Смета дома из
газобетона с сайдингом, плитным монолитым фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из металлочерепицы, пластиковыми окнами

Газосиликатная стена

В отличии от других стеновых материалов газобетонные блоки автоклавированной подготовки обладают развитой и равномерной по всему блоку капиллярностью, что обуславливает их газопроницаемость, а также замечательные теплоизолирующие свойства.

По термоизоляционной способности, огнезащите, акустической защите газобетонный блок значительно опережает обычный кирпич.

Несмотря на то, что газобетоноблоки преподносятся, как чрезвычайно простой в работе и теплосберегающий строительный материал, их использование оправданно лишь при условии закупки обязательно фирменного материала, например, уровня Hess, Wehrhahn, Beston, Ytong, Hebel и серьёзного выполнения инструкций производителя, желательно с привлечением профессионалов.

В настоящее время на строительном рынке имеются блоки из автоклавного газосиликата (Hess®, Hebel®, Wehrhahn®, Ytong®, Beston®) с малыми отклонениями размеров (в пределах 1 мм), которые можно устанавливать на специальный клей.

Сложенная таким образом стена характиризуется малыми теплопотерями, потому, что отсутствуют „мостики холода“, формируемые межкирпичными промежутками из цементной смеси, и, кроме того, издержки по монтажу газобетонных блоков снижаются в среднем на 30 %.

Монтажный клей для газосиликатного блока продаётся по цене в два раза большей стоимости традиционного песко-цементного раствора, при 5-6 раз меньшем расходе.

Фасадная отделка стен из автоклавного газосиликата должна помогать выводу паров воды из комнат в атмосферу. В связи с этим, нельзя стены из газосиликатных блоков отделывать пенополистиролом, красить газонепроницаемыми красками, облицовывать цементной смесью.

В соответствии с строительными нормами, для центрального региона вполне хватает наружней стены из газобетона толщиной 400 мм.

При монтаже газобетонных стен важно увязать множество запретов и производственных нюансов, иначе, вместо снижения затрат по утеплению, реально заполучить преувлажнённые, слишком некомфортные, а случается и вовсе аварийные стены.

• Излишне выступающий или неровный газосиликатный блок нужно подточить шлифмашиной под необходимый размер по месту его установки.
• Согласно технологии, опорные места перемычек и места под подоконником, а также каждые 4-5 рядов кладки желательно прокладывать арматурой.
• К монтажу начального ряда блоков из газосиликата нужно подойти достаточно педантично, проверяя по нивелиру в ходе монтажа вертикальность и горизонтальность стены.
• Газосиликатные блоки довольно просто пилить пилой по дереву, сверлить, фрезеровать, штробить, строгать непосредственно на стройплощадке.
• Для закладки арматурных прутьев, по верхней плоскости уложенных блоков нарезаются штроборезом канавки в глубину и в ширину 3*3 см, которые при монтаже арматуры заполняются клеющим составом для газосиликата.
• По верхнему ряду газобетонных блоков, в деревянной опалубке, устраивается арматуро-усиленная растворная стяжка, слоем 20 см. По фасадной стороне ж/бетонная заливка утепляется 5-см прослойкой из экструдированного вспененного полистирола.

Сооружение стен происходит примерным способом:

• Из газобетонных блоков выполняется капитальная кладка.
• С целью формирования продуваемого зазора, по внешней поверхности кладки набиваются стальные профили либо деревянные рейки, предварительно обработанные антисептирующим раствором, выступающие на 3÷4 см, с интервалом 40÷50 см.
• На заготовленные направляющие навешивается лицевой слой из сайдингового профиля.

Отделка из пластикового сайдинга

Поливинилхлоридный сайдинговый профиль стоек к химическим, климатическим, ударным факторам, не коррозирует, не распостраняет огонь.

Поскольку полихлорвиниловый сайдинговый профиль весьма сильно меняется в размерах при колебаниях температуры, то нужно обеспечить нежёсткое фиксирование виниловых панелей.

Однако, важно помнить, что виниловый сайдинг будет иметь достойный экстерьер и эксплуатироваться много времени, только при условии чёткого исполнения правил монтажа.

В настоящее время изготовители пластикового сайдингового профиля , например, фирмы: Varitek, Gentek, Docke, Holzplast, Tecos, FineBer, АльтаПрофиль, Nordside, Snowbird, Mitten, Georgia Pacific, Орто, Vytec, выдают разнообразную гамму цветов и оттенков, дающую возможность отдельно взятому жилищу быть по-настоящему отличным от других.

Виниловый профиль при пожаре только оплавляется, загораясь при нагреве более 390°С (при том что дерево уже при 230-260°С), тотчас самозатухая при пропадании очага пламени, при этом количество опасных для здоровья продуктов нагрева не более, чем при пиролизе материалов из древесины.

