• фундамент
  ленточный-монолитленточный-блочныйстолбчатый-монолитплитный-монолитплитный-сборно-монолит
• стены
  газобетон+кирпич облицовочныйгазобетон+сайдинггазобетон+штукатуркапенобетон+утеплитель+кирпич облицовочныйпенобетон+утеплитель+сайдингкерамзитобетон+утеплитель+кирпич облицовочныйкерамзитобетон+утеплитель+сайдингдеревянный каркас+утеплитель+сайдингдеревянный брус+утеплитель+сайдинг
• перекрытия
  деревянные балкиж/б плитыж/б монолитноесборно-монолитное
• кровля
  металлочерепицапрофнастилондулинмягкая черепица (шинглас)шифер
• окна
  пластиковый профиль+стеклопакетдеревянный профиль+стеклопакет

Бетонный ленточный фундаментный монолит обыкновенно используется для кладки из кирпича и блоков, либо при строительстве на пучинистых грунтах. Толщина заливки делается соответственно поперечному срезу кладки дома.

Вообще нижняя отметка фундамента выбираётся исходя из диаграммы вымерзания земли в районе проведения стройки. При строительстве на неглинистых почвах и при невысоком уровне почвенных вод, можно размещать нижнюю точку фундаментной стены над точкой промерзания грунта, однако не выше, чем на 0,5 метра от поверхности. Например, в метеозоне центрального региона, лента фундамента делается на глубину 1,75-2,1 метра .

• В низ ямы засыпается песок крупной фракции с толщиной слоя до 300 мм - это песчаная подсыпка, основное предназначение которой - выведение в горизонт грунта под фундаментом. Подготовка из песка, в основном, устраивается в глинистых почвах. Песчаная подсыпка основательно промачивается водой, затем утаптывается.
• Чтобы предотвратить высыхание залитого фундамента, песчаная подсыпка и боковины траншеи изолируется мембраной из полиэтиленового материала.
• На этапе отливки основания стоит применять бетонную смесь класса не ниже М200.
• Качество бетонного раствора в полевых условиях смотрится по его текучести: раствор, при падении с лопаты, остаётся лежать холмиком, не растекаясь. Данный контроль предлагается производить потому, что привозной раствор часто доставляется черезчур разбавленным водой.
• По технологии, перед укладкой бетонной смеси, в выполненную канаву помещается арматурный каркас, в виде прутков стали А300-А400 Ø10-12 мм. Можно отметить, что в наше время появилась арматура из композита марки АБП, характеризующаяся выгодным сочетанием стоимостных и функциональных параметров.
• Сборка опалубки не вызовет ощутимого удорожания работ, в связи с тем, что опалубочнная заготовка в любом случае потребуется в процессе реализации цокольной части, плюс к этому, её применение уменьшает потери бетонной массы и улучшает качество бетонирования. Щитовая опалубка , как правило, переставляется по мере набора высоты фундамента.
• Бетонируя, нужно исключить занос комьев глины в неотвердевший бетон. Также от осыпания боковины котлована укрепляют опалубкой.
• В ходе заливки бетонную массу необходимо уплотнять, через каждый слой 30-50 см, трамбовкой.
• Серьёзное влияние на нагрузочную способность бетона задают качество трамбовки, период застывания и время года.
• В определённых точках фундаментной стены выполняют отверстия под разнообразные коммуникации, закладкой асбестовых труб.
• Время отвердения бетонной массы (когда уже разрешается удалять опалубку) насчитывает, на практике, 4 недели в тёплое время года.
• В то время как бетонная смесь отвердевает, требуется периодически обливать водой и накрывать верх фундамента полиэтиленом от солнечного излучения.
• По верхней грани фундаментной ленты кладётся гидроизоляционная плёнка, предупреждающая перенос сырости на фасад здания.
• Вдоль готового цокольного уровня бетонирутся полоса отмостки (до 1000-2000 мм в ширину) и высотой до 10 см, наклонённая от цоколя. Главная задача этой каменной дорожки - водоотведение от нулевого яруса коттеджа. Для предупреждения появленияия разломов, вследствие сезонных деформаций подосновы, рекомендуется отмостку разделять технологическими швами на фрагменты, по 1,0-2,0 м.

