• фундамент
  ленточный-монолитленточный-блочныйстолбчатый-монолитплитный-монолитплитный-сборно-монолит
• стены
  газобетон+кирпич облицовочныйгазобетон+сайдинггазобетон+штукатуркапенобетон+утеплитель+кирпич облицовочныйпенобетон+утеплитель+сайдингкерамзитобетон+утеплитель+кирпич облицовочныйкерамзитобетон+утеплитель+сайдингдеревянный каркас+утеплитель+сайдингдеревянный брус+утеплитель+сайдинг
• перекрытия
  деревянные балкиж/б плитыж/б монолитноесборно-монолитное
• кровля
  металлочерепицапрофнастилондулинмягкая черепица (шинглас)шифер
• окна
  пластиковый профиль+стеклопакетдеревянный профиль+стеклопакет

Бетонный ленточный фундамент, как правило, подходит для каменного дома, либо в случаях неоднородных геоподоснов. Толщина ленты фундамента соответствует поперечному размеру кладки дома.

Заглубление основания коттеджа устанавливается на основе величины промерзания земли в регионе застройки. При строительстве на непучинистых грунтах и при низком уровне подземных вод, разрешается устанавливать подошву фундамента выше уровня промерзания грунта, но не выше, чем на 0,5 м от поверхности. Вот, например, в метеозоне центральной части России основание фундамента устраивается ниже уровня земли на 1,75-2,1 метра (точная цифра определяется по геодезическим данным).

• В основание ямы кладётся карьерный песок с толщиной слоя 15-30 сантиметров , так называемая, песчаная подушка, главное предназначение которой - планирование подосновы. Песчаная подготовка, как правило, устраивается в глиносодержащих подосновах. Подготовка хорошо промачивается водой и трамбуется.
• Чтобы предупредить обезвоживание залитого бетона, песчаная подсыпка и боковины фундаментной ямы закрывается лентой из рубероида.
• Качество бетонного раствора в полевых условиях оценивается по его текучести, а именно: бетонный раствор, при выгрузке, не должен растекаться, оставаясь холмиком. Данный контроль советуется производить из-за того, что привозной бетонный раствор достаточно часто привозится слишком водянистым.
• В ходе строительства кольца фундамента правильней использовать бетонную массу класса не менее М-200.
• Обыкновенно перед подачей раствора, в выполненную траншею закладывается армирующий каркас, выполенный из арматуры типоразмера AII-AIII 10-12 мм. Можно упомянуть, что сейчас появилась арматура на основе базальтовых волокон марки АСП, обладающая замечательным соотношением стоимости и качественных параметров.
• Монтаж опалубки не повлечёт значительного роста цены строительных работ, потому, что она в любом случае потребуется в процессе реализации цоколя, более того, её использование снижает потери бетонной смеси и улучшает качество фундамента. Опалубка обыкновенно поднимается по мере прироста фундамента.
• Существенное воздействие на прочность бетона проявляют качество уплотнения, время твердения и сезон работ.
• По ходу бетонирования бетонный раствор необходимо утрамбовывать, через каждый слой 30-50 см, вибро-машиной.
• В процессе заливки выкапанного профиля фундамента необходимо блокировать попадание частей земли в отвердевающий бетонный раствор. В отдельных случаях, от осыпания отвесы траншеи стабилизируют щитами из пиломатериалов.
• В нужных местах фундамента организуют каналы под централизованные коммуникации, закладкой асбестовых труб.
• Срок отвердения бетонной массы, когда уже можно сделать распалубку, занимает около месяца, при плюсовых температурах.
• В то время как бетонный раствор застывает, рекомендуется защищать поверхность бетона чем-нибудь от высыхания на солнце и первые дни смачивать.
• По верхней плоскости фундамента наносится гидроизоляционная плёнка, предупреждающая диффузию воды из грунта на фасад здания.
• Вдоль выступающей из земли ленты фундамента бетонирутся отмостка метровой ширины и высотой до 10 см, с уклоном от здания. Главная задача такой каменной ленты - защита от дождевых осадков цокольного этажа коттеджа. Для предупреждения появленияия разрывов, вследствие зимнего пучения подстилающего слоя, следует отмостку разделять деформационными разрывами на плитки (через каждые 100…200 см).

