• фундамент
  ленточный-монолитленточный-блочныйстолбчатый-монолитстолбчатый-сборныйплитный-монолитплитный-сборно-монолит
• стены
  газобетон+кирпич облицовочныйгазобетон+сайдинггазобетон+штукатуркапенобетон+утеплитель+кирпич облицовочныйпенобетон+утеплитель+сайдингкерамзитобетон+утеплитель+кирпич облицовочныйкерамзитобетон+утеплитель+сайдингдеревянный каркас+утеплитель+сайдингдеревянный брус+утеплитель+сайдинг
• перекрытия
  деревянные балки
• кровля
  металлочерепицапрофнастилондулинмягкая черепица (шинглас)шифер
• окна
  пластиковый профиль+стеклопакетдеревянный профиль+стеклопакет

Заглубление основания коттеджа выбираётся на основе величины промораживания почвы в районе застройки. При постройке на песчаных грунтах и при низком расположении почвенных вод, можно размещать нижнюю плоскость основания выше точки промерзания почвы, но не ближе к поверхности, чем на пол-метра. В качестве примера, в климатических условиях Подмосковья фундаментная плита устраивается на глубину 1,8-2,0 м (конечное значение выводится расчётом).

Ленточный бетонный фундамент, часто, используется для стен из кирпича и блоков, или в случаях глинистых почв. Толщина ленты фундамента соответствует поперечному размеру стены дома.

• В основание ямы кладётся песок слоем до 20 сантиметров - песчаная подсыпка, главное предназначение которой - выравнивание несущего грунта. Песчаная подсыпка, на практике, делается в глинистых подосновах. Подушка обильно поливается водопроводной водой, а потом утаптывается.
• Поскольку желательно исключить потерю влаги свежезалитым бетоном, на песчаную подготовку и стенки опалубки накидывается мембрана из полиэтилена.
• На стадии бетонирования фундаментного пояса лучше покупать бетонную смесь марки не ниже М200.
• Качество бетонного раствора на глаз оценивается по его подвижности, а именно: бетон, при падении с лопаты, остаётся лежать горкой, не растекаясь. Подобную проверку предлагается выполнять в связи с тем, что товарный бетонный раствор часто транспортируется черезчур жидким.
• Перед заполнением фундаментного пояса бетоном, в выполненную опалубку размещается арматурный каркас, выполенный из связанных прутков типоразмера AIII Ø10-Ø14. Можно добавить, что в наше время анонсирована неметаллическаяая арматура с абревиатурой АБП и АСП, имеющая замечательное соотношение стоимости и качественных параметров.
• На этапе заливки необходимо блокировать занос комков земли в отвердевающий цементный раствор. В критических ситуациях, на песчаных участках отвесы траншеи формируют щитами из пиломатериалов.
• Существенное воздействие на прочность бетона оказывают соблюдение технологии трамбовки, а также продолжительность созревания и погодные условия.
• Формируя фундамент, бетонный раствор стоит утрамбовывать, через каждый слой 30-50 см, вибратором.
• В заданных местах фундамента закладывают проёмы под запроектированные внешние вводы, путём закладки труб ПВХ.
• Постройка опалубки не вызовет значительного роста стоимости работ, по причине того, что опалубочнная оснастка обязательно будет востребована для возведения цокольного элемента, помимо этого, её применение снижает потери бетонного раствора и повышает качество конечного продукта. Опалубочная конструкция обыкновенно переставляется в процессе возвышения фундаментного пояса.
• Продолжительность твердения бетонной смеси, когда следует сделать распалубку, занимает от 1-го месяца, при температуре от плюс 15,0° по Цельсию.
• В период застывания бетонного раствора, необходимо завешивать поверхность бетона любой плёнкой от солнечных лучей и первые дни мочить.
• По верхней плоскости фундаментного кольца настилается рубероид, блокирующий перенос воды из грунта в помещения первого этажа здания.
• По внешней линии устроенного цоколя бетонирутся полоса отмостки метровой ширины и высотой 10-15 см, с наклоном от дома. Первичная задача отмостки - водоотведение от нулевого этажа коттеджа. Для предупреждения появленияия трещин, из-за просадки почвы, нужно отмостку разделять деформационными швами на части, через 1000÷2000 мм.