Пеноблочная стена

В настоящее время, пенобетонные блоки - это довольно востребованный, экономичный и экологичный кладочный материал, который обладает существенной газопроницаемостью и капиллярностью, в сравнении с иными кирпичными материалами.

Отделочные работы поверхности из пенобетонных блоков имеет смысл производить лишь через несколько месяцев (а иногда, до года и более), всвязи с существенной усадкой пенобетона - от 2-3 мм на метр и реального осыпания отделочного слоя, с учётом этого, для быстрой внутрикомнатной отделки пеноблочных строений оптимально применение гипсокартонных или гипсоволоконных панелей.

По стандартам теплозащиты сооружений, для центральной полосы достаточно однорядной наружней стены из пеноблоков толщиной 400 мм с наружным минераловолокнистой теплозащитой, слоем 50 мм.

По звуконепроницаемости, параметрам теплосбережения, огнезащите пеноблок сильно опережает традиционный кирпичный материал.

Фасадная облицовка пенобетонных стен должна быть паропроницаемой из жилых помещений в атмосферу, поэтому, недопустимо стены из пенобетона окрашивать газонепроницаемыми средствами, покрывать пенопластом, лицевать цементно-песчаной смесью.

На сегодняшний день, из-за несовершенства процесса изготовления, блоки из пенобетона (в сравнении с газосиликатом), нередко не производятся с достаточной точностью, и поэтому, они кладутся на стандартную цементную смесь. В этом случае, присутствие толстых прослоек раствора между пеноблоками, помимо увеличениия материальных затрат, способствует формированию тепловых „щелей“ и снижению теплоизолирующих свойств кладки.

При возведении пенобетонных стен важно учесть большое число технологических нюансов и правил, иначе, взамен уменьшения затрат на утепление, можно получить довольно некомфортные, преувлажнённые, или совсем небезопасные стены.

• Блоки из пенобетона довольно просто строгать, пилить обычной пилой, фрезеровать, штробить, сверлить прямо на стройке.
• Нестандартный или чуть выступающий пенобетонный блок можно подтесать под нужный уровень по месту его монтажа.
• Согласно технологии, нужно армировать стеклопластиковыми сетками площадки опирания перемычек и площадки под подоконником, а также очередные 4-5 рядов пеноблоков.
• С целью установки арматуры, по верху кладки режутся плоскошлифовальной машиной штробы размерами 30х30 мм, которые при установке арматуры затираются клеющим раствором для пеноблоков.
• К монтажу первого ряда пенобетонных блоков необходимо отнестись максимально внимательно, сверяя по уровню в ходе работы вертикаль и горизонт блоков.
• По верхнему ряду пенобетонных блоков, в деревянной опалубочной подготовке, делается арматуро-усиленный бетонный пояс, слоем 20 см. По наружней поверхности растворный пояс теплоизолируется 5-см полосой из экструдированного вспененного полистирола.

Фасад из винилового сайдинга

Продавцы пластикового сайдинга , например, типа: Snowbird, Varitek, Nordside, Tecos, FineBer, АльтаПрофиль, Орто, Mitten, Gentek, Georgia Pacific, Docke, Holzplast, Vytec, выдают разнообразную палитру цветов и оттенков, позволяющую любому жилищу смотреться непохожим на других.

По причине того, что поливинилхлоридный сайдинг довольно значительно изменяет линейные размеры при температурных изменениях, то необходимо использовать нежёсткое закрепление ПВХ- пластин.

Однако, стоит помнить, что виниловый сайдинговый профиль может эксплуатироваться много времени и иметь красивый экстерьер, лишь с оговоркой чёткого исполнения монтажной инструкции.

Виниловый профиль в очаге открытого огня только медленно плавится, возгораясь при температурах около 400°С (для дерева: 230-260°С), скоро затухая при удалении очага пламени, при этом уровень канцерогенных выбросов не более, чем при сгорании дерева.

Полихлорвиниловый сайдинговый профиль не коррозирует, устойчив к атмосферным, билогическим, физическим факторам, слабогорюч.