Некоторые технологические правила установки винилового сайдинга:

• С целью компенсации свободных растяжений и сжатий сайдингового профиля следует оставлять щели, до 10 мм, в местах соединения пластиковой пластины и дополнительных деталей (внешнего угла, наличника, Н-профиля, внутреннего угла и т.д.), а также в зонах подвода внешних сетей (кабели, кронштейны, трубы, провода).
• Раскладку виниловых панелей следует начинать с боковой части строения, передвигаясь к фасадной части, при этом каждая следующая панель сайдинга будет накладываться на уже установленную в выполняемом ряду, примерно на дюйм, - данный подход помогает скрыть швы, с той же целью, получающиеся швы, для близких рядов, нужно смещать, относительно друг друга.
• При установке последующей панели сайдинга, защёлкните её за прицепной выступ с нижней полосой и, без усилия, зафиксируйте шуруповёртом.
• Закручивать саморезные винты или забивать гвозди в сайдинговый профиль правильнее в центр имеющихся технологических просечек, с тем, чтобы не мешать тепловым сжатиям и растяжениям и, соответственно, не провоцировать точечную деформацию винилового материала.
• Сайдинговые ряды монтируются таким образом, чтобы свободно „ходить“ из стороны в сторону, для этого, запрещается с усилием завинчивать шурупы в монтажных прорезях.
• Подвешивание ПВХ профилей производится снизу вверх, по инструкции, сначала ставится скрытая начальная полоса.

Цельно-плитное основание выполняется по периметру внешних стен дома в виде единой железобетонной плиты и бывает в незаглублённом или заглублённом варианте.

При заглублении, бетонная плита является основанием, на котором устраиваются боковые стенки фундамента, которые задают подвальный этаж. При высоком залегании подземных вод, рекомендуется боковые части фундамента возводить способом непрерывного бетонирования, с задействованием гидроизоляционных покрытий: пропитки, обмазки, обклейки.

Неуглублённое плитное основание используется в малоэтажной застройке, на слабых землях: рекультивируемых, насыпных, торфянниках или сильнопучинистых и на переувлажнённых участках. Этот фундамент целесообразен при возведении садовых построек, не содержащих приподнятой цокольной части фундамента и подвального уровня.

В случае, если верх монолитной плиты планируется, как база для напольного покрытия первого этажа, т.е. плитный фундамент устанавливается выше уровеня промораживания грунта, возникает необходимость теплоизолирования почвы под фундаментной плитой и по периметру, полосой до 1,5 м .

Целесообразным будет использование плиток экструдированного пенопласта (типа: Styrofoam, Ursa XPS, Примаплекс, Teplex, Styrodur, Полиспен, Техноплекс, Пеноплэкс), т.к. прочие теплозащитные средства: стекловата, керамзит, полистирольный пенопласт - довольно гидроскопичны, что приводит к резкому уменьшению их теплоизоляционных свойств в мокрой земле.

Стандартная методика изготовления плитного фундамента с вертикальными стенами в виде неразрывного железобетонного кольца:

• В первую очередь отрывается земля на заданную проектом глубину.
• На приготовленную подоснову засыпается гравий, фракции 20…40, толщиной 20 см, и тщательно утрамбовывается.
• Выполняется растворная стяжка, слоем до 4 см.
• Кладётся гидроизоляционный материал с запасом по периметру до 2000 мм, для дальнейшего покрытия стенок фундамента.
• Для предохранения влагозащитной мембраны от случайных повреждений при монтаже арматурной конструкции, сверху влагоизоляции укладывается повторный пласт из цементо-песчаного раствора, толщиной 40 мм, по контуру которого монтируют опалубку по высоте плитной части фундамента.
• Формируемую плиту стягивают изнутри двумя слоями из сваренных стальных прутков диаметром Ø12÷16 мм типа AII-AIII с шагом 200х200мм.
• Для цельноплитного фундамента требуется высокопрочный бетонный раствор, марки М300, класса В22.5, подаваемый миксером.
• С отступом до 25 см от контура плиты фундамента, ставят опалубку на высоту вертикальных частей в виде сплошного железобетонного периметра,
• В приготовленную опалубочную форму устанавливается армирующий каркас, изготовленный из прутков арматуры номера AIII Ø10-12 мм, и производится заливка бетонной смеси.
• Длительность созревания бетонного раствора, когда нужно снимать опалубку, составляет от 4-х недель, при плюсовых температурах.

Для балочного перекрытия как правило употребляют дерево хвойных деревьев: сосны, ели, лиственницы, с объёмной влажностью в пределах 14%. По расчётам, наиболее прочная балка - ригель с пропорциями сечения 7:5, например, 14х10 см.

