• фундамент
  ленточный-монолитленточный-блочныйстолбчатый-монолитстолбчатый-сборныйплитный-монолитплитный-сборно-монолит
• стены
  газобетон+кирпич облицовочныйгазобетон+сайдинггазобетон+штукатуркапенобетон+утеплитель+кирпич облицовочныйпенобетон+утеплитель+сайдингкерамзитобетон+утеплитель+кирпич облицовочныйкерамзитобетон+утеплитель+сайдингдеревянный каркас+утеплитель+сайдингдеревянный брус+утеплитель+сайдинг
• перекрытия
  деревянные балки
• кровля
  металлочерепицапрофнастилондулинмягкая черепица (шинглас)шифер
• окна
  пластиковый профиль+стеклопакетдеревянный профиль+стеклопакет

Ленточный бетонный фундаментный монолит, как правило, подходит для кирпичных стен, или на насыпных почвах. Ширина траншеи выбирается аналогично толщине стены дома.

Возможная глубина раскопки котлована получается на основе линии промерзания грунта в месте застройки. При возведении сооружения на неглинистых геоподосновах и при глубоком залегании водоносного слоя, разрешается размещать нижнюю плоскость фундаментной стены над уровнем промораживания грунта, однако не ближе к поверхности, чем на 50 см. Например, в климатических условиях Московской области подошва фундамента устраивается на глубину 1,8-2,2 м .

• На дно траншеи утрамбовывается песок с толщиной слоя до 300 мм - песчаная подготовка, основная задача которой - выравнивание грунта под фундаментом. Песчаная подсыпка обычно применяется в почвах с глиной. Песчаная подсыпка хорошо поливается из водопроводного шланга, а потом трамбуется.
• Для того чтобы предупредить утрату воды свежезалитым бетоном, на песчаную подушку и стенки фундаментной ямы укладывается лента из полиэтиленового материала.
• Качество бетона на стойплощадке проверяется по его виду: раствор, при падении с лопаты, остаётся лежать кучкой, не растекаясь. Подобный контроль предлагается выполнять в связи с тем, что товарный бетонный раствор достаточно часто подвозится черезчур водянистым.
• В процессе отливки основания нужно заказывать бетонную массу класса М-200,300.
• Для предотвращения разрывов, перед подачей бетонной массы, в выкапанную траншею устанавливается закрепляющий пояс, состоящий из прутков стали типа AII (А300), AIII(А400) d10. Надо сказать, что на рынке армирующих средств анонсирована арматура на базе композита , характеризующаяся достойным соотношением ценовых и функциональных параметров.
• Бетонируя, крайне желательно исключить обрушение частей земли в укладываемый раствор. В особых ситуациях, от осыпания боковины раскопки усиливают щитами из пиломатериалов.
• В определённых местах опалубки оставляют проёмы под разнообразные внешние вводы, путём закладки обрезков труб.
• По ходу бетонирования бетонную смесь рекомендуется утрамбовывать, послойно, через каждые 0,30 м, виброустановкой.
• Существенное воздействие на качество бетона проявляют соблюдение технологии уплотнения, продолжительность застывания и температура среды.
• Постройка опалубочных щитов не вызовет серьёзного удорожания строительных работ, потому, что она в любом случае понадобится в ходе устройства цокольного элемента, кроме этого, её использование снижает потери бетонной смеси и улучшает качество фундамента. Опалубка обыкновенно перемещается в процессе увеличения высоты фундаментной ленты.
• Период отвердения бетонной массы (когда следует удалять опалубку) составляет не меньше одного месяца, при теплоте не менее плюс 15±5° .
• Во время отвердения бетонной смеси, следует завешивать верх фундамента полиэтиленом от солнечных лучей и первые дни мочить.
• По внешней линии выполненного цокольного уровня устраивается полоса отмостки, шириной в 100-200 см и толщиной до 10 см, с уклоном от дома. Главная функция этой бетонной ленты - защита от дождевых вод цокольного уровня здания. Для защиты от появленияия разрывов, вследствие зимнего пучения почвы, следует отмостку разделять технологическими разрывами на части (через 1,0…2,0 м).
• По верху фундаментной ленты наносится изоляционная мембрана, предупреждающая перенос грунтовых вод в строительные элементы дома.