Стена из деревянного бруса

Популярность брусово-бревенчатого строительства у россиян обусловлена экологичностью, доступностью и историческими предпочтениями дома из лесного материала.

Доказаны свойства брусово-бревенчатого домовладения насыщать воздух кислородом, автоматически нормализовывать величину влажности, в интервале 45…55 процентов, а также оказывать позитивное воздействие на психическое состояние человека.

Можно упомянуть, что в наше время отчётливо растёт спрос на формованный, в частности, на клееный брусовый материал, который характеризуется (в сопоставлении с неклееным деревом) в десять раз сниженной усадкой, а также увеличинными (за счёт ламельно-клеевых стыков) теплоизоляционными и конструктивными способностями. Без сомнения, недостаток, тормозящий повсеместное применение клееного бруса, - это его значительная стоимость, которая, однако, с избытком окупается его продолжительным сроком эксплуатации.

На рынке возможно встретить брусовый материал сечений 150х150, 150х100, 140х140, 180х180, 200х150, 100х100, 120х120, среди которых наиболее популярным служит размер 150х150 мм, поскольку он являет разумный баланс лёгкости сборки, определяемой числом горизонтальных шовных стыков, и доступной цены, а также теплоизоляцинных характеристик.

Обычные правила постройки дома из бруса:

• Сначала, на фундамент, застеленный гидрозащитную плёнкой, по периметру стен, устанавливают обвязочный венец, который перевязывается «в пол-дерева» по углам и в точках пристыкования промежуточных стенок.
• При постройке сруба, бревенчатые ряды прослаиваются междурядным утеплителем (льноватином, льноджутом, пенькой, войлоком, паклей, джутом), который спустя 9-12 месяцев (или, когда влажность брусового материала уменьшится до 12-15%) потребуется вновь дотрамбовать, чтобы снизить теплоперенос сквозь межбрусовые швы.
• Для того, чтобы состыковать брусья смежных венцов, используют нагельный крепёж (круглые берёзовые или дубовые прутки сечением 3,0…4,0 см), которые продевают неплотно в просверленные через три венца брусьев каналы, с интервалом 300÷400 мм. на практике, нагельный крепёж замещают большими гвоздями - 25÷30 см, с непременным выполнением в верхнем бревне канала, глубиной 3-4 см, куда утапливают шляпку гвоздя, с целью компенсации вертикальной деформации деревянного материала при усадке.
• Чтобы в ходе усадки бревенчатого сруба оконные и дверные конструкции не потеряли форму, световые и дверные отверстия обкладывают по вертикали „окосячкой“ - брусковыми профилями. В этом случае на торцах брёвен формируется фигурный шип, по которому „ездят“, при помощи ответной выемки, упомянутые брусковые профили. Над верхней частью дверных и оконных блоков выполняют компенсационные зазоры, заполняемые пеньковым или базальто-волокнистым утеплителем.
• При подборе внутренней отделки следует иметь ввиду постоянные подвижки брусово-бревенчатых стен и, при монтаже неэластичных отделочных панелей (например, сухой штукатурки), отказываться от жёстких соединений с брусовой стеной, за счёт применения подвесных буферных профильных конструкций.

Сайдинговая облицовка

В случае, когда планируется постоянное проживание, бревенчато-брусовый коттедж рекомендуется ещё теплоизолировать. Как правило, с внешей стороны, по вертикали, набиваются толстые доски, габаритом 50х100 мм, с интервалом 40…60 см, между которыми помещают теплоизоляционные плиты (например, типа: Isover, Ursa, П-125, Rockwool, ППЖ-200, П-175, Knauf, Изомин, Изорок), затем настилается паропроницаемая мембрана (Изоспан, Tyvek, Ютавек), укрепляемая рейками, толщиной 25-50 мм, на которые монтируется облицовочное покрытие (натуральная вагонка, пластиковый сайдинг или листы ЦСП).