Перекрытия из деревянных балок , главным образом, популярны в частном строительстве, по причине доступности и простоты их изготовления.

При расчёте пиломатериалов для перекрытия, нужно руководствоваться специальными таблицами, выводящми зависимость параметров балочной кострукции от расстояния между стенами и нагруженности; иначе можно исходить из упрощённой нормы, что широкая сторона лаги должна быть примерно 1/24 длины балки, а толщина - 50÷100 мм, при загрузке 150 кгс/кв.м и промежутках чередования балок 0,5 и 1,0 м.

При отсутствии брусьев расчётного сечения, следует применить стянутые саморезами доски, при обязательном оставлении неизменным общего размера.

Важные моменты монтажа древесно-брусовых балок:

• Традиционно в каменных стенах торцевые части лаг располагаются проёмах стен, где образуется конденсат, по этой причине, между срезами концов балок и стенкой, оставляют свободный промежуток для вентиляции, а при значительной длине проёма устанавливают также прослойку термоизоляции.
• Для предотвращения вероятного поражения гнилью, которое случается при намокании в окружении кирпича, торцы балочных брусьев обрезают на угол 60-70°, покрывают антисептирующим средством (например: Акватекс, Кофадекс, Dulux, Biofa, КСД, Сенеж, Holzplast, Текс, Pinotex, Teknos, Картоцид, Tikkurila, Биосепт) и закрывают рубероидом, оставляя срез открытым.
• Балки монтируют в такой очерёдности: в первую очередь, конечные, а потом, с контролем по пузырьковому уровню, промежуточные. Балки должны опираться на на стеновую конструкцию не короче, чем на 15-20 см.
• в деревянных сооружениях края лаг стёсывают в форме конуса, а затем забивают в выполненный паз верхнего венца на всю толщину стенового бревна.
• От кладки балки отставляют минимум на 50 мм, а зазор между лагами и дымоходом обязан насчитывать более 40 см.

Межуровневое перекрытие не подлежит утеплению, чердачное перекрытие утепляют с выполнением пароизоляционной мембраны под утеплителем, а подвальное перекрытие теплоизолируют с размещением паронепроницаемой мембраны над утеплителем.

Поскольку вопрос несущей способности древесно-балочных междуэтажных перекрытий в-основном решается способом обыкновенного приращения сечения брусов и их количества, то с акустической защитой и с защитой от пожара дело выглядит несколько сложнее.

Возможная иллюстрация улучшения противопожарных и звукоозащитных показателей брусовых межуровневых перекрытий состоит из следующих шагов:

• Снизу несущих лаг, под углом 90 град., на амортизирующих фиксаторах, через 30-40 см, закрепляются металлические направляющие- обрешётка, на которую снизу подшивают гипсоволоконные листы.
• Поверх сделанной обрешётки стелется и фиксируется скобками к балкам стекловолоконная сетка, на которую вплотную раскладываются плитный минераловатный утеплитель, например: Knauf, Rockwool, Изомин, Изорок, Isover, Ursa, толщиной 5 сантиметров, с переходом на вертикальные грани балок.
• В комнатах верхнележащего этажа на брусья монтируют плиты ДСП (16÷25 мм), далее, повышеной плотности базальтоволоконный слой (25...30 мм), и повторно, выкладываются листы ДСП подготовки пола.

Кровельный материал настилается на несущую основу, сделанную из досчатой обрешетки и стропильных брусов.

Для малоэтажных строений, нередко проектируется схема из 2,3-х пролётов с наклонными стропилами и промежуточными опорными стенами.

Промежуток между стропильными балками обычно делается около 600…900 мм при сечении стропильных балок 50х150…100х150 мм; пятки стропильных балок устанавливаются на мауэрлат сечением 100х100…150х150 мм.

Для быстрого вывода влаги, поступающей из внутридомовых помещений и убережения металлочерепицы от вероятного проявления ржавчины, общая площадь вентиляционных каналов (входных и выходных) должна составлять один процент к площади кровли.

Профильный тип Monterrey с параметрами : высота волны - 23 мм, период волны - 35 см, на сегодня, значится особенно популярным и предлагается многими фирмами: Finish Profiles, Poimukate, Металл Профиль, Grand Line, Pelti ja Rauta, Интерпрофиль.