Стена из деревянного каркаса

Принцип сборно-щитовых сооружений базируется на прочном балочном каркасе, облицованном извне древесно-стружечными панелями (ЦСП, ДСП или ОСП) и заложенном по толщине минераловатным утепляющим наполнителем. Вледствие малой массы, сборно-щитовые дома могут возводиться на быстровозводимых столбчатых или малозаглублённых ленточных фундаментах, что ощутимо сокращает суммарные строительные расходы.

Благодаря легкосборности и невысокой себестоимости, при достаточнной надёжности, весьма широкое распостранение для частной застройки получили каркасно-щитовые конструкции. В настоящее время, до 80% коттеджных домовладений в Канаде, Швеции, США, Японии, Норвегии и Финляндии построены как раз на основе этой конструктивной схемы.

Сооружение каркасно-щитовых стен выполняется в следующей очерёдности:

• На фундаменте, заранее застеленном гидроизоляционным материалом, выполняют каркас из высушенного бруса, габарита 14,0х4,5 см или 15,0х5,0 см, промазанного древозащитным составом: Tikkurila, Pinotex, Текс, Holzplast, Кофадекс, КСД, Teknos, Dulux, Biofa, Сенеж, Биосепт, Акватекс, Картоцид.
• С внешней стороны каркасно-рамочный остов обшивается листами ОСП (ориентированно-стружечные), ДСП (древесно-стружечные) или ЦСП (цементо-стружечные), толщиной 9…12 мм, с деформационными зазорами в пределах трёх мм.
• С внутренней стороны, ниши между стойками каркаса закладываются жёстким базальтоволокнистым теплоизолятором (марок: П-175, Изомин, Knauf, П-125, Rockwool, Ursa, Изорок, Isover, ППЖ-200), слоем 150 мм, потом, по балкам развешивается полиэтиленовый плёночный материал, с герметизацией швов липкой лентой.
• Поверх пароизоляционного материала крепится обрешёточная подготовка из реек 40х25 мм, для последующего настила гипсоволоконных плит.
• По плоскости щитов ДСП (ОСП, ЦСП), подшитых с по внешнему контуру каркасной конструкции, желательно добавить паропроницаемую водоизоляционную мембрану (Ютавек, Изоспан, Tyvek), которая предохраняет теплоизолированную каркасную стену от дождей и, в то же время, не мешает лёгкому выносу пара из теплоизолирующего слоя.
• С целью реализации проветриваемого промежутка, снаружи паропроницаемого водобарьерного материала монтируются стальные профили или сосновые планки, предварительно пропитанные защитным средством, толщиной 30-40 мм, с шагом 40-50 см.
• В заключение, на установленные направляющие, нашивается облицовка из винилового сайдинга.

Сайдинговый фасад

Однако, следует помнить, что ПВХ сайдинговый профиль будет функционировать долгий срок и иметь достойный внешний вид, лишь с оговоркой пунктуального выполнения монтажных правил.

Виниловый профиль при пожаре только расплавляется, воспламеняясь при нагревании около 400°С (дерево загорается при 230-260°С), быстро самозатухая при удалении очага нагрева, при этом объём вредных продуктов нагрева не более, чем при горении материалов из древесины.

Сейчас дилеры ПВХ- сайдинга (такие типа, как: Varitek, Holzplast, Nordside, Docke, FineBer, АльтаПрофиль, Орто, Snowbird, Tecos, Georgia Pacific, Mitten, Vytec, Gentek) анонсируют разнообразную палитру цветов и оттенков, дающую возможность каждому домовладению выглядеть неповторимым.

