Строим домик из
бруса с сайдингом, столбчатым монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из металлочерепицы, деревянными стеклопакетами

Столбы фундамента непременно устанавливают под углы здания и в точках пересечения осевых линий. Опорные колонны чередуют с интервалом до 2500 мм.

На пучинистых участках рентабельно устраивать фундамент из разнесённых столбов-опор, так как в данном варианте нужно закладывать низ фудамента ниже точки промерзания, и изготовление цельного фундаментного пояса будет довольно затратным. С другой стороны, действие касательных усилий, задаваемых морозным пучением почв, на опоры существенно ниже.

Исключить вытаскивание опорных колонн фундамента сможет выполнение железобетонных выступов - опорных плит внизу столбов.

С целью ослабления бокового контакта с грунтом можно обвернуть фундаментных опоры синтетической плёнкой с малым показателем трения и подменить соприкасающийся слой земли на песок.

Наиболее прогрессивным путём, по снижению действия зимнего пучения, будет устройство теплозащиты под отмостку и цокольной части фундаментного основания панелями из экструдированного полистирола, марок, Примаплекс, Teplex, Styrofoam, Полиспен, Styrodur, Техноплекс, Пеноплэкс, Ursa XPS.

Следует помнить, что дешёвый полистирол, который изготавливается из отдельных гранул, для выполнения теплоизоляции почвы вокруг нулевого цикла, не используется по причине того, что крошится в зимний сезон при превращения в лёд водяных капель между шариков полистирольного утеплителя.

Дополнительными способами преодоления действия сил зимнего вспучивания служат уменьшение трения опорных столбов фундамента об контактирующий грунт, и кроме того, утепление вдоль фундамента.

Характерная черта фундамента на основе разрозненных столбов заключается в том, что его нужно, на одном этапе строительства, перевязать с монолитным бетонным кольцом, в противном случае, в холода вероятны подвижки несвязанных опорных столбов.

• В качестве оснастки для изготовления опор фундамента отлично подходят недорогие асбесто-цементные трубы диаметром 25,30,40 см, перед размещением которых фундаментным буром насверливают на стройплощадке отверстия.
• Диаметр столбов и частоту чередования выбирают по данным категории здания и типа земли.
• В процессе установки абестовых труб, с помощью оптического уровнемера, юстируют по горизонту и в плане, после чего фиксируют их, трамбуя пустые промежутки крупнозернистым песком.
• Накануне бетонирования, в асботрубы вкладывается армирующий модуль, сделанный из металлических стержней Ø10.
• На переувлажнённых основаниях раздельные столбы фундамента требуется соединить жесткой железобетонной рандбалкой.
• Расстояние между поверхностью участка и ж/б-ой балкой должен составлять в пределах 15-50 см, для относа цокольной части фундамента из области зимнего пучения почвы.
• При выполнении незначительного подъёма цоколя - не более 10÷15 см, устроенный проём возможно заслонить с фасадной стороны тротуарной плиткой.
• В ситуации, когда делается возвышенный фундамент, подполье следует спрятать декоративным сайдингом, который создаёт ощущение натурального кирпича, а также не проводит зимние деформации земли на монолитный ростверк фундамента.

Стена из брусового материала

Общепризнаны особенности деревянно-бревенчатого жилья насыщать комнаты кислородом, регулировать величину влажности, в пределах 45-55 процентов, а также умиротворяюще воздействовать на психическое состояние жильцов.

Известная притягательность брусовой архитектуры у нашего населения предопределена экологичностью, практичностью и традиционностью жилой постройки из лесного дерева.

Нужно заметить, что с недавних пор несомненно растёт число потребления формованного, главным образом, сборно-клееного бруса, который выделяется, в сопоставлении с неклееным деревом, повышенными (благодаря шипованным сочленениям) прочностными и теплозащитными способностями, а также на порядок меньшей усадкой. Есть только один минус, тормозящий массовое использование клееного бруса, - это его значительная стоимость, которая, однако, несомненно окупается его долговечностью.