Сегодня дилеры винилового сайдинга (например, марки: Docke, Georgia Pacific, Tecos, Gentek, FineBer, Snowbird, Varitek, Vytec, Holzplast, АльтаПрофиль, Орто, Nordside, Mitten) анонсируют разнообразную цветовую гамму, дающую возможность каждому домовладению выглядеть неповторимым.

ПВХ сайдинг под воздействием открытого огня лишь расплавляется, загораясь при нагревании свыше 390°С (дерево зажигается при 230-260°С), быстро самозатухая при удалении источника пламени, при этом уровень вредных продуктов нагрева не более, чем при сгорании постройки из дерева.

Поливинилхлоридный сайдинг стабилен к химическим, погодным, физическим агрессиям, не подвержен коррозии, не самовоспламеняется.

По причине того, что поливинилхлоридный сайдинговый профиль весьма значительно расширяется и сжимается при изменениях температуры, то необходимо обеспечить нежёсткое фиксирование виниловых панелей.

Нужно знать, что ПВХ сайдинговый профиль будет сохранять достойный внешний вид и функционировать долгий срок, лишь с оговоркой чёткого исполнения правил монтажа.

Дополнительные монтажные нюансы применения полихлорвинилового сайдинга:

• Сайдинговые элементы закрепляются так, чтобы легко „ходить“ из стороны в сторону, вследствие этого, не следует с усилием вворачивать шурупы в фиксирующих отверстиях.
• Забивать гвозди и закручивать саморезы в ПВХ сайдинг желательно в центральную точку имеющихся крепёжных просечек, для того, чтобы не препятствовать термическим подвижкам и, тем самым, не провоцировать волнообразное выгибание поливинилхлоридного материала.
• Установка ПВХ панелей производится от низа до верху, по инструкции, первым делом устанавливается скрытая стартовая полоса.
• В зонах стыковки пластиковой пластины и аксессуаров: наличника, Н-профиля, внешнего угла, внутреннего угла и т.п., а также в зонах проведения наружних сетей (кабели, кронштейны, трубы, провода), важно сохранять щели, порядка 10 мм, для компенсирования тепловых сжатий или растяжений поливинилхлоридного сайдинга.
• При подвешивании очередной панели сайдинга, сцепите её за замковый выступ с нижележащим рядом и, не деформируя, прикрепите шурупами;
• С целью спрятать швы, раскладку сайдинга следует делать, начиная с боковой стены строения, перемещаясь к фасадной стороне, при этом каждая следующая полоса сайдинга будет заходить на предшествующую в текущем ряду, приблизительно на 20÷30 мм, для этого же, выполняемые стыки, для ближайших рядов, стоит развигать, относительно друг друга.

Деревянно-балочные перекрытия , как правило, востребованы в индивидуальном домостроении, из-за удобства и экономичности их изготовления.

В качестве балки традиционно применяют пиломатериалы хвойных деревьев (ели, лиственницы, сосны), с объёмной влажностью в пределах 14%. Лучшая балка - ригель с пропорциями сечения 7/5, например, 0.14х0.10 м.

При выборе пиломатериалов для перекрытия, следует пользоваться специальными диаграммами, учитывающими корреляцию размеров балки от веса груза и ширины пролёта между опорами; также допустимо исходить из примерного правила, что высота бруса должна быть не менее 1/24 длины перекрытия, а толщина - 5÷10 см, при промежутках укладки лаг 500 - 1000 мм и нагрузке 150 кгс/кв.м.

Для подходящей замены брусьев требуемого сечения, можно задействовать сколоченные доски, при соответствующем оставлении неизменным совокупного сечения.

Характерные нюансы установки древесных балок:

• Концы балочных брусьев в постройках из брёвен запиливают в форме раструба, а дальше забивают в готовый выпил верхнего венца на всю толщину стенового бревна.
• Для защиты от возможного плесневения, которое возникает при намокании в нише каменной кладки, концы балочных досок обрезают под углом 60-70°, обмазывают антисептирующим средством (Tikkurila, Dulux, Biofa, Кофадекс, Биосепт, Картоцид, Сенеж, Pinotex, Акватекс, Teknos, Holzplast, Текс, КСД) и обворачивают битумным картоном, оставляя срез незакрытым.
• Как правило, в блочно-кирпичных конструкциях концы балок находятся нишах кладки, где конденсируется влага, поэтому, между торцевыми частями лаг и кирпичом, создают незаполненный промежуток для вентилирования, а при позволяющей длине паза размещают также войлочную вставку.
• Лаги устанавливают в следующей очерёдности: в первую очередь, первая и последняя, а после, с регулировкой по водяному уровню, промежуточные. Лаги должны заводиться на на кладку не менее, чем на 150-200 мм.
• Отступ между брусьями и печным каналом должен быть более 400 мм, а от стены лаги относят самое малое на 5 см.