Сайдинг ПВХ слабовозгораем, не коррозирует, стабилен к билогическим, механическим, атмосферным воздействиям.

Поскольку поливинилхлоридный сайдинг довольно значительно меняется в размерах при различных температурных режимах, то нужно применять свободное фиксирование виниловых панелей.

Типовые технологические аспекты установки ПВХ сайдинга:

• Монтаж сайдинговых пластин делается снизу вверх, при этом, первым делом ставится скрытая начальная рейка.
• При монтаже очередной пластины сайдинга, прищёлкните её в замок с нижележащей панелью и, без усилия, закрепите саморезами.
• В точках проведения наружних коммуникаций (кронштейны, провода, кабели, трубы), а также в точках сопряжения пластиковой полосы и фурнитуры: внешнего угла, внутреннего угла, Н-профиля, наличника и т.п., нужно обеспечивать щели, 5-10 мм, с целью обеспечения температурных расширений и сжатий полимерного сайдинга.
• Недопустимо до упора зажимать саморезы в монтажных отверстиях, так как пластины сайдинга подвешиваются так, чтобы без усилий перемещаться в продольном направлении.
• С тем, чтобы не препятствовать температурным подвижкам и, тем самым, не провоцировать волнообразную деформацию поливинилхлоридного профиля, вкручивать саморезы и вбивать гвоздики в виниловый профиль желательно в центр готовых монтажных канавок.
• Раскладку пластиковых профилей лучше производить, начиная с тыльной стороны строения, перемещаясь к фасадной стенке, причём каждая последующая полоса сайдинга будет надвигаться на уже установленную в выкладываемом ряду, примерно на дюйм, - этот способ даёт возможность спрятать стыки, для этого же, получающиеся швы, для соединяющихся рядов, надо разносить по горизонтали.

Под лаги как правило употребляют пиломатериалы хвойных пород: сосны, ели, лиственницы, с объёмной влажностью в пределах 12-14%. По изгибающему моменту, наиболее прочная балка - брусок с соотношением сторон 7:5, например, 14х10 см.

В малоэтажном строительстве особенно популярны перекрытия из деревянных балок, по причине простоты и невысокой цены их изготовления.

При планировании древесно-балочного перекрытия, следует руководствоваться готовыми таблицами, учитывающими зависимость геометрии балки от веса груза и величины пролёта; также допустимо исходить из упрощённого правила, что ширина бруса должна насчитывать около 0,042 ширины помещения, а толщина - 5÷10 см, при нагрузке 1,5 кПа и шаге следования балочных досок 500 и 1000 мм.

Для возможной замены балок заданного размера, следует использовать скреплённые болтами доски, при обязательном оставлении неизменным совокупного размера.

Характерные особенности установки деревянных балок:

• Зазор между лагами и дымоходом должен составлять не менее 400 мм, а от стены балочные брусья отставляют самое малое на 5 см.
• в домах из дерева торцевые части балочных брусьев запиливают на манер воронки, а затем вставляют в выполненный проём верхнего бревна на всю глубину стены.
• Устанавка балочных брусьев выполняется в следующей очерёдности: сначала конечные, а затем, с контролем по ватерпасу, все остальные. Лаги должны опираться на на кладку не менее, чем на 150-200 мм.
• Во избежание вероятного заплесневения, которое может произойти при увлажнении в нише кирпичной стены, концы балочных брусьев запиливают с наклоном около 60°, обмазывают антисептирующим раствором (Сенеж, Текс, Biofa, Teknos, Pinotex, Tikkurila, КСД, Акватекс, Картоцид, Биосепт, Dulux, Кофадекс, Holzplast) и закрывают битумным картоном, сохраняя торцевой край незакрытым.
• Традиционно в кирпично-блочных стенах торцевые части балок установлены пазах стен, где конденсируется влага, поэтому, между срезами концов брусьев и стенкой, делают пространство для циркуляции воздуха, а при позволяющей длине паза устраивают также прослойку теплоизоляции.