Стандартными рабочими этапами постройки сборной пеноблоковая кладки с отделкой из сайдингового профиля и внутренним утеплением служат:

• Делается пеноблоковая стена сечением 0,4 м на известково-песчаном растворе, дополнительно упрочняются арматурой опорные площадки перемычек, площадки пересечения стен, каждые пять-шесть рядов блоков.
• По внешней стороне кладки, для навешивания сайдинга, устанавливаются сосновые лаги, предварительно антисептированные, толщиной 50÷70 мм, с шагом 1/2 метра.
• Ниши между брусьями заполняются жёстким минераловатным теплоизолятором (марок: ППЖ-200, П-175, Knauf, Isover, П-125, Rockwool, Ursa, Изомин, Изорок), затем, по брусьям навешивается гидро-и ветрозащитная ткань (Изоспан, Tyvek, Ютавек).
• Для формирования вентилируемого промежутка, по которому выносятся пары воды из теплоизоляционного материала, спереди диффузионной гидрозащитной плёнки, по балкам, набиваются оцинкованные стойки или деревянные бруски, толщиной 30÷40 мм.
• На подготовленную обрешёточную основу нашивается декоративно-защитный слой из сайдингового профиля.

Основные технологические правила крепежа пластикового профиля:

• Монтаж виниловых панелей делается снизу вверх, при этом, первым делом прикрепляется специальная стартовая полоса.
• Для компенсации тепловых сжатий и растяжений сайдингового профиля необходимо оставлять разделки, 5-10 мм, в зонах сочленения пластиковой пластины и фурнитуры (внешнего угла, наличника, внутреннего угла, Н-профиля и т.д.), а также в зонах подвода внешних сетей (провода, кабели, кронштейны, трубы).
• Чтобы не препятствовать температурным растяжениям и стяжкам и, соответственно, не провоцировать волнообразное коробление ПВХ профиля, вворачивать саморезы либо забивать гвоздики в ПВХ профиль желательно в центральную точку готовых технологических пазов.
• При креплении следующей полосы сайдинга, защёлкните её в замок с предыдущим рядом и, без натягивания, зафиксируйте шуруповёртом.
• Раскладку декоративных профилей следует производить, начиная с боковой стороны строения, перемещаясь к фасадной стороне, при этом каждая последующая сайдинговая панель будет перекрывать уже прикреплённую в выкладываемом ряду, с нахлёстом в 2,5÷3 см, - такой подход даёт возможность сделать неприметными швы, с той же целью, формируемые стыки, для близких рядовых уровней, следует смещать по отношению друг к другу.
• Панели сайдинга установливаются так, чтобы без усилий двигаться в продольном направлении, по этой причине, нельзя сильно затягивать саморезы в крепёжных канавках.

Перекрытия из деревянных балок особенно популярны в индивидуальном строительстве, из-за экономичности и простоты их возведения.

Под балки издревле применяют брусы хвойных деревьев (например: лиственницы, ели, сосны), с содержанием влаги в пределах 12-14%. Лучшая лага - ригель с соотношением сторон семь к пяти, например, 0.14х0.10 м.

При выборе пиломатериалов для перекрытия, следует пользоваться расчётами, определяющими корреляцию габаритов балочной кострукции от нагрузки и длины пролёта; иначе можно отталкиваться от упрощённого правила, что широкая сторона балочного бруса должна составлять не менее 1/24 длины балки, а толщина - 50÷100 мм, при промежутках укладки балочных досок 50 и 100 см и нагрузке 150 кгс/кв.м.

Для возможной замены балок требуемого сечения, допустимо использовать скреплённые саморезами доски, при соответствующем соблюдении совокупного сечения.

Типичные нюансы монтажа древесно-брусовых балок:

• Укладка балочных брусьев делается в такой последовательности: сначала крайние, а потом, с контролем по оптическому уровню, все оставшиеся. Балки требуется опирать на на кладку не менее, чем на 15-20 см.
• Зазор между дымоходом и лагами должен быть не менее 400 мм, а от стены балки отставляют самое малое на 5 см.
• в постройках из брёвен торцевые части балок запиливают с виде раструба, а потом вставляют в выполненный выпил верхнего венца на полную глубину стены.
• Торцы балок обрезают под углом около 60°, обрабатывают противогнилостным средством (Dulux, Сенеж, Pinotex, Кофадекс, Акватекс, Картоцид, Biofa, Биосепт, Holzplast, КСД, Текс, Teknos, Tikkurila) и закрывают рубероидом, оставляя срез незакрытым, для защиты от вероятного загнивания, которое может случиться при увлажнении в нише кирпичной стены.
• Как правило, в кирпично-блочных домах концы балок расположены проёмах кладки, где конденсируется влага, поэтому, между торцевыми частями брусьев и кирпичом, оставляют незаполненный промежуток для циркуляции воздуха, а при достаточной глубине гнезда устанавливают дополнительно термоизолирующую прослойку.

