• фундамент
  ленточный-монолитленточный-блочныйплитный-монолитплитный-сборно-монолит
• стены
  газобетон+кирпич облицовочныйгазобетон+сайдинггазобетон+штукатуркапенобетон+утеплитель+кирпич облицовочныйпенобетон+утеплитель+сайдингкерамзитобетон+утеплитель+кирпич облицовочныйкерамзитобетон+утеплитель+сайдинг
• перекрытия
  деревянные балкиж/б плитыж/б монолитноесборно-монолитное
• кровля
  металлочерепицапрофнастилондулинмягкая черепица (шинглас)шифер
• окна
  пластиковый профиль+стеклопакетдеревянный профиль+стеклопакет

Вообще нижняя отметка основания дома зависит от значения промораживания почвы в районе застройки. При глубоком залегании подземных вод и при возведении дома на супесчаных грунтах, можно устанавливать нижнюю плоскость фундамента над линией промораживания почвы, но не менее, чем на 50 см ниже уровня земли. Вот, например, в климатической зоне центрального района подошва фундамента опускается ниже уровня земли на 1,8-2,2 м (точное значение определяется на основе карты).

Ж/бетонный ленточный фундамент, в основном, используется для строений из кирпича и блоков, или на глинистых грунтах. Ширина раскопки соответствует поперечному срезу стены .

• На дно ямы утрамбовывается крупный песок с толщиной слоя до 30 см - песчаная подсыпка, главная функция которой - выравнивание несущего грунта. Песчаная подушка обыкновенно применяется в глиносодержащих грунтах. Песчаная подложка хорошо поливается водопроводной водой, затем утаптывается.
• Поскольку желательно предотвратить обезвоживание затвердеваемого фундамента, песчаная подготовка и боковины фундаментной ямы застилается плёнкой из полиэтиленового материала.
• Качество бетона быстрее всего смотрится по его подвижности, следующим способом: бетонный раствор, при опрокидывании ведра с ним, сохраняет форму и лежит конусом. Подобный контроль предлагается делать из-за того, что товарный раствор достаточно часто доставляется черезчур слабым.
• На стадии заливки фундаментной ленты разумнее всего приготовить морозоустойчивый бетон класса не ниже М200.
• Перед подачей бетонной массы, в отрытую опалубку опускается армо-конструктив, в виде сваренных прутков номера А300-А400 Ø10-12 мм. Можно отметить, что сегодня продаётся арматура на базе стеклопластика типа АСП, имеющая замечательное отношение цены и качественных параметров.
• Сооружение опалубочных щитов не повлечёт серьёзного увеличения сметы строительства, т.к. опалубочнная оснастка естественно пригодится для возведения надземной части фундамента, кроме того, её применение экономит потребление бетонной массы и повышает качество конечного продукта. Опалубка обычно перемещается в процессе увеличения высоты фундаментной ленты.
• Существенное воздействие на качество бетона задают основательность уплотнения, а также время схватывания и температура среды.
• В фиксированных точках опалубки устраивают отверстия под инженерные внешние вводы, монтажом пластиковых труб.
• На операции бетонирования отрытого фундаментного профиля нужно предотвратить обрушение комков глины в свежезалитый бетон. В определённых ситуациях, от обрушения стенки раскопки желательно защитить ДСП - щитами.
• В процессе заливки бетонную массу нужно утрамбовывать, послойно, через каждые 0,30 м, виброустановкой.
• Продолжительность схватывания бетонной смеси (когда нужно вести распалубку) занимает, обычно, 1 месяц в тёплое время года.
• В то время как бетон набирает прочность, необходимо закрывать открытый бетон полиэтиленовой плёнкой от солнечного излучения и регулярно мочить.
• По внешней линии построенного цокольного уровня делается отмостка, шириной в 1-2 метра и слоем до 10 см, со скосом от цоколя. Первичное предназначение этой бетонной ленты - защита от дождевых осадков нулевого уровня домовладения. Для избавления от разломов, вследствие просадки подосновы, надлежит отмостку разделять технологическими разрывами на плитки (по 1,5 м).
• Сверху фундаментной ленты настилается рубероид, предотвращающий перенос воды из грунта в помещения первого уровня дома.

Кладка из газобетонных блоков

При том, что газосиликатные блоки преподносятся, как чрезвычайно простой в работе и энергоэффективный строительный материал, их употребление имеет смысл лишь в случае закупки исключительно фирменного продукта (например, уровня Hebel, Wehrhahn, Beston, Hess, Ytong) и чёткого выполнения рекомендаций изготовителя, желательно с участием сертифицированных мастеров.