Пол первого этажа теплоизолируют с монтажом пароизоляционного слоя над утеплителем, покрытие последнего этажа утепляют с выполнением пароизоляционной плёнки под утеплителем, а межуровневое перекрытие не нуждается в утеплении.

Если проблема конструктивной надёжности деревянных междуэтажных перекрытий, как правило, снимается за счёт обычного увеличения размеров лаг и их числа, то с противошумной изоляцией и с защитой от пожара ситуация выглядит сложнее.

Один из вариантов повышения огнезащитных и звукоизоляционных показателей деревянных межуровневых перекрытий состоит из следующих пунктов:

• На нижнюю поверхность балок, под прямым углом к ним, при помощи демфирующих скоб, через 300-400 мм, крепятся рейки- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсокартонные плиты.
• Поверх изготовленной решётчатой конструкции настилается и закрепляется скобками к брусам синтетическая плёнка, на которую плотно раскладываются минераловатные плиты (Ursa, Isover, Knauf, Изомин, Изорок, Rockwool), толщиной 50 мм, с напуском на вертикальные грани лаг перекрытия.
• В помещениях верхнерасположеного этажа на брусья прибивают слой ДСП (16...25 мм), затем, повышеной плотности минераловолоконный звукогаситель (25...30 мм), и снова, раскладываются листы фанеры чернового пола.

Лидером продаж, на сегодня, считается профиль Monterrey: период волны - 350 мм, высота волны - 2,3 см, выпускамый разными предприятиями: Grand Line, Finish Profiles, Металл Профиль, Poimukate, Интерпрофиль, Pelti ja Rauta.

Кровля укладывается на жёсткую основу, сделанную из обрешёточного настила и стропил.

При строительстве индивидуальных построек, часто проектируется система из двух-трёх пролётов с наклонными стропильными балками и внутренними несущими стенами.

Нижние торцы стропильных ног закрепляются на фиксирующий брус сечением 100х100…150х150 мм; промежуток между стропилами обыкновенно выполняется в диапазоне 60…90 см при сечении стропил 50х150…100х150 мм.

С целью эффективного выпуска конденсата, возникающего из внутридомовых помещений и защиты металла от вероятного ржавления, суммарная площадь зазоров для вентиляции: притяжных и вытяжных, проектируется в пропорции один процент к величине крыши.

Типовые положения монтажа м/черепицы:

• Для будущего теплоизолирования надэтажного уровня, рекомендуется подложить по стропилам, перед сборкой обрешётки, супердиффузионную ткань: Ютавек 115,135, ТехноНИКОЛЬ, Строизол SD130, Tyvek, Изоспан. Не разрешается использовать, для гидроизоляции, паронепроницаемые покрытия на битумной основе.
• По стропилам, на расстеленную влагозащитную мембрану, прибиваются бруски 3,0х5,0 см, а к ним доски обрешетки 10х3,0 см, с промежутками 35 см (для листов „Монтеррей“). В этом случае, интервал между нижним торцом самой первой доски и центральной точкой второй должен составлять 30 см, а нижняя обрешётная доска выполняется большего сечения (на 2 см).
• При устройстве обрешётки, в местах крепления снегоудерживающего профиля, следует прикрепить усиливающие бруски под гребень волны.
• До размещения полотен м/черепицы, делается закрепление крюков желобковой конструкции на карниз или балки ферм.
• Полотна металлочерепицы прикрепляются в прогиб профиля, в участках контакта с обрешёткой.
• К первому обрешёточному бруску, который толще остальных, полотна м/черепицы прикрепляются выше ступени профиля.
• Крайние слева и справа крыши, полосы закрепляются по границам кровли более часто, т.е. на всех брусках обрешётки.
• При креплении полос металлочерепицы, первую полосу равняют по низу и поперечному срезу кровли и подвешивают на одном саморезном шурупе к последней обрешёточной доске, таким же манером поступают с двумя-тремя соседними в ряду полосами, сцепляя их между собой и равняя по нижней линии, и лишь после этого полностью прикрепляют, расходуя при этом приблизительно 6-8 шт. кровельных саморезов с герметизирующими шайбами на 1 кв.м металлочерепичного покрытия.
• Крепление листов стальной черепицы ведут, снизу вверх, слева направо (или справа налево), следуя правилу, что каждый последующий лист закрывает капиллярный канал и один период предыдущего.