Керамзитоблочная кладка

Принципиальная особенность керамзитобетонных блоков содержится в замечательных влагоотталкивающих свойствах: в среде с 100-процентной влажностью керамзитовый материал поглощает влаги в 3 раза меньше, нежели пенобетон. Это так важно потому, что показатель влагопоглощения в большой мере определяет теплосберегающие характеристики стеновой конструкции в разных влажностных зонах.

Благодаря огнестойкости, полной безвредности и, к тому же, замечательной несущей способности, довольно большую известность для частной застройки заслужили блоки из керамзита. В странах Европы: Финляндия, Нидерланды, Норвегия, Германия, Швеция, Чехия около 40 процентов домов выполнено из керамзитобетонных блоков.

Теплопотери кладки из керамзитобетонных блоков в 1,5 раза ниже, чем у фасада из пустотного глиняного кирпича равного профиля, при почти такой же стоимости.

По внешнему виду - это облегчённые, габаритами в семь стандартных кирпичей, строительные камни, изготовленные по технологии объемной виброштамповки из смеси кварцевого песка, портландцемента, мелкофракционного керамзита .

• Поскольку, для комфортного проживания, не хватает 40 см керамзитового бетона, то лучшим выходом будет являться утепление блочной стеновой конструкции жёстким базальтоволоконным тепловым экраном , например, марки: П-125, Rockwool, ППЖ-200, Knauf, Isover, Изорок, Изомин, П-175, Ursa, слоем 0,1 м, с последующим добавлением (через продуваемый промежуток) облицовочного экрана. Таким способом достигается газопроницаемая структура, позволяющая зданию производить непрерывный перенос ненужной влаги во внешнее пространство.
• Когда теплоизолирующим слоем в стене является газонепроницаемый экструзионный полистирол, например, типа: Пеноплэкс, Ursa XPS, Полиспен, Styrofoam, Примаплекс, Teplex, Styrodur, Техноплекс, проветриваемый разрыв между керамзитными блоками и декоративным сайдингом делать нет смысла, однако необходимо будет монтировать пароизоляционную плёнку изнутри помещений и к тому же сооружать систему приточно-вытяжного проветривания или воздушного обогрева.
• Подготовленный монтажник выкладывает за смену около трёх кубометров блоков из керамзита, что в три раза больше, нежели производительность кладки кирпича, а экономия кладочного заполнителя увеличивается до порядка 60 процентов.
• По верху блоков керамзитобетона, в досчатой опалубочной форме, производится армированная ж/бетонная стяжка, толщиной до 200 мм. По наружней стороне ж/бетонный пояс теплоизолируется 50-мм прослойкой из экструзионного вспененного полистирола.

Фасад из винилового сайдинга

Виниловый сайдинг в присутствии открытого пламени лишь медленно плавится, возгораясь при температурах более 390°С (дерево загорается при 230-260°С), скоро затухая при пропадании очага огня, причём объём опасных для здоровья выбросов не значительнее, чем при тлении деревянных конструкций.

Продавцы винилового сайдинга (Gentek, Nordside, Docke, Varitek, Holzplast, Tecos, Mitten, FineBer, АльтаПрофиль, Snowbird, Georgia Pacific, Vytec, Орто) предлагают широкую палитру цветов и оттенков, дающую возможность отдельно взятому строению смотреться самобытным.

По причине того, что ПВХ сайдинговый профиль довольно существенно расширяется и сжимается при изменениях температуры, то важно предусмотреть свободное фиксирование ПВХ- панелей.

Сайдинг виниловый практически не горюч, стабилен к механическим, билогическим, климатическим факторам, не подвержен коррозии.

Однако, нужно помнить, что ПВХ сайдинговый профиль будет довольно долго выполнять свои функции и сохранять красивый внешний вид, лишь при условии пунктуального соблюдения инструкции по монтажу.

