Калькулятор строительства из
газобетона с сайдингом, ленточным блочным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из металлочерепицы, пластиковыми стеклопакетами

Стена из газобетона

По теплоизоляции, звукоизоляции, огнестойкости автоклавный газосиликат значительно превосходит керамический кирпич.

При том, что газобетоноблоки заявляются, как очень удобный в монтаже и теплосберегающий конструктивный материал, их использование оправданно лишь при условии закупки обязательно фирменного товара: Beston, Hebel, Wehrhahn, Ytong, Hess и обязательного следования инструкциям производителя, желательно с участием специалистов.

По сравнению с прочими бетонными блоками блоки из автоклавированного газобетона обладают повышенной и однородной по всему блоку структурой пор, что обуславливает их паропроницаемость, а также замечательные теплоизолирующие параметры.

Внешняя отделка газобетоноблочных стен должна обеспечивать перемещение паров влаги из помещений за пределы дома. По этой причине, нельзя газосиликатные стены отделывать пенополистирольными плитами, штукатурить песко-цементной штукатуркой, красить паронепроницаемыми составами.

В настоящий момент на рынке продаются блоки из автоклавированного газосиликата («Hess», «Hebel», «Beston», «Ytong», «Wehrhahn») с минимальным разбросом размеров (±1 мм), которые рекомендуется устанавливать на специально производимый клеевидный раствор.

Такая стена характиризуется минимальными потерями тепла, так как отсутствуют „мостики холода“, создаваемые межкирпичными швами из цементного вяжущего, и, что важно, затраты по монтажу газосиликатных блоков уменьшаются примерно на 30 %.

Склеивающий раствор для газобетона стоит примерно в два раза дороже классического цементно-песчаного раствора, при пяти-шестикратно меньшем потреблении.

В соответствии с нормами теплосбережения, для центральной климатической зоны вполне хватает наружней стены из газосиликатных блоков сечением 0.40 м.

При возведении газобетонных стен необходимо увязать массу лимитирующих факторов и производственных тонкостей, в противном случае, взамен уменьшения расходов по теплоизоляции, реально получить весьма некомфортные, преувлажнённые, или вовсе аварийные конструкции.

• Неровный или немного выпирающий блок следует подтесать под необходимый уровень по месту его установки.
• Для установки прутковой арматуры, по верхней плоскости уложенных газосиликатных блоков нарезаются циркулярной пилой щели в толщину и в глубину 30х30 см, которые при установке арматуры затираются клеющим составом для газобетоноблоков.
• К установке начального ряда блоков из газосиликата следует подойти особенно внимательно, сверяя по ватерпасу в ходе монтажа вертикаль и горизонт стены.
• Согласно рекомендации изготовителя, площадки под оконными проёмами и площадки опирания перемычек, а также каждые 4-5 рядов кладки нужно проармировать стальными прутьями.
• Блоки из автоклавированного газосиликата вполне реально строгать, фрезеровать, штробить, пилить обычной пилой, сверлить в условиях стройплощадки.
• По верху блоков газобетона, в щитовой опалубочной подготовке, устраивается армированная бетонная заливка, толщиной 20 см. По уличной поверхности ж/бетонная стяжка теплоэкранируется 5-см слоем из экструзионного вспененного полистирола.

Постройка наружних стен происходит таким образом:

• Первым делом ставится кладка из газобетонных блоков.
• По внешней поверхности стены, с целью организации вентиляционного слоя, набиваются стальные стойки или деревянные бруски, заранее обработанные антисептиком, выступающие на 30-40 мм, с шагом 1/2 метра.
• На выполненные стойки нашивается облицовочный слой из пластикового сайдинга.

Сайдинговый фасад

Так как поливинилхлоридный сайдинг весьма сильно сжимается и расширяется при колебаниях температуры, то нужно применять свободное фиксирование виниловых пластин.

Полихлорвиниловый сайдинг слабовозгораем, стоек к атмосферным, химическим, ударным агрессиям, не коррозирует.

Полихлорвиниловый профиль при пожаре лишь постепенно плавится, воспламеняясь при температурах более 390°С (для дерева: 230-260°С), скоро затухая при ликвидации очага огня, причём количество вредных продуктов нагрева не более, чем при горении дерева.

Важно отметить, что ПВХ сайдинг может сохранять привлекательный экстерьер и служить долгий срок, только при условии чёткого соблюдения монтажных правил.

Сегодня производители пластикового сайдинга (такие типа, как: Gentek, АльтаПрофиль, FineBer, Holzplast, Varitek, Snowbird, Mitten, Georgia Pacific, Орто, Tecos, Nordside, Docke, Vytec) предлагают богатую гамму цветов и оттенков, позволяющую отдельно взятому строению выглядеть отличным от других.