Сегодня, довольно известной схемой пластикового окна считается полимерный профиль из трёх камер, например, PLAFEN, REHAU, LAOUMANN, MONTBLANC, KBE, SCHUCO, PROPLEX, VEKA, монтажной глубиной 60-70 мм, содержащий двухконтурное уплотнение на базе материала и двухкамерное остекление, сечением 32÷48 мм.

Многообразие предлагаемых конструкций пластиковых оконных изделий, а также фактур и ламинирующих покрытий, в том числе, под натуральное дерево, предоставляет значительную свободу в создании оригинального дизайна.

Немаловажным атрибутом оконных изделий являются разнообразные фурнитурные аксессуары, например, Siegenia, Fuhr, Maco, Winkhaus, Roto, Kale. Сегодняшняя фурнитура позволяет разные степени проветривания («щелевое», «микро», «зимнее» вентилирование), что, одновременно, является довольно простой мерой защиты от появления конденсата на прохладных внутренних сторонах стёкол и оконной ниши.

Ориентировочная методика монтажа пвх окна состоит из следующих операций:

• В первую очередь, следует подравнять шпаклёвочным раствором боковые поверхности оконной ниши, при этом монтажные разрывы между срезами оконного проёма и пвх рамой планируются не менее 15-20 мм, так как полихлорвиниловый полимер обладает приличной линейной нестабильностью размеров.
• До монтажа оконного пвх профиля надлежит расположить на наружней поверхности периметра рамы, вдоль линии опирания на четверть, пористую саморасширяющуюся, предварительно сжатую, пеноуретановую полосу, обозначаемую «ПСУЛ» (торговые марки: Робибанд, Soudal, Invamat, Vito, OKlent, Profband, WipBand), которая прикрывает теплоизолирующий материал от внешних факторов и способствует отводу из него влаги, благодаря своей пористости.
• Рамная конструкция, с пристыкованным снизу профилем-подставкой, ставится по ватерпасу, относительно центральной оси окна, до упора прижимается к четвертному выступу, и закрепляется монтажными стальными пластинами, в четырёх-шести отметках, и с отступом от угловых стыков 150÷180 мм.
• Внутренние стенки оконной ниши, в зоне рамной конструкции, рекомендуется проложить паронепропускающей, можно фольгированной, лентой (типов: Folder, Робибанд, Ондутис, Elkatek, Fibrotek, Изоспан), с выпуском за границу оконного профиля, изнутри, ориентировочно, на 5-6 см, с целью последующего герметизирования теплоизоляционного материала от влаги со стороны жилой зоны.
• Зазоры между торцевыми поверхностями оконной ниши и пластиковым профилем уплотняются мелкопористым пено-утеплителем (производителей: Soudafoam, Penoseal, Mafix, Makroflex, Illbruck, Profil, Wepost, Ultraflex, Building, Soudal), причём нужно произвести оптимальное уплотнение, исключая, вываливание застывающей пены из швов, которые потом заклеиваются ранее проложенной парозащитной полосой.
• Закрепляются, посредством саморезных винтов и пенополиуретанового герметика, откосные элементы, подоконный профиль и отливочный профиль, потом устанавливаюся камеры остекления.
• В заключение, проводится наладка зазоров отпирающихся створок и фурнитуры, навешиваются противокомариные сетчатые экраны.