Когда проектируется вариант стены с минеральным теплоизоляционным слоем, основными действиями по устройству многослойной стены будут:

• Выполняется основная кладка из керамзитобетона сечением 0,4 м на строительном растворе, причём зоны пересечения стен, очередные пять/шесть рядов кладки, опорные зоны перемычек упрочняются стальными сетками.
• По внешней стороне кладки, для монтажа сайдинговых профилей, устанавливаются деревянные балки, предварительно антисептированные, толщиной 90÷100 мм, через каждые 50÷60 см.
• Промежутки между брусьями закладываются жёстким базальтоволокнистым теплоизолятором, вида: Knauf, Isover, П-125, П-175, Изомин, ППЖ-200, Rockwool, Ursa, Изорок, далее, по брусьям развешивается диффузионная мембрана для защиты от продувания и намокания, типа Tyvek, Изоспан, Ютавек.
• Сверху паропропускающей водоизоляционной плёнки, по балкам, для создания проветриваемой щели, устанавливаются стальные стойки или антисептированные рейки, толщиной 30…40 мм.
• На подготовленную обрешёточную конструкцию прикрепляется облицовка из сайдингового профиля.

Некоторые правила крепежа винилового сайдинга:

• Панели сайдинга закрепляются так, чтобы без усилий „ходить“ из стороны в сторону, вследствие этого, нельзя сильно зажимать винты в фиксирующих пазах.
• Следует сохранять щели, порядка 1 см, в зонах проведения наружних сетей (провода, трубы, кронштейны, кабели), а также в местах стыковки сайдинговой полосы и фурнитуры: наличника, внешнего угла, внутреннего угла, Н-профиля и т.п., для компенсирования температурных сжатий и растяжений полимерного сайдинга.
• При подвешивании последующей полосы сайдинга, пристыкуйте её за прицепной выступ с нижним рядом и, без усилия, прикрепите саморезами.
• Монтаж декоративных панелей следует вести, начиная с тыльной стороны дома, двигаясь к лицевой стороне, при этом каждая очередная панель сайдинга должна заходить на ранее поставленную в выкладываемом ряду, примерно на 20-30 миллиметров, - данный способ позволяет скрыть швы, по той же причине, возникающие сочленения, для соединяющихся рядовых уровней, надо смещать, относительно друг друга.
• Подвешивание сайдинговых панелей осуществляется от низа до верху, причём, сначала прикрепляется скрытая стартовая полоса.
• С тем, чтобы не препятствовать температурным подвижкам и, соответственно, не провоцировать точечную деформацию ПВХ материала, завинчивать шурупы и забивать гвоздики в сайдинговый профиль желательно в центральную точку готовых заводских перфораций.

Под лаги традиционно применяют дерево хвойных деревьев (лиственницы, сосны, ели), с остаточной влажностью не более 14%. Лучшая балка - брус с пропорциями сечения семь к пяти, например, 140 х 100 мм.

В индивидуальном домостроении наиболее востребованы перекрытия из деревянных балок, ввиду доступности и удобства их установки.

При выборе пиломатериалов для перекрытия, нужно руководствоваться специальными таблицами, дающими зависимость сечения балки от величины пролёта и нагрузки; по-другому допустимо отталкиваться от примерного правила, что ширина лаги должна составлять примерно 1/24 длины перекрытия, а толщина - 50÷100 мм, при загрузке 1,5 кПа и промежутках чередования лаг 0,5 и 1,0 м.

При дефиците лаг заданного размера, допустимо задействовать стянутые болтами доски, при соответствующем сохранении общего размера.

Некоторые моменты укладки древесно-брусовых балок:

• Для защиты от вероятного загнивания, которое может произойти при увлажнении в нише кирпичной кладки, концы балочных брусьев обпиливают под углом около 60°, пропитывают антисептирующим составом (Teknos, Holzplast, Акватекс, Текс, Biofa, Сенеж, Биосепт, КСД, Tikkurila, Картоцид, Кофадекс, Dulux, Pinotex) и обворачивают толем, оставляя торцевой край открытым.
• Укладка балочных брусьев производится в такой последовательности: сперва первая и последняя, а затем, с контролем по пузырьковому уровню, промежуточные. Брусья должны опираться на на стеновую конструкцию не менее, чем на 15-20 см.
• Зазор между дымовым каналом и балками должен быть более 0,40 м, а от кладки балочные брусья отставляют минимум на 5 сантиметров.
• Как правило, в кирпичных зданиях края балок установлены нишах кладки, где появляется конденсат, поэтому, между торцевыми частями балок и стенкой, оставляют продух для вентилирования, а при достаточной глубине паза размещают дополнительно термоизолирующую прослойку.
• Концы лаг в деревянных домах подрубают на манер воронки, а потом вбивают в заготовленный паз последнего венца на всю глубину стены.