На рынке можно увидеть брусовый материал типоразмеров 100х100, 200х150, 150х100, 150х150, 120х120, 140х140, 180х180, из которых самым расхожим служит тип 150х150 мм, потому, что он являет оптимальный баланс термоизоляционных свойств и невысокой себестоимости, а также лёгкости сборки, задаваемой числом законопачиваемых швов.

Традиционная схема монтажа стен из бруса:

• Первым делом, на фундамент, покрытый битумной гидроизоляцией, по контурам стен, ставят первый брусовый ряд, который перевязывается врезкой в шип на углах и в местах присоединения промежуточных стен.
• Чтобы в процессе эксплуатации бревенчатого сруба окна и двери сохраняли форму, оконно-дверные ниши обвязывают по торцам венцов „окосячкой“ - профилированными брусьями. Для этого на торцевых срезах брусовых рядов делается трапециобразный выступ, на который накладывают, при помощи обратной канавки, эти самые деревянные профили. Над верхней частью дверей и окон выполняют усадочные щели, заполняемые льноватинным или базальто-волокнистым утеплителем.
• Нагели - закруглённые берёзовые колышки диаметром Ø30÷40 мм применяют для того, чтобы соединить брёвна друг с другом, для чего их вставляют с зазором в просверленные сквозь 3 ряда брёвен отверстия, с шагом 30÷40 см. довольно часто, нагели подменяют большими гвоздями (25-30 см), с непременным устройством в верхнем брусе отверстия, глубиной 3…4 см, куда добивают гвоздевую шляпку, с целью нейтрализации вертикального смещения деревянного материала при потере влажности.
• В процессе кладки сруба, брёвна прокладываются межвенцовым уплотнителем: войлоком, льноватином, пенькой, джутом, льноджутом, паклей, который спустя год (или, когда содержание влаги пиломатериала станет 12…15%) будет нужно снова проконопатить, чтобы снизить теплоперенос через щели между брусовыми рядами.
• При выборе внутренней отделки необходимо учитывать сезонные деформации деревянных стен и, при установке недеревянной облицовки (например, гипсокартонных листов), избегать непосредственных соединений со стеновыми брусьями, при помощи подвесных буферных направляющих.

Фасад из пластикового сайдинга

В случае, когда планируется постоянное жительство, брусовый сруб надлежит ещё обложить теплоизоляцией. Как правило, с уличной стороны, перпендикулярно венцам, крепятся бруски, габаритом 100х50 мм, с шагом 400…600 мм, между которыми кладут утеплитель (например, марки: П-125, ППЖ-200, Ursa, Isover, Изомин, Knauf, Изорок, Rockwool, П-175), после этого натягивается гидро-и ветрозащитная мембрана, например: Ютавек, Tyvek, Изоспан, подбиваемая рейками, толщиной 25…50 мм, на которые прикрепляются облицовочная оболочка (цементо-стружечные плиты, виниловый сайдинг или деревянная вагонка).

Полихлорвиниловый сайдинговый профиль трудносгораем, стоек к климатическим, химическим, физическим воздействиям, не гниёт.

Виниловый сайдинг при пожаре лишь оплавляется, воспламеняясь при нагревании свыше 390°С (для дерева: 230-260°С), скоро самозатухая при исчезновении очага пламени, при этом уровень вредных продуктов нагрева не более, чем при тлении постройки из дерева.

Сегодня дилеры пластикового сайдингового профиля , например, типа: Varitek, Tecos, АльтаПрофиль, Орто, FineBer, Docke, Mitten, Gentek, Nordside, Holzplast, Georgia Pacific, Snowbird, Vytec, выдают разнообразную цветовую палитру, дающую возможность отдельно взятому дому смотреться самобытным.