Межэтажное перекрытие не подлежит утеплению, перекрытие верхнего уровня термоизолируют с выполнением парозащитного слоя снизу утеплителя, а подвальное перекрытие утепляют с установкой паронепроницаемой мембраны над утеплителем.

Но, если задача нагрузочной способности брусовых междуэтажных перекрытий, как правило, улаживается путём обыкновенного увеличения высоты брусов и их численности, то с защитой от пожара и с акустической защитой всё выглядит не так просто.

Возможная методика улучшения противопожарных и противошумных свойств древесно-балочных межэтажных перекрытий выглядит таким образом:

• На нижнюю поверхность несущих лаг, под углом 90 град., при помощи амортизирующих держателей, через 300-400 мм, устанавливаются металлические профили- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсокартонные листы.
• На верхнюю поверхность полученной обрешётки стелется и фиксируется скобками к брусам стекловолоконная ткань, на которую вплотную раскладываются базальтоволоконные плиты, типа: Knauf, Изорок, Ursa, Isover, Rockwool, Изомин, толщиной 5 см, с подъёмом на вертикальные стороны балок.
• Со стороны верхнерасположеного этажа на лаги прикручивют саморезами слой фанеры (1,6...2,5 см), после чего, повышеной плотности базальтоволоконный шумопоглотитель (2,5...3,0 см), и ещё раз настилаются слой фанеры „плавающего“ пола.

Самым „раскрученным“, на сегодняшний момент, значится металлочерепичный формат «Монтеррей» (глубина волны - 2,3 см, шаг волны - 35 см), предлагаемый различными изготовителями: Pelti ja Rauta, Интерпрофиль, Металл Профиль, Grand Line, Poimukate, Finish Profiles.

Кровельный материал монтируется на несущую конструкцию, собранную из стропильно-балочных ферм и досчато-брусковой обрешетки.

При строительстве малоэтажных строений, обыкновенно проектируется система из 2 и 3-х пролётов с внутренними несущими стенками и наклонными стропильными элементами.

Промежуток между стропильными ногами обычно составляет около 0,60…0,90 м при ширине/толщине стропильных балок 50х150…100х150 мм; нижние концы стропил опускаются на мауэрлатный брус сечением 100х100…150х150 мм.

Общее сечение зазоров для вентиляции (притока и вытяжки) определяется в соотношении 1/100 к площади кровли, подобная активность проветривания нужна для эффективного выведения водных испарений, возникающих из жилья и защиты м/черепицы от возможной коррозии.

Особенности крепления полотен м/черепицы:

• Под обрешёточный настил желательно закрепить по балкам ферм паропроницаемую мембрану (Ютавек 115,135, Изоспан, Строизол SD130, Tyvek, ТехноНИКОЛЬ), для утепления впоследствии чердачного уровня. Запрещается употреблять, в качестве гидроизолирования, непористые плёнки с битумной пропиткой.
• По стропильным ногам, на уложенный гидроизоляционный материал, прибиваются рейки 30х50 мм, а к ним обрешёточный настил из досок 10х3,0 см, с промежутками 350 мм (для листов „Монтеррей“). В этом случае, расстояние между начальным краем самой первой обрешётины и центром следующей должно составлять 30 см, а стартовая доска кладётся большего сечения (на 2 см).
• При изготовлении обрешёточной подготовки, в точках монтажа снегозадерживающего профиля, требуется прикрепить опорные бруски под верхнюю точку волны.
• До размещения полос металлической черепицы, делается крепёж опор водосточных желобов на карнизную доску или балки ферм.
• Полосы стальной черепицы крепятся в прогиб волны, в местах прилегания к обрешётке.
• К начальной доске обрешётки, имеющей максимальную толщину, полосы металлической черепицы фиксируются саморезными винтами над ступенькой профиля.
• Полосы, граничащие с торцами ската прикрепляются по торцам кровли более часто, т.е. на всех брусках обрешётки.
• При монтаже листов м/черепицы, начальный лист выравнивают по торцу и нижней линии ската и вывешивают на одном саморезе к последней доске обрешётки, аналогично поступают с двумя-тремя соседними в ряду листами, скрепляя их друг с другом и равняя по карнизной линии, и лишь после этого финишно пришурупливают, используя при этом приблизительно 6…8 штук кровельных саморезных шурупов с уплотнительными прокладками на 1 кв.метр кровли.
• Укладку листов металлочерепицы выполняют, начиная с низа, справа налево (или слева направо), причём каждый очередний лист закрывает одну волну и капиллярный канал предшествующего.