Межуровневое перекрытие не подлежит утеплению, покрытие последнего этажа термоизолируют с устройством паронепроницаемого слоя снизу утеплителя, а пол первого этажа термоизолируют с размещением паронепроницаемой мембраны над утеплителем.

Но, если задача несущей способности древесно-балочных междуэтажных перекрытий на практике снимается способом обыкновенного добавления размеров лаг и частоты их укладки, то с противошумной защитой и с защитой от возгорания ситуация обстоит не так просто.

Один из вариантов улучшения противопожарных и аккустических свойств древесно-балочных межуровневых перекрытий состоит из таких элементов:

• К основанию несущих лаг, под прямым углом к ним, на демфирующих фиксаторах, через 0,30-0,40 м, закрепляются рейки- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсокартонный потолок.
• Поверх изготовленной решётчатой конструкции расстилается и прикрепляется скобками к брусам синтетическая плёнка, на которую плотно раскладываются плитный базальтоволоконный утеплитель, например: Ursa, Knauf, Изорок, Изомин, Rockwool, Isover, слоем 5 см, с переходом на вертикальные стороны брусьев перекрытия.
• В комнатах следующего этажа на брусья прикручивют саморезами плиты ДСП (1,6...2,5 см), после чего, жёсткий базальтоволоконный слой (25÷30 мм), и повторно, раскладываются листы фанеры подосновы пола.

Кровельное покрытие монтируется на прочную основу, выполненную из обрешёточного слоя и стропильных брусов.

При строительстве индивидуальных домов, нередко используется система из двух-трёх пролётов с наклонными стропильными элементами и средними несущими стенками.

Нижние срезы стропильных ног опускаются на фиксирующий брус сечением 10х10÷15х15 см; интервал между стропильными фермами делается в пределах 60÷90 см при типоразмере стропильных ног 5х15÷10х15 см.

Для надёжного выветривания водных испарений, проникающих из внутридомовых помещений и убережения м/черепицы от вероятного проявления ржавчины, общая площадь вентиляционных щелей (входных и выходных) определяется в соотношении один процент к величине крыши.

На текущий момент, особенно „раскрученным“ значится профиль «Монтеррей»: высота волны - 2,3 см, период волны - 35 см, реализумый различными производствами (Металл Профиль, Интерпрофиль, Finish Profiles, Pelti ja Rauta, Grand Line, Poimukate).

Общие правила монтирования профилей м/черепицы:

• Перед монтажом обрешётки имеет смысл расстелить по стропильным ногам паропроницаемую ткань (Изоспан, Строизол SD130, Tyvek, Ютавек 115,135, ТехноНИКОЛЬ), для утепления впоследствии подкровельного уровня. Нельзя употреблять, для гидроизолирования, герметичные покрытия на битумной основе.
• По стропильным брускам, на расстеленную влагозащитную плёнку, набиваются бруски 30х50 мм, а к ним обрешёточный настил из досок 100х30 мм, с шагом 35 см (для профиля Монтеррей, Джокер). При этом, интервал между началом первой обрешётины и центральной точкой второй должен равняться 300 мм, а стартовая обрешётина выполняется большего сечения (на 18 мм).
• При выполнении обрешётки, в зонах монтажа снегоудержателя, следует также под верх профиля проложить опорные бруски.
• До укладки полотен металлочерепицы, выполняется крепёж крюков желобковой конструкции на карниз или балки ферм.
• Полосы м/черепицы крепятся в нижнюю зону профиля, в зонах контакта с обрешёткой.
• К первому бруску обрешётки, который толще остальных, листы металлической черепицы прижимаются саморезными шурупами над ступенькой волны.
• Крайние слева и справа крыши, листы закрепляются по границам ската чаще обычного, т.е. на всех опорных брусках.
• При укладке металлочерепичных полос, стартовую полосу выравнивают по поперечному срезу и нижней линии крыши и вывешивают на одном саморезном шурупе к последней доске обрешётки, аналогично поступают с двумя-тремя следующими в ряду полосами, соединяя их между собой и равняя вдоль карнизной линии, и только потом финишно прикручивают, расходуя при этом приблизительно 6÷8 шт. черепичных саморезов с уплотнительными шайбами на м² кровельной поверхности.
• Крепление полос стальной черепицы ведут, начиная с низа, в произвольном горизонтальном направлении, причём каждая очередная полоса закрывает одну волну и капиллярный сток предыдущей.