Дополнительные нюансы установки ПВХ сайдинга:

• Установку декоративных панелей рекомендуется производить, начиная с задней части постройки, передвигаясь к фасаду, причём каждая очередная сайдинговая полоса будет надвигаться на предыдущую в текущем ряду, приблизительно на 2,5-3 см, - этот приём позволяет спрятать швы, с той же целью, выполняемые сочленения, для близких рядов, нужно сдвигать по горизонтали.
• Для обеспечения термических сжатий или растяжений полимерного сайдинга необходимо обеспечивать разделки, 5-10 мм, в точках сочленения пластиковой панели и фурнитуры: внешнего угла, внутреннего угла, наличника, Н-профиля и т.п., а также в зонах проведения наружних сетей (кронштейны, провода, кабели, трубы).
• Не нужно с усилием притягивать шурупы в крепёжных пазах, так как установленные сайдинговые элементы должны легко двигаться по горизонтали.
• Установка пластиковых профилей производится от низа до верху, при этом, первым делом устанавливается скрытый начальный профиль.
• Чтобы не помешать термическим подвижкам и, тем самым, не провоцировать волнообразную деформацию поливинилхлоридного материала, забивать гвоздики либо вворачивать саморезные винты в сайдинговую панель следует по центру готовых крепёжных канавок.
• При монтаже очередной полосы сайдинга, сцепите её в замок с нижней панелью и, без натягивания, зафиксируйте шуруповёртом.

Железобетонные блоки являются популярным строительным компонентом, который даёт возможность за короткое время сделать фундамент здания.

Железобетонные блоки отличаются по типам: ФБП — фундаментные блоки пустотные, ФБВ — с вырезом, ФБС — сплошные,. Изготовителями строительные блоки делаются высотой 550-650 мм, горизонтальный размер варьируется в диапазоне 0,9-2,4 м , ширина составляет 30,40,50,60 см.

Применение того или иного размера строительного блока рассчитывается из толщины наружних конструкций здания. Толщина блоков м.б. тоньше наружних кладки стен сооружения в связи в тем, что они значительно более крепкие. Для частных строений приемлема толшина блока 30 - 40 см.

На дренированных грунтах возможно устанавливать бетонные блоки , не армируя их, но до и после кладки должен быть залит бетонный пояс сечением до 200 мм с арматурой Ø10-Ø14.

При строительстве фундамента на непучинистых подосновах, ж/б блоки вполне реально укладывать прямо на выровненное дно траншеи.

Чтобы увеличить площадь грунта, с которым контактирует подошва фундамента, чтобы тем самым снизить возможные подвижки нижележащего слоя, ФБС - блоки монтируются на смонтированные заранее опоры ФЛ.

Тем не менее, фундамент из ж/б блоков, по совокупности главных характеристик, в том числе, таких как прочность и цена, уступает другому варианту - монолитному основанию.

Выбор фундаментных блоков, в качестве материала для возведения фундамента, часто объясняется нехваткой времени или всесезонностью ведения стройки.

В ситуациях, когда не изучены свойства подстилающих пластов, стоит для надёжности, вместо опор ФЛ, приготовить непрерывную бетонную ленту.

• Установку опор ФЛ начинают от угла здания, при этом сперва они укладываются под внешние стены, а уже затем для внутридомовых.
• На подушку из песка или щебня или уложеные подушки ФЛ в шахматном порядке выстраиваются ФБС - блоки, которые соединяются строительной смесью.
• Монтаж блоков проводят относительно углов, по расходящимся под 90° стенам, совмещая осевые риски по оптическому теодолиту. Сборные ж/б блоки направляют погрузчиком на свежий слой из строительной смеси.
• Сборку следует начинать с укладки блоков-маяков дома и на пересечениях осевых линий. К укладке линейных блоков следует приступать лишь после сверки ориентации сигнальных блоков по уровню и горизонту.
• Геометрию в плоскости сверяют снятием длины частей дома и размера между противоположными углами, а вертикальное положение - по водяному уровню или теодолиту.
• Проёмы для проведения в дом инженерных коммуникаций осуществляют, раздвигая блоки, с закладкой в перспективе кирпичом.

Под лаги обычно применяют пиломатериалы хвойных сортов: ели, лиственницы, сосны, с эксплуатационной влажностью не более 14%. Лучшая балка - брус с соотношением сторон 7:5, например, 140 х 100 мм.

Деревянные перекрытия , как правило, популярны в малоэтажном строительстве, из-за доступности и удобства их выполнения.

При расчёте пиломатериалов для балок, следует пользоваться готовыми расчётами, определяющими корреляцию геометрии балки от величины пролёта и нагруженности; иначе можно отталкиваться от примерного правила, что ширина лаги должна составлять примерно 1/24 длины перекрытия, а толщина - 50÷100 мм, при нагрузке 150 кгс/м² и шаге следования балочных брусьев 50 и 100 см.