По сравнению с другими кладочными стройматериалами газобетоноблоки автоклавной обработки обладают значительной и равномерной по всему телу блока структурой микропор, что предопределяет их паропроницаемость, а также особеннные теплоизоляционные параметры.

По показателям теплосбережения, пожаробезопасности, акустической защите газобетонный блок значительно превосходит керамический кирпич.

Согласно стандартам теплосбережения, для центрального региона вполне хватает однорядной внешней стены из газобетоноблоков сечением 0.40 м.

Сейчас на строительном рынке реализуются качественные блоки из автоклавированного газосиликата (Beston, Hess, Wehrhahn, Hebel, Ytong) с отличной геометрией (в диапазоне ±1 мм), которые рекомендуется монтировать на специально приготовленный кладочный клей.

Сложенная таким образом кладка отличается минимальными теплопотерями, т.к. пропадают холодные зоны, образуемые кладочными швами из цементно-песчаного заполнителя, к тому же расходы по укладке газосиликатных блоков уменьшаются примерно на 30 %.

Клеевидный раствор для газобетонного блока реализуется по цене в два раза большей стоимости традиционного цементного вяжущего, при 5-6 раз меньшем потреблении.

Внешняя облицовка газобетонных стен не должна закрывать выход водных паров из комнат в внешнее пространство. По этой причине, нельзя стены из автоклавного газосиликата отделывать пенопластовыми плитами, красить газонепроницаемыми средствами, покрывать песко-цементной смесью.

При монтаже газосиликатных стен важно учесть множество строительных моментов и правил, в противном случае, вместо снижения расходов по теплоизоляции, реально заполучить весьма прохладные, намокающие, а случается и вовсе аварийные конструкции.

• Согласно рекомендации изготовителя, зоны под подоконником и зоны опирания перемычек, а также каждые 4-5 рядов кладки нужно проармировать стальными сетками.
• Немного выступающий или некондиционный газосиликатный блок следует подточить шлифмашиной под необходимый размер по месту его установки.
• К монтажу первого ряда газобетонных блоков необходимо отнестись особенно серьёзно, проверяя по нивелиру в ходе монтажа горизонт и вертикаль стены.
• С целью монтажа прутковой арматуры, по верху стены прорезаются плоскошлифовальной машиной щели в толщину и в глубину 30х30 мм, которые при установке арматуры замазываются клеющим составом для газобетонных блоков.
• Газосиликатные блоки можно строгать, сверлить, фрезеровать, штробить, пилить ручной пилой прямо на стройке.
• По верхнему ряду газобетонных блоков, в деревянной опалубочной подготовке, устраивается армированный ж/бетонный пояс, высотой до 200 мм. По фасадной поверхности ж/бетонная заливка утепляется 50-мм вставкой из экструдированного вспененного полистирола.

Облицовка из кирпича

Соединение в фасадной структуре газобетоноблоков и лицевого кирпича даёт в итоге довольно перспективную строительную композицию, в которой объединяются передовые успехи в индустрии энергосберегающих стройматериалов и консервативный облик.

Керамический кирпич - это, бесспорно, самый известный стеновой материал для постройки дома, который не считая классического внешнего облика, характеризуется низким (не более 6%) водопоглощением и высокой (до 200 кг/кв.см) прочностью, что определяет многолетний срок жизни каменных строений. Среди лицевых глиняных кирпичных материалов бывают, кроме обычных, клинкерный, глазурованный и фигурный кирпичи.

В наше время продаётся облицовочный кирпич разнообразных фигур (скошенная, клиновидная, закруглённая, прямоугольная) и цветов (от бело-жёлтого до теракотого), а также рельефов (рифлёный, колотый, гладкий, шероховатый), что позволяет претворять любые эксклюзивные архитектурные фантазии.

• Так как присутствует опасность образования трещин, нельзя соединять газобетоноблочную и фасадную кладки жёсткими стальными сетками, вставленными в швы стен.
• стена из газобетоноблоков изолируется от лицевой стенки отступом в 2-5 см(по всей высоте этажа) для вывода влажного пара, с выполнением приточно-вытяжных каналов внизу и вверху лицевой кладки.
• Сцепку газобетонной и облицовочной стен устраивают, уложив два слоя газобетонных блоков, с применением штукатурной сетки, с продолжением вентилируемой прослойки через отверстия арматуры.
• Фасадная стенка складывается в 1/2-кирпича на цементно-песчаном растворе, с укладкой, после 4-х рядов ложков, тычкового ряда;

Технология изготовления бетонной литой плиты содержит следующие главные операции: установка опалубочной конструкции, сварка арматуры и заливка бетонного раствора. От исполнителей требуется неукоснительное выполнение конструкторских выкладок в плане состава бетона и типов арматурной стали, а ещё необходимо применение инженерного оборудования и наличие серьёзных знаний.