Поскольку полихлорвиниловый сайдинг весьма значительно варьируется в размерах при температурных изменениях, то необходимо предусмотреть нежёсткое закрепление ПВХ- панелей.

Следует отметить, что ПВХ сайдинг будет довольно долго служить и иметь достойный внешний вид, только при условии внимательного соблюдения монтажных правил.

Некоторые нюансы установки винилового сайдинга:

• Смонтированные сайдинговые панели должны легко „гулять“ в продольном направлении, поэтому, запрещается с усилием притягивать винты в крепёжных прорезях.
• С целью обеспечения тепловых сжатий или расширений винилового сайдинга важно предусмотреть зазоры, 5-10 мм, в местах соединения сайдинговой полосы и аксессуаров (наличника, Н-профиля, внешнего угла, внутреннего угла и т.д.), а также в местах ввода наружних коммуникаций (кабели, провода, трубы, кронштейны).
• Крепление виниловых панелей ведётся „от земли“, при этом, вначале закрепляется скрытый стартовый профиль.
• Раскладку сайдинга желательно начинать с тыльной части строения, двигаясь к лицевой части, при этом каждая последующая сайдинговая панель будет заходить на уже поставленную в выполняемом ряду, примерно на 20÷30 миллиметров, - этот способ позволяет спрятать швы, для этого же, получающиеся швы, для соединяющихся рядов, следует смещать, относительно друг друга.
• При монтаже очередной панели сайдинга, пристыкуйте её за прицепной выступ с нижележащим рядом и, без вытягивания, прикрепите шуруповёртом;
• Чтобы не мешать температурным растяжениям и сжатиям и, соответственно, не вызывать волнообразное коробление ПВХ материала, вворачивать саморезы либо вбивать гвоздики в сайдинговую панель следует в центр имеющихся технологических просечек.

Под балки традиционно используют брусы хвойных деревьев (сосны, ели, лиственницы), с содержанием влаги в пределах 14 процентов. По сопротивлению на изгиб, наиболее прочная лага - брусок с соотношением сторон семь к пяти, например, 14х10 см.

Перекрытия из деревянных балок наиболее популярны в частном домостроении, ввиду дешевизны и удобства их устройства.

При планировании древесно-балочного перекрытия, следует руководствоваться таблицами, учитывающими корреляцию геометрии балки от длины пролёта и нагруженности; по-другому можно исходить из упрощённой нормы, что ширина бруса должна составлять примерно 1/24 длины перекрытия, а толщина - 5÷10 см, при интервале чередования лаг 500 и 1000 мм и нагрузке 150 кгс/м².

При дефиците балок расчётного размера, можно применить сколоченные доски, при соответствующем сохранении общего размера.

Характерные правила монтажа древесно-брусовых балок:

• Торцевые части балочных брусьев в срубах из дерева запиливают с виде „сковородня“, а дальше вставляют в выполненный проём последнего венца на полную толщину стенового бревна.
• Как правило, в каменных стенах края брусьев установлены пазах стен, где конденсируется влага, поэтому, между кладкой и срезами концов балок, делают продух для вентилирования, а при достаточной длине ниши помещают также термовкладыш.
• Укладка лаг производится в таком порядке: сначала крайние, а далее, с контролем по уровню, все остальные. Лаги должны опираться на на кладку не короче, чем на 150-200 мм.
• Во избежание плесневения, которое случается при конденсации пара в среде кирпичной кладки, торцы балок обпиливают с наклоном примерно 60 градусов, обмазывают антисептирующим раствором (КСД, Teknos, Кофадекс, Акватекс, Биосепт, Holzplast, Dulux, Tikkurila, Картоцид, Biofa, Сенеж, Pinotex, Текс) и закрывают толем, сохраняя торцевой срез открытым.
• Отступ между дымовым каналом и лагами обязан быть минимум 0,40 м, а от кладки лаги отставляют минимум на 50 мм.