На современном этапе, самой известной конструкцией пластиковых окон считается трёхкамерный винилхлоридный профиль, например, PROPLEX, VEKA, MONTBLANC, SCHUCO, REHAU, PLAFEN, KBE, LAOUMANN, монтажной глубиной 60-70 мм, содержащий двухконтурное уплотнение на базе материала и 2-х камерный стеклопакет, сечением 3,2÷4,8 см.

Разнообразие имеющихся моделей пластиковых оконных изделий, а также палитр и ламинирующих покрытий, например, „под дерево“, предоставляет существенную свободу в выборе неповторимого дизайна.

Неотъемлемой частью оконных изделий были и остаются многочисленные фурнитурные аксессуары (Maco, Kale, Siegenia, Roto, Fuhr, Winkhaus). Новейшая фурнитура позволяет разнообразные состояния воздухозабора, например, «щелевое», «микро», «зимнее» проветривание, что, дополнительно, служит довольно действенным методом предупреждения проявления конденсатной воды на прохладных внутрикомнатных частях стеклопакетов и оконной ниши.

Примерный порядок установки оконных изделий на основе ПВХ профиля включает такие работы:

• Для начала требуется загладить шпаклёвочным раствором дефекты боковых поверхностей оконной ниши, причём технологические промежутки между ПВХ рамной конструкцией и поверхностями проёма оставляются минимально 1,5…2,0 см, по причине того, что виниловый пластик отличается существенным линейным расширением.
• До монтажа оконного пвх профиля следует разместить на уличной части периметра рамы, в местах контактирования с четвертью, самоклеящуюся герметизирующую, предварительно сжатую, полиуретановую полосу, обозначаемую «ПСУЛ» (номенклатура: Invamat, Робибанд, Soudal, WipBand, OKlent, Vito, Profband), которая оберегает шовный утеплитель от внешней среды и помогает отводу из него паров воды, посредством своей пористости.
• Профильно-рамная конструкция, с приделанной под ней подкладочной профильной опорой, монтируется по пузырьковому уровню, относительно центральной вертикали оконного проёма, плотно придвигается к четвертному выступу, и фиксируется крепёжными оцинкованными фиксаторами, с отступом от угловых переходов 150…180 мм, и в четырёх-шести отметках.
• Боковины оконной ниши, на уровне рамной конструкции, следует закрыть парозащитной, желательно фольгированной, плёнкой (марок: Робибанд, Ондутис, Folder, Elkatek, Fibrotek, Изоспан), с припуском за границу профиля окна, изнутри, примерно, на 5…6 см, для дальнейшего изоляции теплоизолирующего материала от влагопереноса из жилого пространства.
• Промежутки между ПВХ профилем и боковинами оконного проёма запениваются полиуретановой пеной (типов: Penoseal, Building, Soudafoam, Mafix, Profil, Ultraflex, Soudal, Makroflex, Illbruck, Wepost), причём необходимо выполнить оптимальное заполнение, исключая, выход твердеющего пенополиуретанового утеплителя из зазоров, которые затем герметизируются заблаговременно установленной паронепроницаемой полосой.
• Закрепляются, при помощи монтажной пены и саморезов, откосные панели, отлив и подоконная доска, ставятся стеклопакеты.
• В завершение, производится наладка зазоров открывающихся частей и фурнитурных элементов, навешиваются противокомариные решётки.