Особенности монтажа полос стальной черепицы:

• Перед сборкой обрешёточного настила рекомендуется настелить по балкам ферм микропористую мембрану (Ютавек 115,135, Tyvek, Строизол SD130, ТехноНИКОЛЬ, Изоспан), для будущего теплоизолирования подкровельного пространства. Запрещается использовать, для гидроизоляции, непоризованные ткани на битумной основе.
• По стропильным брускам, на уложенное гидрозащитное полотно, набиваются рейки 30х50 мм, а к ним обрешёточный настил из досок 100х30 мм, с шагом 350 мм (для металлочерепицы Джокер, Монтеррей). При этом, стартовая обрешётина кладётся толще на 2 см, а отступ между нижней кромкой стартовой обрешёточной доски и центральной точкой следующей должен составлять 300 мм.
• При выполнении обрешёточной конструкции, в точках последующего крепления снегозадерживающего профиля, нужно также проложить усиливающие обрешётины под гребень волны.
• До укладки полос м/черепицы, делается установка держателей водосточных желобов на карнизную доску или стропильные ноги.
• Полосы м/черепицы крепятся в прогиб волны, в местах касания обрешётки.
• К первому обрешёточному брусу, имеющему максимальную толщину, полосы металлочерепицы крепятся сверху ступенки волны.
• Крайние слева и справа ската, листы закрепляются по краям крыши ещё чаще, т.е. на всех обрешёточных брусках.
• При укладке полос металлической черепицы, стартовую полосу выставляют по нижней линии и поперечному срезу ската и вывешивают на одном саморезе к коньковой обрешёточной доске, таким же манером поступают с двумя-тремя соседними в ряду полосами, соединяя их между собой и подравнивая вдоль линии карниза, и лишь потом полностью закрепляют, расходуя при этом приблизительно 6…8 шт. черепичных саморезов с неопреновыми шайбами на 1 кв.м крыши.
• Крепление листов металлической черепицы производят, начиная с низа, справа налево (или слева направо), с учётом того, что каждый последующий лист накрывает одну волну и капиллярный сток предшествующего.

Наиболее известной конструкцией пластикового окна, сейчас, считается трёхкамерный ПВХ- профиль, например, PLAFEN, PROPLEX, REHAU, KBE, SCHUCO, VEKA, MONTBLANC, LAOUMANN, толщиной 60…70 мм, имеющий двухконтурное уплотнение из материала и двойной стеклопакет, сечением 3,2-4,8 см.

Многообразие доступных форм ПВХ окон, а также тонов и ламинирующих отделок, в том числе, с иммитацией дерева, предоставляет широкий простор в планировании эксклюзивного стиля.

Разнообразные фурнитурные компоненты (Winkhaus, Fuhr, Siegenia, Roto, Maco, Kale) служат неотъемлемым элементом окна. Фурнитура последних моделей обеспечивает разные режимы воздушного притока («микро», «щелевое», «зимнее» вентилирование), что, одновременно, является действенной мерой защиты от появления конденсатной влаги на прохладных внутренних поверхностях стеклопакетов и откосных профилей.

Примерная схема монтажа пвх окна состоит из следующих работ:

• Для начала требуется тщательно заштукатурить дефекты внутренних плоскостей проёма и четверти, с учётом того, что технологические щели между пластиковой рамой и поверхностями светового проёма оставляются в диапазоне 2,5-3,0 см, т.к. пластиковый профиль обладает ощутимой тепловой деформацией.
• До установки ПВХ окна нужно прикрепить к лицевой поверхности рамы, по линии опирания на четверть, самоклейную уплотняющую, предварительно сжатую, полиуретановую ленту - ПСУЛ (разновидности: Invamat, OKlent, Vito, Profband, Робибанд, WipBand, Soudal), которая прикрывает утепляющий слой от внешних факторов и благоприятствует влагопереносу, благодаря своей паропроницаемости.
• Рамно-профильная конструкция, с прицепленной под ней подставочной профильной опорой, устанавливается по ватерпасу, по средней вертикали окна, всей плоскостью приставляется к четвертному выступу, и прикрепляется перфорированными металлическими полосами, на расстоянии от угловых стыков 15…18 см, и в 4-6 отметках.
• Боковины оконного проёма, по линии рамной конструкции, следует закрыть паронепроницаемой, желательно специальной, плёнкой (марок: Ондутис, Elkatek, Изоспан, Folder, Fibrotek, Робибанд), с выходом за контур оконной рамы, в сторону помещения, ориентировочно, на 5-6 см, для дальнейшего изолирования шовного утеплителя от увлажнения со стороны жилого пространства.
• Пазухи между пластиковой рамой и стенками проёма запениваются полиуретановым пено-утеплителем (производителей: Illbruck, Ultraflex, Building, Penoseal, Wepost, Soudafoam, Soudal, Profil, Mafix, Makroflex), при этом требуется обеспечить качественное заполнение, не допуская, выпирание твердеющего пенополиуретанового заполнителя из швов, которые затем закрываются заранее проложенной пароизоляционной лентой.
• Прикрепляются, при помощи саморезов и вспененного герметика, откосные панели, отлив и подоконный профиль, далее вставляются модули остекления.
• Напоследок, производится регулирование фурнитуры и запорных узлов, устанавливаются противомоскитные решётки.