Для подходящей замены брусьев требуемого сечения, следует задействовать сколоченные доски, при обязательном оставлении неизменным общего сечения.

Важные моменты укладки древесно-брусовых балок:

• В кирпичных домах торцевые части лаг располагаются гнёздах кладки, в которых конденсируется влага, поэтому, между срезами концов лаг и стенкой, создают продух для вентиляции, а при значительной длине ниши размещают дополнительно термовкладыш.
• Торцы балочных досок обпиливают под углом примерно 60 градусов, обрабатывают антисептиком (Teknos, Текс, Biofa, Dulux, Кофадекс, Картоцид, Tikkurila, Биосепт, Сенеж, Акватекс, Holzplast, КСД, Pinotex) и закрывают битумным картоном, оставляя торцевой срез открытым, во избежание вероятного поражения гнилью, которое происходит от увлажнения в нише кирпича.
• Устанавка лаг производится в таком порядке: сначала крайние, а потом, с юстировкой по ватерпасу, промежуточные. Брусья нужно заводить на стену не короче, чем на 150-200 мм.
• Отступ между печным каналом и балками обязан насчитывать более 400 мм, а от кирпично-блочной стенки балки отодвигают не ближе, чем 5 сантиметров.
• в деревянных срубах торцевые части балок подрубают на манер раструба, а потом вставляют в выполненный выпил последнего венца на полную толщину стенового бревна.

Покрытие последнего этажа теплоизолируют с устройством пароизоляционной плёнки снизу теплозащиты, межуровневое перекрытие не нуждается в утеплении, а пол первого этажа утепляют с размещением паронепроницаемой плёнки сверху теплозащиты.

Поскольку проблема несущей способности древесно-балочных междуэтажных перекрытий, как правило, решается способом обычного увеличения высоты балок и их количества, то с защитой от пожара и со звукоизоляцией ситуация обстоит не столь просто.

Возможная методика повышения противошумных и огнезащитных свойств деревянных междуэтажных перекрытий выглядит так:

• К основанию балочных брусьев, под углом 90 град., на пружинных скобах, через 30-40 см, устанавливаются стальные направляющие- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсокартонный потолок.
• Сверху выполненной решётчатой конструкции стелется и прикрепляется степлером к брусам синтетическая плёнка, на которую плотно раскладываются минераловолоконные плиты, например: Knauf, Ursa, Изорок, Изомин, Rockwool, Isover, толщиной 5 сантиметров, с переходом на боковые поверхности балок перекрытия.
• Со стороны верхнерасположеного этажа на брусья прикручивют саморезами листы ДСП (16...25 мм), после чего, повышеной плотности минераловатный звукооизолятор (2,5...3,0 см), и повторно, раскладываются слой ДСП „плавающего“ пола.

Кровельный материал монтируется на жёсткую основу, составленную из стропильных ферм и обрешёточного настила.

При строительстве малоэтажных построек, нередко выполняется 2 и 3-х -пролётная конструкция с наклонными стропильными балками и средними несущими стенами.

Промежуток между стропильными балками обыкновенно выполняется около 0,60-0,90 м при сечении стропильных ног 5х15-10х15 см; нижние срезы стропил опускаются на мауэрлат сечением 10х10-15х15 см.

Суммарная величина вентиляционных каналов (входных и выходных) рассчитывается в соотношении 1 процент к величине кровельной поверхности, эта интенсивность воздушной циркуляции необходима с целью эффективного вывода конденсата, возникающего из внутреннего пространства и предохранения листов м/черепицы от последующего проявления ржавчины.

Черепичный формат «Монтеррей» с параметрами : шаг волны - 350 мм, высота волны - 23 мм, на сегодняшний момент, считается лидером продаж и реализуется различными производствами (Grand Line, Poimukate, Pelti ja Rauta, Металл Профиль, Интерпрофиль, Finish Profiles).