Наиболее популярной системой пластиковых окон, в настоящее время, служит поливинилхлоридный профиль из трёх камер (типа: LAOUMANN, PLAFEN, MONTBLANC, REHAU, SCHUCO, KBE, VEKA, PROPLEX), толщиной 60…70 мм, имеющий 2 ряда из TPE (термоэластопласт) - эластомера и двойной стеклопакет, сечением 3,2…4,8 см.

Изобилие предлагаемых конструкций пластиковых оконных изделий, а также палитр и плёночных покрытий, в том числе, с древесной расцветкой, предоставляет широкий простор в планировании неповторимого дизайна.

Различные фурнитурные компоненты (Kale, Roto, Maco, Winkhaus, Siegenia, Fuhr) были и остаются существенным атрибутом оконных изделий. Новейшая оконная фурнитура предлагает разнообразные опции воздухозабора, например, «зимнее», «микро», «щелевое» вентилирование, что, также, является довольно действенной мерой защиты от появления конденсата на прохладных внутрикомнатных сторонах остекления и оконной ниши.

Стандартный порядок установки оконных конструкций из ПВХ профиля включает такие работы:

• Сначала нужно качественно зашпаклевать неровности внутренней поверхности проёма и четверти, не забывая того, что технологические зазоры между срезами оконного проёма и пвх рамной основой оставляются минимально 1,5-2,0 см, поскольку полихлорвиниловый полимер отличается существенным тепловым расширением.
• перед установкой пластикового окна требуется прикрепить к наружней части периметра рамы, в зонах прилегания к четвертному выступу, пористую уплотнительную, предварительно сжатую, пеноуретановую полосу называемую ПСУЛом (разновидности: Soudal, OKlent, WipBand, Vito, Invamat, Робибанд, Profband), которая закрывает шовный утеплитель от климатических факторов и содействует влагоотведению, из-за своей паропроницаемости.
• Рамная конструкция, с прицепленной под ней установочной профильной планкой, выставляется по ватерпасу, по центру светового проёма, всей плоскостью приставляется к четверти, и закрепляется крепёжными стальными фиксаторами, в 4-6 местах, и на расстоянии от угловых стыков 15…18 см.
• Боковые поверхности оконной ниши, по линии оконного профиля, рекомендуется закрыть парозащитной, желательно самоклеящейся, лентой (например, Fibrotek, Ондутис, Elkatek, Folder, Изоспан, Робибанд), с выходом за линию оконного профиля, вовнутрь, ориентировочно, на 50…60 мм, для дальнейшей герметизации теплоизолирующего слоя от влажных паров со стороны отапливаемых помещений.
• Пазухи между ПВХ рамным профилем и торцевыми поверхностями проёма уплотняются мелкопористым пено-наполнителем (типов: Makroflex, Building, Ultraflex, Penoseal, Illbruck, Soudal, Mafix, Wepost, Soudafoam, Profil), причём важно выполнить оптимальное уплотнение, исключая, вываливание застывающей пены из пазухов, которые затем герметизируются ранее установленной паронепроницаемой плёнкой.
• Прикрепляются, с помощью монтажной пены и саморезных винтов, откосные панели, подоконный профиль и отлив, потом устанавливаюся камеры остекления.
• Напоследок, проводится регулировка зазоров открывающихся створок и фурнитурных элементов, навешиваются противомоскитные сетки.