Из-за того, что сплошные железобетонные перекрытия обладают весьма значительной массой, их допустимо устанавливать исключительно в каменных домовладениях с тяжёлыми плитными, ленточными и сборно-блочными фундаментами.

Для малоэтажного строительства, использование цельнолитого бетонного межуровневого перекрытия оправдано только в случаях, если трудно применить фабричные панели, это, например: непроезжие для грузоподъёмной спецтехники участки или нестандартные архитектурные решения.

Конструктивные размеры железобетонного перекрытия задаются проектом, однако, обычно высота плиты считается не менее, чем 1/30 от ширины пролёта.

Определим основные моменты при выполнении бетонной панели перекрытия (ширина пролёта до 6,0 м, высота панели - 0,2 м):

• Поскольку опалубочная конструкция должна выдерживать массу залитой бетонной смеси, примерно ½ тонны на один кв.м, то для заливочной формы рекомендуется использовать ламинированную фанеру, толщиной минимум 2,0 см, поддерживаемую подпорками из металлических труб, сечением 45-50 мм, или деревянными стойками, размерами минимум 10х10 см,.
• С помощью термообработанной проволоки типа Вр-1,2 Ф2, с промежутком от краёв опалубки - минимум 3,0÷5,0 см, из арматурных прутков, класса A-III, А400, А500 Ø12÷14мм, связывают пару сеток (верхнюю и нижнюю). С использованием приматываемых стоячих рёбер из арматуры с погнутыми торцевыми частями, сетчатые пояса смещают друг от друга по высоте, в рамках толщины панели.
• Каркас из арматуры обязан быть по вертикальному размеру на 5,0-6,0 см меньше опалубочной заготовки, т.е. как бы находиться в массе панельной конструкции, с целью формирования вверху и внизу пограничных скорлуп из бетона. по этой причине, нижняя сетка опускается на пластмассовые „сухарики“ высотой 2,5...3,0 см, а вышераположенная сетка, в ходе бетонирования, покрывается бетонной смесью, такой же высоты.
• Бетонный раствор для укладки должен делаться только на качественных мелкофракционных компонентах и иметь прочностной класс В20-В30, поэтому оптимальный путь - это применение бетона заводского происхождения.
• Сделать укладку бетона нужно за один технологический цикл, пока бетон не начал застывать.
• По ходу застывания выполненного монолитного перекрытия, нужно сохранять благоприятный тепло-влажностный режим. Демонтировать заливочную форму допускается только через тридцать дней.

Кровельный материал монтируется на несущий каркас, сделанный из обрешёточного слоя и стропильно-балочных ферм.

При строительстве индивидуальных домов, обыкновенно используется система из 2,3-х пролётов с наклонными стропильными элементами и внутренними опорными стенками.

Промежуток между стропильными брусами обыкновенно составляет в диапазоне 600÷900 мм при ширине/толщине стропильных балок 50х150÷100х150 мм; нижние торцы стропильных ног закрепляются на мауэрлат размером 10х10÷15х15 см.

Для эффективного выветривания влаги, проникающей из жилых помещений и убережения металлической черепицы от вероятного проявления ржавчины, полная площадь зазоров для вентиляции (входных и выходных) определяется по формуле: один процент к размеру кровли.

Самым распостранённым, на текущий день, считается профильный тип «Монтеррей» (подъём волны - 23 мм, шаг волны - 0,35 м), реализумый различными фирмами: Poimukate, Finish Profiles, Интерпрофиль, Pelti ja Rauta, Металл Профиль, Grand Line.

Важные моменты монтажа м/черепицы:

• Для утепления в будущем мансардного пространства, рекомендуется подложить по стропилам, перед сборкой обрешётки, гидро-ветрозащитную мембрану (Ютавек 115,135, Tyvek, ТехноНИКОЛЬ, Изоспан, Строизол SD130). Не разрешается употреблять, для влагоизоляции, непористые плёнки, например, на битумной основе.
• По стропильным балкам, на закреплённую влагозащитную мембрану, прибиваются рейки 30х50 мм, а к ним обрешётины 10х3,0 см, с промежутками 350 мм (для металлочерепицы Джокер, Монтеррей). При этом, нижняя обрешёточная доска делается толще на 18 мм, а отступ между нижней кромкой первой обрешёточной доски и центром последующей должен составлять 30 см.
• В точках прикрепления снегоудерживающей конструкции, при выполнении обрешёточной конструкции, нужно ещё проложить добавочные бруски под верх профиля.
• До настила полос металлочерепичной кровли, делается крепёж крюков водосточной конструкции на стропила или карнизную поверхность.
• Полосы м/черепицы прижимаются саморезными шурупами в нижнюю зону волны, в местах опирания на обрешёточной подготовку.
• К начальному обрешёточному брусу, имеющему наибольшую толщину, листы м/черепицы прикрепляются сверху ступени волны.
• Листы, расположенные по боковым сторонам кровли закрепляются по краям кровли ещё чаще, т.е. на всех обрешёточных брусках.
• При монтаже полос металлочерепицы, первую полосу выравнивают по низу и поперечному срезу кровли и вывешивают на одном саморезном шурупе к коньковой обрешётине, таким же манером поступают с 2-3-мя очередными в ряду полосами, сцепляя их между собой и выравнивая перпендикулярно линии карниза, и лишь после этого финишно прикрепляют, затрачивая при этом примерно 6-8 штук кровельных саморезных шурупов с резиновыми прокладками на 1 кв.метр металлочерепичного покрытия.
• Укладку полотен металлочерепицы делают, от низа в верх, справа налево (или слева направо), причём каждая последующая полоса покрывает одну волну и капиллярный канал предыдущей.

Довольно популярной конструкцией пластикового окна, на сегодняшний день, является ПВХ- профиль из трёх камер (типа: VEKA, PLAFEN, KBE, REHAU, SCHUCO, LAOUMANN, MONTBLANC, PROPLEX), поперечным сечением 6-7 см, включающий 2 ряда резина-каучукового уплотнения и двойной стеклопакет, сечением 32…48 мм.

Существенным элементом оконных конструкций служит разнообразная фурнитура, например, Roto, Maco, Fuhr, Siegenia, Winkhaus, Kale. Фурнитура последнего поколения воспроизводит разные опции воздушного притока («микро», «щелевое», «зимнее» вентилирование), что, также, служит простым способом борьбы с выпадением конденсируемой воды на прохладных внутренних сторонах откосных профилей и стеклопакетов.

Многообразие доступных моделей пластиковых оконных изделий, а также фактур и ламинатных отделок, в том числе, под натуральное дерево, предоставляет значительную свободу в планировании неповторимого облика.

Примерная методика монтажа оконных конструкций из винилового профиля включает такие пункты:

• В первую очередь, нужно подравнять штукатурным раствором стенки проёма и четверти, учитывая, что деформационные промежутки между стенками светового проёма и ПВХ рамным профилем должны составлять порядка 2,5…3,0 см, поскольку поливинилхлоридный полимер обладает существенной тепловой деформацией.
• перед монтажом рамного пластикового профиля нужно разместить на лицевой поверхности периметра рамы, в зонах прилегания к четвертному выступу, эластичную уплотняющую, предварительно сжатую, пеноуретановую полосу называемую ПСУЛом (ассортимент: OKlent, WipBand, Profband, Робибанд, Invamat, Vito, Soudal), которая оберегает теплоизолирующий слой от осадков и помогает влагоотведению, посредством своей пористой структуры.
• Рамно-профильная конструкция, с подвешенным снизу установочным профилем, ставится по уровневому измерителю, относительно центральной вертикали светового проёма, плотно придвигается к четвертному выступу, и фиксируется монтажными металлическими фиксаторами, на расстоянии от угловых переходов 15÷18 см, и в четырёх-шести местах.
• Боковины оконного проёма, на уровне рамной конструкции, следует закрыть парозащитной, лучше самоклеящейся, плёнкой (типов: Folder, Робибанд, Fibrotek, Elkatek, Ондутис, Изоспан), с выходом за контур рамного профиля, вовнутрь, ориентировочно, на 50…60 мм, для последующего изоляции теплоизолирующего материала от влаги со стороны жилых комнат.
• Пазухи между пластиковым рамным профилем и торцевыми поверхностями проёма заполняются монтажным пено-наполнителем (типов: Penoseal, Makroflex, Soudafoam, Wepost, Illbruck, Mafix, Soudal, Building, Profil, Ultraflex), причём необходимо обеспечить равномерное уплотнение, исключая, выход твердеющего вспененного заполнителя из пазухов, которые затем закрываются ранее заложенной паронепроницаемой полосой.
• Прикрепляются, с помощью саморезных винтов и монтажной пены, откосные элементы, подоконный профиль и отливочный профиль, потом ставятся модули остекления.
• Напоследок, производится наладка плотности запирания отпирающихся частей и фурнитурных элементов, устанавливаются москитные сетки.