.

В частном домостроении , как правило, востребованы перекрытия из древесных балок, по причине простоты и дешевизны их установки.

В качестве лаги как правило применяют пиломатериалы хвойных деревьев (ели, сосны, лиственницы), с остаточной влажностью не более 14 процентов. Лучшая лага - брусок с пропорциями сечения 7/5, например, 14х10 см.

При заготовке пиломатериалов для перекрытия, следует пользоваться готовыми таблицами, определяющими зависимость геометрии балочной кострукции от веса груза и расстояния между опорами; иначе можно исходить из примерного правила, что широкая сторона балки должна составлять примерно 0,042 ширины помещения, а толщина - 50÷100 мм, при загрузке 150 кгс/м² и промежутках укладки лаг 50 - 100 см.

При дефиците лаг достаточного сечения, допустимо задействовать скреплённые болтами доски, при соответствующем сохранении совокупного размера.

Важные нюансы монтажа балочно-деревянного перекрытия:

• в домах из брёвен торцевые части балок запиливают в форме воронки, а после забивают в подготовленный паз верхнего венца на полную глубину стенового бревна.
• Обычно в блочно-кирпичных зданиях края брусьев находятся пазах кладки, в которых конденсируется влага, поэтому, между срезами концов балок и кладкой, создают свободный промежуток для циркуляции воздуха, а при достаточной глубине паза устраивают также слой термоизоляции.
• От стены балочные брусья отодвигают не менее, чем на 5 см, а отступ между балками и печным каналом должен насчитывать более 40 см.
• Во избежание возможного плесневения, которое случается от увлажнения в нише каменной кладки, торцевые части балок запиливают на угол примерно 60 градусов, обмазывают антисептиком (например: Biofa, Кофадекс, Акватекс, Tikkurila, Текс, Dulux, КСД, Биосепт, Сенеж, Картоцид, Pinotex, Holzplast, Teknos) и закрывают толем, оставляя срез открытым.
• Монтаж лаг делается в такой последовательности: вначале конечные, а далее, с контролем по пузырьковому уровню, все оставшиеся. Балки нужно заводить на на стеновую конструкцию не короче, чем на 15-20 см.

Чердачное перекрытие теплоизолируют с устройством парозащитной мембраны снизу утеплителя, надподвальное перекрытие термоизолируют с установкой пароизоляционной мембраны сверху слоя утеплителя, а междуэтажное перекрытие не утепляют.

Если задача нагрузочной способности деревянных межэтажных перекрытий в-основном решается путём очевидного наращения сечения лаг и частоты их установки, то с огнестойкостью и со звукоизолированием дело выглядит сложнее.

Один из вариантов повышения звукоизоляционных и противопожарных характеристик брусовых межуровневых перекрытий состоит из таких пунктов:

• К основанию балочных брусьев, перпендикулярно им, при помощи амортизирующих скоб, через 30-40 см, устанавливаются оцинкованные профили- обрешётка, на которую снизу подшивают гипсокартонный потолок.
• На верхнюю поверхность изготовленной решётчатой конструкции стелется и прикрепляется скобками к балкам стекловолоконная ткань, на которую вплотную раскладываются минераловатные плиты (Изомин, Knauf, Изорок, Isover, Rockwool, Ursa), слоем 50 мм, с заходом на боковые стороны лаг перекрытия.
• В помещениях верхнележащего уровеня на лаги прикручивют саморезами листы фанеры (1,6...2,5 см), затем, жёсткий минераловолоконный шумоизолятор (25÷30 мм), и повторно, выкладываются слой ДСП „плавающего“ пола.

Сейчас, самой востребованной системой ПВХ-окон является трёхкамерный полимерный профиль (марки: VEKA, PLAFEN, REHAU, MONTBLANC, SCHUCO, LAOUMANN, PROPLEX, KBE), толщиной 60…70 мм, содержащий двухконтурное уплотнение из материала и сдвоенный стеклопакет, глубиной 32…48 мм.

Неотъемлемой частью оконных изделий служат различные фурнитурные комплектующие (Roto, Kale, Siegenia, Fuhr, Winkhaus, Maco). Сегодняшняя фурнитура обеспечивает разнообразные состояния аэрирования, например, «зимнее», «щелевое», «микро» проветривание, что, дополнительно, служит простым способом предупреждения выступания конденсата на прохладных внутрикомнатных поверхностях откосных профилей и остекления.

Разнообразие предлагаемых конструкций пластиковых оконных изделий, а также фактур и ламинирующих отделок, в том числе, с древесной расцветкой, предоставляет значительную свободу в выборе индивидуального дизайна.

Стандартный порядок монтажа окна из пвх пластика включает следующие позиции:

• Для начала надлежит подравнять шпаклёвочной смесью стенки проёма и четвертного выступа, при этом монтажные промежутки между срезами светового проёма и пластиковой рамной основой должны составить не менее 15÷20 мм, так как ПВХ профиль отличается значительной температурной нестабильностью размеров.
• перед установкой пвх окна требуется приклеить к наружней поверхности рамной конструкции, в зонах опирания на четвертной выступ, пористую расширяющуюся, предварительно сжатую, пеноуретановую полосу - ПСУЛ (разновидности: Робибанд, Vito, OKlent, Soudal, Profband, WipBand, Invamat), которая защищает теплосберегающий слой от осадков и благоприятствует пароотведению, за счёт своей паропроницаемости.
• Профильно-рамная конструкция, с подложенным под ней подставочным профильным элементом, ориентируется по водяному уровню, по центру световой ниши, до упора прикладывается к четвертному выступу, и фиксируется монтажными оцинкованными фиксаторами, на расстоянии от угловых стыков 150-180 мм, и в 4-6 отметках.
• Вертикальные части оконной ниши, по линии рамного профиля, нужно проклеить парозащитной, лучше самоклеящейся, лентой (марок: Робибанд, Elkatek, Folder, Изоспан, Fibrotek, Ондутис), с припуском за контур профиля окна, вовнутрь, в пределах 50…60 мм, с целью дальнейшего герметизирования вспениваемого утеплителя от водяных испарений со стороны внутренних помещений.
• Промежутки между торцевыми поверхностями оконного проёма и пластиковым профилем запениваются монтажным пено-наполнителем (типов: Makroflex, Soudafoam, Wepost, Soudal, Building, Profil, Mafix, Illbruck, Ultraflex, Penoseal), причём необходимо произвести равномерную герметизацию, не допуская, выход затвердевающего пенного заполнителя из зазоров, которые затем изолируются ранее установленной парозащитной лентой.
• Посредством саморезных винтов и полиуретановой пены, закрепляются отливочный профиль, подоконный профиль и откосы, далее ставятся камеры остекления.
• Заключительным этапом, следует отладка фурнитуры и плотности прилегания отпирающихся створок, прикрепляются противокомариные решётки.