Покрытие последнего этажа теплоизолируют с прокладкой паронепроницаемой плёнки снизу утеплителя, пол первого этажа термоизолируют с установкой пароизоляционной мембраны сверху теплозащиты, а межэтажное перекрытие не нуждается в утеплении.

Но, если проблема конструктивной прочности деревянных межэтажных перекрытий, как правило, решается путём обыкновенного увеличения сечения балок и частоты их укладки, то с противодействием огню и со звуковой защитой всё обстоит не так однозначно.

Один из вариантов повышения аккустических и огнестойких свойств брусовых межэтажных перекрытий состоит из таких элементов:

• К основанию несущих лаг, под прямым углом к ним, при помощи упругих фиксаторов, через 30-40 см, крепятся бруски- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсокартонные листы.
• Сверху полученной решётчатой конструкции расстилается и прихватывается скобками к балкам синтетическая плёнка, на которую плотно раскладываются минераловатные плиты (Knauf, Ursa, Изорок, Rockwool, Изомин, Isover), толщиной 50 мм, с подъёмом на боковые стороны балок.
• В комнатах следующего уровеня на лаги монтируют листы фанеры (1,6...2,5 см), после чего, повышеной плотности базальтоволоконный звукооизолятор (25÷30 мм), и повторно, раскладываются листы фанеры подготовки пола.

На сегодня, особенно применяемым является металлочерепичный рисунок «Монтеррей»: подъём волны - 23 мм, шаг волны - 350 мм, продаваемый различными производствами (Finish Profiles, Grand Line, Poimukate, Интерпрофиль, Pelti ja Rauta, Металл Профиль).

Кровля настилается на прочную конструкцию, сложенную из стропил и обрешёточного настила.

При строительстве индивидуальных домостроений, нередко применяется схема из двух-трёх пролётов с наклонными стропильными брусами и средними опорными стенками.

Опорные торцы стропильных ног опускаются на мауэрлат сечением 10х10…15х15 см; интервал между стропильными ногами обыкновенно делается в пределах 0,60…0,90 м при типоразмере стропильных ног 5х15…10х15 см.

Полная величина вентиляционных каналов: входных и выходных, должна быть 1% к величине крыши, такая интенсивность воздушной циркуляции требуется для надёжного выпуска водяных паров, поступающих из жилых помещений и убережения металлической черепицы от возможной коррозии.

Типовые положения монтажа листов металлочерепицы:

• Перед установкой обрешётки рекомендуется прикрепить по стропильным брускам гидроизоляционную мембрану: Tyvek, Строизол SD130, Изоспан, ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, для возможного утепления мансардного помещения. Запрещается применять, в качестве влагоизоляции, непоризованные ткани, например, с битумной пропиткой.
• По стропильным балкам, на уложенное гидроизоляционное полотно, прибиваются рейки 3,0х5,0 см, а к ним обрешёточные доски 100х30 мм, с промежутками 350 мм (для м/чепичного профиля „Монтеррей“). В этом случае, нижняя обрешётная доска кладётся более толстой на 18 мм, а отступ между началом первой обрешётины и центральной точкой последующей должен составлять 30 см.
• При устройстве обрешётки, в зонах крепления снегозадерживающей конструкции, требуется дополнительно под верхнюю точку волны прикрепить опорные обрешётины.
• До размещения полотен металлической черепицы, выполняется закрепление держателей желобковой системы на стропильные балки или карнизный профиль.
• Полосы м/черепицы фиксируются саморезными винтами в нижнюю точку волны, в местах прилегания к обрешётке.
• К стартовой доске обрешётки, имеющей наибольшую толщину, полотна м/черепицы закрепляются выше ступеньки волны.
• Полосы, расположенные на торцевых сторонах крыши, закрепляются по торцам крыши ещё чаще, т.е. на всех опорных брусках.
• При укладке полотен металлической черепицы, первое полотно выравнивают по карнизу и боковому краю кровли и подвешивают на одном саморезном шурупе к последней обрешётине, таким же манером занимаются с двумя-тремя следующими в ряду полотами, скрепляя их между собой и выравнивая перпендикулярно оси карниза, и только затем финишно прикручивают, затрачивая при этом приблизительно 6…8 штук профильных саморезов с резиновыми шайбами на м² металлочерепицы.
• Укладку полотен металлической черепицы выполняют, от низа в верх, в произвольном по горизонту направлении, с учётом того, что каждое следующее полотно закрывает капиллярный канал и один период предшествующего.