Общие положения крепежа профилей м/черепицы:

• Для дальнейшего теплоизолирования подкровельного уровня, целесообразно прикрепить по стропилам, под обрешёточный настил, гидрозащитную мембрану: ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, Строизол SD130, Tyvek, Изоспан. Недопустимо употреблять, для гидроизолирования, непоризованные покрытия, например, на битумном заполнителе.
• По стропильным балкам, на закреплённую гидроизоляционную плёнку, прибиваются бруски 30х50 мм, а к ним обрешёточные доски 100х30 мм, с промежутками 35 см (для м/чепичного профиля „Монтеррей“). В этом случае, отступ между нижним торцом самой первой обрешётины и средней точкой следующей должен составлять 300 мм, а стартовая обрешётная доска выполняется более толстой на 2 см.
• При выполнении обрешёточной подготовки, в точках размещения снегозадержателя, следует также прикрепить опорные бруски под подъём профиля.
• Закрепление крюков желобов водостоков производится на карнизную поверхность или стропильные балки, до размещения полос металлочерепичной кровли.
• Полотна металлочерепицы прижимаются саморезными винтами в нижнюю точку волны, в зонах прилегания к обрешёточной подготовке.
• К начальному обрешёточному бруску, который толще других, полотна металлочерепицы закрепляются сверху ступенки профиля.
• Полосы, граничащие с торцами кровли крепятся по торцам кровли чаще обычного, т.е. на всех опорных брусках.
• При креплении полос м/черепицы, первую полосу равняют по поперечному срезу и нижней линии крыши и фиксируют на одном саморезном шурупе к коньковой обрешётине, таким же образом поступают с 2-3-мя следующими в ряду полосами, соединяя их между собой и выравнивая перпендикулярно карнизной линии, и лишь после этого финишно прикрепляют, расходуя при этом примерно 6…8 шт. профильных саморезов с резиновыми прокладками на один м² металлочерепицы.
• Крепление полос м/черепицы делают, от низа в верх, справа налево (или слева направо), руководствуясь правилом, что каждое очереднее полотно перекрывает один период и капиллярную канавку предшествующего.

Особо известной конструкцией пластиковых окон, на сегодняшний день, считается 3-х камерный винилхлоридный профиль, например, MONTBLANC, KBE, VEKA, PLAFEN, SCHUCO, LAOUMANN, PROPLEX, REHAU, толщиной 6÷7 см, включающий двухконтурное уплотнение на основе материала и 2-х камерный стеклопакет, толщиной 32-48 мм.

Многочисленные фурнитурные комплектующие, например, Winkhaus, Fuhr, Kale, Siegenia, Roto, Maco являются неотъемлемым атрибутом оконных изделий. Современная фурнитура предлагает разнообразные способы вентиляции («микро», «щелевое», «зимнее» вентилирование), что, к тому же, является довольно эффективной мерой борьбы с выступанием конденсата на охлаждённых внутрикомнатных поверхностях откосов и стеклопакетов.

Многообразие предлагаемых конструкций пластиковых оконных изделий, а также палитр и ламинирующих покрытий, например, с иммитацией дерева, обеспечивает широкий простор в планировании оригинального дизайна.

Обычная схема монтирования оконных изделий из винилового пластика включает такие позиции:

• В первую очередь, следует заштукатурить погрешности внутренних частей проёма и четвертного выступа, причём технологические щели между пластиковым профилем и поверхностями проёма оставляются минимум 15-20 мм, по причине того, что полихлорвиниловый материал характеризуется ощутимым температурным расширением.
• До монтажа рамного пвх профиля следует приклеить к наружней стороне рамной конструкции, в местах примыкания к четвертному выступу, специальную уплотнительную, изначально сжатую, полиуретановую ленту - ПСУЛ (разновидности: Invamat, Soudal, WipBand, Profband, Vito, OKlent, Робибанд), которая закрывает теплоизолирующий слой от осадков и помогает пароотведению, благодаря своей паропропускающей структуре.
• Рамно-профильная конструкция, с привинченным под ней подставочным профильным элементом, монтируется по ватерпасу, относительно центральной вертикали оконной ниши, плотно прижимается к четвертному выступу, и прикрепляется крепёжными оцинкованными пластинами, в 4-6 точках, и на удалении от углов 150…180 мм.
• Боковые поверхности оконного проёма, в зоне рамы, необходимо проложить паронепроницаемой, лучше фольгированной, полосой (марок: Elkatek, Изоспан, Folder, Робибанд, Ондутис, Fibrotek), с припуском за линию рамного профиля, изнутри, ориентировочно, на 5-6 см, для дальнейшего герметизирования шовного утеплителя от влажных испарений из жилого пространства.
• Щели между пластиковым рамным профилем и боковинами оконной ниши запениваются монтажным пено-утеплителем (например, Soudal, Wepost, Building, Ultraflex, Penoseal, Mafix, Soudafoam, Profil, Illbruck, Makroflex), причём необходимо обеспечить равномерное заполнение, не допуская, выпирание застывающего пенополиуретанового утеплителя из щелей, которые потом герметизируются ранее заложенной парозащитной лентой.
• Посредством саморезов и пенополиуретанового герметика, монтируются подоконник, отливочный профиль и откосы, потом вставляются стеклопакетные модули.
• В заключение, производится наладка зазоров подвижных створок и фурнитуры, устанавливаются москитные решётки.