Покрытие последнего этажа теплоизолируют с прокладкой паронепроницаемой мембраны под утеплителем, междуэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, а подвальное перекрытие термоизолируют с установкой паронепроницаемого слоя сверху слоя утеплителя.

Поскольку задача конструктивной прочности брусовых междуэтажных перекрытий на практике снимается путём очевидного добавления размеров брусов и их количества, то с акустической защитой и с противодействием огню всё обстоит не столь просто.

Возможная методика улучшения противопожарных и звукоизолирующихм параметров древесно-балочных межуровневых перекрытий выглядит следующим образом:

• К основанию несущих лаг, под прямым углом к ним, при помощи демфирующих скоб, через 0,30-0,40 м, закрепляются стальные профили- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсоволоконные листы.
• На верхнюю поверхность выполненной обрешётки стелется и прихватывается скобками к балкам синтетическая ткань, на которую вплотную укладываются минераловолоконные плиты, типа: Ursa, Knauf, Изорок, Изомин, Isover, Rockwool, толщиной 5 сантиметров, с заходом на боковые стороны балок перекрытия.
• Со стороны верхнерасположеного уровеня на брусья устанавливают листы фанеры (16...25 мм), затем, повышеной плотности базальтоволоконный мат (25÷30 мм), и ещё раз выкладываются листы ДСП „плавающего“ пола.

Кровельное покрытие настилается на несущую конструкцию, состоящую из досчато-брусковой обрешетки и стропил.

При строительстве частных домов, нередко применяется схема из двух-трёх пролётов со средними несущими стенами и наклонными стропильными элементами.

Расстояние между стропильными фермами обычно составляет в диапазоне 0,60÷0,90 м при типоразмере стропил 5х15÷10х15 см; нижние торцы стропильных балок опускаются на мауэрлатный брус сечением 100х100÷150х150 мм.

Суммарная величина вентиляционных щелей (притока и оттока) определяется по формуле: 1/100 к величине кровельной поверхности, подобная интенсивность воздушной циркуляции требуется для надёжного выветривания влаги, проникающей из жилья и предохранения металлочерепицы от возможного коррозионного разрушения.

Черепичный рисунок «Монтеррей» с параметрами (высота волны - 23 мм, период волны - 350 мм), на текущий день, является самым популярным и продаётся различными фирмами: Finish Profiles, Poimukate, Интерпрофиль, Металл Профиль, Pelti ja Rauta, Grand Line.

Стандартные положения крепежа полос металлочерепичной крыши:

• Для возможного теплоизолирования надэтажного уровня, желательно прикрепить по балкам ферм, перед устройством обрешётки, микропористую плёнку: ТехноНИКОЛЬ, Tyvek, Изоспан, Строизол SD130, Ютавек 115,135. Недопустимо применять, в качестве гидроизоляции, паронепроницаемые плёнки на битумном заполнителе.
• По стропилам, на положенную влагоизоляционную плёнку, прибиваются рейки 30х50 мм, а к ним настил из обрешётин 100х30 мм, с шагом 35 см (для металлочерепицы Джокер, Монтеррей). При этом, нижняя обрешёточная доска кладётся большего сечения (на 2 см), а отступ между начальным краем самой первой обрешётины и центральной осью следующей должен равняться 300 мм.
• При устройстве обрешёточной подготовки, в местах дальнейшего размещения снегозадержателя, необходимо дополнительно проложить усиливающие бруски под верх профиля.
• Закрепление крюков водосточной системы выполняется на карниз или балки ферм, до укладки листов металлической черепицы.
• Полотна металлической черепицы крепятся в нижний изгиб волны, в зонах контакта с обрешёточной подготовкой.
• К нижней обрешёточной доске, имеющей наибольшую толщину, полосы стальной черепицы крепятся выше ступеньки волны.
• Крайние слева и справа крыши, листы прикрепляются по торцам крыши ещё чаще, т.е. на всех брусках обрешётки.
• При установке металлочерепичных полос, начальную полосу выставляют по низу и торцу ската и подвешивают на одном саморезе к последней обрешёточной доске, таким же манером поступают с 2-3-мя следующими в ряду полосами, сцепляя их друг с другом и подравнивая вдоль оси карниза, и только потом накрепко прикрепляют, используя при этом примерно 6…8 штук черепичных саморезов с резиновыми прокладками на один кв.метр кровли.
• Монтаж полотен м/черепицы делают, снизу вверх, в произвольном продольном направлении, руководствуясь правилом, что каждое очереднее полотно покрывает одну волну и капиллярную канавку предыдущего.