Сегодня, самой востребованной конструкцией пластиковых окон служит трёхкамерный винилхлоридный профиль (типа: KBE, MONTBLANC, REHAU, PLAFEN, SCHUCO, VEKA, LAOUMANN, PROPLEX), поперечным сечением 6…7 см, содержащий 2 ряда из TPE (термоэластопласт) - эластомера и двухкамерный стеклопакет, глубиной 32…48 мм.

Различная фурнитура (Maco, Fuhr, Siegenia, Kale, Roto, Winkhaus) служит немаловажной частью оконных конструкций. Сегодняшняя фурнитура воспроизводит разные режимы воздухозабора («зимнее», «щелевое», «микро» вентилирование), что, дополнительно, служит простой мерой борьбы с появлением конденсатной воды на прохладных внутренних частях стеклопакетов и откосных профилей.

Многообразие имеющихся конструкций оконных изделий из ПВХ, а также палитр и ламинирующих отделок, в том числе, с иммитацией дерева, даёт большую свободу в формировании индивидуального дизайна.

Примерная методика монтирования пвх окна содержит следующие работы:

• В первую очередь, нужно выровнить шпаклёвочной смесью боковые поверхности оконной ниши, при этом технологические разрывы между стенками проёма и пластиковым рамным профилем планируются порядка 25÷30 мм, поскольку полихлорвиниловый материал обладает значительной термической деформацией.
• перед установкой рамного ПВХ профиля надлежит разместить на лицевой стороне рамы, по линии прилегания к четверти, самоклеящуюся герметизирующую, предварительно сжатую, пеноуретановую гермоленту называемую ПСУЛом (номенклатура: WipBand, Soudal, Profband, OKlent, Vito, Invamat, Робибанд), которая закрывает шовный утеплитель от внешней среды и помогает отводу из него влаги, благодаря своей пористости.
• Рамная конструкция, с приделанным к нижней стороне установочным профилем, устанавливается по ватерпасу, по центру оконного проёма, всей плоскостью прижимается к четверти, и прикрепляется монтажными стальными пластинами, в 4-6 отметках, и на расстоянии от угловых стыков 15-18 см.
• Внутренние части оконной ниши, по линии рамного профиля, необходимо проложить пароизоляционной, можно фольгированной, плёнкой (марок: Folder, Elkatek, Изоспан, Fibrotek, Робибанд, Ондутис), с выпуском за контур оконной рамы, изнутри, примерно, на 50-60 мм, для дальнейшей герметизации теплоизоляционного материала от влажных испарений из жилых комнат.
• Щели между ПВХ профилем и боковинами оконной ниши заполняются мелкопористой пеной (типов: Wepost, Building, Illbruck, Ultraflex, Soudafoam, Penoseal, Profil, Soudal, Makroflex, Mafix), причём требуется выполнить равномерную герметизацию, исключая, выпирание затвердевающего пенного заполнителя из швов, которые далее герметизируются заблаговременно заложенной парозащитной плёнкой.
• С помощью монтажной пены и саморезных винтов, закрепляются подоконная доска, откосные панели и отливочный профиль, потом вставляются стеклопакетные модули.
• Заключительным этапом, делается отладка зазоров отпирающихся створок и фурнитуры, прикрепляются москитные сетки.