Основным слагаемым для новейших окон из дерева служит склееный брусовый профиль, оформленный двухкамерным остеклением и надёжными фурнитурными деталями. Наряду с притягательной фактурой и безупречными экологическими свойствами, деревянные евроокна обгоняют ПВХ - оконные конструкции по теплосбережению, деформационной стойкости и эксплуатационному ресурсу.

Многочисленная фурнитура, например, Kale, Siegenia, Roto, Fuhr, Winkhaus, Maco служит неотъемлемым атрибутом оконных изделий. Оконная фурнитура последнего поколения обеспечивает многовариантные способы проветривания, например, «щелевое», «зимнее», «микро» вентилирование, что, к тому же, служит довольно действенным методом защиты от появления конденсатной воды на прохладных внутренних сторонах оконного проёма и стёкол.

Некоторые особенности установки деревянных евроокон:

• Вииду того, что потребительские параметры древесного материала в существенной мере определяются влажностью, правильнее производить монтаж евроокон из дерева, после окончания влагонасыщенных ремонтных процессов и нормализации влажности комнатного пространства.
• До установки, на наружнюю сторону рамного контура, в местах прилегания к наличнику или четверти, проклеивают специальную уплотняющую, предварительно сжатую, пеноуретановую ленту, обозначаемую «ПСУЛ» (марок: Profband, Soudal, OKlent, Vito, WipBand, Invamat, Робибанд), которая защищает внутришовный утеплитель от внешней среды и способствует выходу из него влаги, при этом самопроизвольно расширяется после приклейки (за 0,5 часа при тридцати градусов C и за двое суток при нуле градусов C);
• Дополнительно, желательно проклеить по периметру боковые, нижнию и верхнюю стороны оконной коробки пароизоляционной полосой с тем, чтобы исключить увлажнение древесины под действием сырости со стороны запениваемого утеплительного слоя.
• Оконные коробки с вынутыми открываемыми фрамугами выравниваются по уровневому измерителю и предварительно распираются клинышками, затем прикрепляются, с отступом от импостных соединений - 120…180 мм, углов - 150…180 мм , с интервалом не более 80 см, монтажных стальными полосами, шурупами или распорными дюбельными элементами.
• Процессы демонтажа и вставки стеклопакета в деревянных окнах более трудоёмки, чем у ПВХ оконного изделия, из-за этого, в варианте оконного изделия с несъёмными частями, закрепление окна выполняется с помощью анкерных стальных пластин, заблаговременно прикручеенных на торцевые стороны оконной коробки.
• Заполнение зазоров между стенками оконной ниши и деревянной коробкой производится монтажным пено-утеплителем (например, Soudafoam, Soudal, Illbruck, Penoseal, Ultraflex, Building, Makroflex, Wepost, Profil, Mafix). Потом теплоизолированные участки заклеиваются пароизоляционной лентой или промазываются силиконосодержащим герметизирующим средством.
• Прикрепляются, при помощи шурупов и пенного герметика, водоотлив, подоконник и откосы, далее устанавливаюся створки, выполняется первоначальная наладка фурнитуры.
• Так как время естественной стабилизации древесного материала насчитывает до двадцати суток, имеет смысл, после окончания этого временного интервала, произвести окончательную отладку плотности прилегания подвижных створок и фурнитурных элементов.