Строим своими руками из
газобетона с сайдингом, ленточным монолитным фундаментом, железобетонным монолитным перекрытием, кровлей из металлочерепицы, пластиковыми стеклопакетами

Стена из газобетонных блоков

По противопожарной защите, звуконепроницаемости, характеристикам энергоэффективности блок из автоклавного газосиликата многократно превосходит керамический кирпичный материал.

В отличии от иных каменных стройматериалов блоки из автоклавного газобетона характеризуются значительной и равномерной по всему телу блока структурой микропор, что объясняет их способность «дышать», а также выдающиеся теплозащитные характеристики.

При том, что газосиликатные блоки продвигаются, как чрезвычайно технологичный в работе и теплосберегающий стеновой материал, их использование целесообразно только при условии закупки обязательно фирменного товара, типа Hess, Wehrhahn, Beston, Ytong, Hebel и пунктуального следования техусловиям производителя, лучше с участием профессионалов.

Внешняя облицовка ячеестобетонных стен должна способствовать влагопереносу из дома в окружающее пространство. Поэтому, нежелательно газобетоноблочные стены покрывать цементной штукатуркой, покрывать пенопластом, окрашивать „недышащими“ красками.

В настоящий момент на строительном рынке имеются газобетонные блоки автоклавной сушки («Hebel», «Hess», «Wehrhahn», «Ytong», «Beston») с незначительным разбросом размеров (в пределах 1 мм), которые возможно собирать на специально производимый склеивающий раствор.

Сложенная по такому рецепту кладка отличается малыми потерями тепла, так как отсутствуют „тепловые щели“, создаваемые кладочными зазорами из цементной смеси, также издержки по монтажу газобетонных блоков сокращаются ориентировочно на треть.

Клеевидный раствор для газобетона реализуется по цене в 2 раза большей стоимости простого цементно-песчаного вяжущего, при пяти-шестикратно меньшем потреблении.

В соответствии с действующими нормами, для средней области достаточно однорядной стены из газобетона толщиной 40 см.

При возведении стен из газосиликата важно учесть множество запретов и производственных нюансов, иначе, вместо уменьшения затрат по теплоизоляции, реально получить весьма прохладные, намокающие, и даже просто опасные стены.

• Газобетонные блоки вполне реально штробить, строгать, сверлить, пилить ручной пилой, фрезеровать прямо на стройплощадке.
• К монтажу первого ряда блоков из газосиликата нужно отнестись максимально серьёзно, контролируя по нивелиру в процессе монтажа вертикальность и горизонтальность блоков.
• По техническому описанию, следует прокладывать арматурными сетками каждые четыре-пять рядов блоков, а также места под окнами и места опирания перемычек.
• Для закладки арматурных стержней, по поверхности кладки делаются болгаркой штробы габаритами 30х30 мм, которые при установке арматуры затираются клеющим раствором для газобетона.
• Нестандартный или чуть выступающий блок можно подтесать под нужный уровень по месту его установки.
• По верху газосиликатных блоков, в досчатой опалубочной подготовке, делается армированная ж/бетонная стяжка, слоем 20 см. По наружней поверхности растворная стяжка утепляется 50-мм вставкой из экструдированного пенополистирола.

Строительство стеновой конструкции происходит по примерной схеме:

• Сначала из газосиликатных блоков выкладывается капитальная стена.
• По наружней поверхности стены, с учётом организации продуваемого промежутка, набиваются деревянные планки, предварительно обработанные антисептиком, или стальные профили, выступающие на 3÷4 см, через каждые 1/2 метра.
• На заготовленные направляющие прикрепляется лицевой слой из сайдингового профиля.

Сайдинговая отделка

Виниловый сайдинговый профиль не гниёт, не поддерживает горение, стоек к химическим, механическим, климатическим агрессиям.

Стоит отметить, что поливинилхлоридный сайдинг будет сохранять достойный экстерьер и очень долго функционировать, только с оговоркой чёткого выполнения монтажных правил.

ПВХ профиль при пожаре лишь расплавляется, начиная гореть при нагреве свыше 390°С (дерево зажигается при 230-260°С), скоро потухая при уменьшении источника огня, при этом объём вредных продуктов нагрева не более, чем при тлении деревянных конструкций.

В настоящее время изготовители пластикового сайдинга (такие марки, как: Docke, Vytec, Georgia Pacific, Mitten, Nordside, Snowbird, Tecos, FineBer, Holzplast, Gentek, АльтаПрофиль, Орто, Varitek) анонсируют широкую цветовую палитру, позволяющую отдельно взятому домовладению смотреться самобытным.

Поскольку полихлорвиниловый сайдинговый профиль довольно сильно варьируется в размерах при различных температурных режимах, то необходимо предусмотреть нежёсткое прикрепление ПВХ- пластин.

Некоторые аспекты закрепления ПВХ сайдинга:

• Нужно сохранять зазоры, порядка 1 см, в точках сопряжения пластиковой панели и аксессуаров: внутреннего угла, Н-профиля, наличника, внешнего угла и т.п., а также в местах подвода внешних коммуникаций (кронштейны, кабели, трубы, провода), для обеспечения тепловых расширений или сжатий полимерного сайдинга.
• Недопустимо сильно притягивать винты в крепёжных прорезях, потому, что пластины сайдинга подвешиваются таким образом, чтобы без усилий „гулять“ в продольном направлении.
• Монтаж пластиковых пластин осуществляется „от земли“, при этом, первым делом закрепляется специальная стартовая рейка.
• Раскладку сайдинга следует производить, начиная с задней стороны строения, передвигаясь к фасаду, при этом каждая следующая полоса сайдинга должна заходить на предшествующую в выкладываемом ряду, примерно на 20-30 мм, - данный подход даёт возможность скрыть швы, для этого же, выполняемые сочленения, для соединяющихся рядов, следует сдвигать по отношению друг к другу.
• При креплении последующей сайдинговой пластины, соедините её за прицепной выступ с нижележащей панелью и, не деформируя, зафиксируйте саморезами.
• Завинчивать саморезные винты либо прибивать гвоздики в сайдинговый профиль желательно по центру готовых крепёжных пазов, с тем, чтобы не мешать тепловым подвижкам и, соответственно, не провоцировать точечное выгибание поливинилхлоридного материала.

Минимальная глубина откопки земли выводится исходя из величины промерзания почвы в районе производства стройки. При невысоком расположении почвенных вод и на супесчаных грунтах, допустимо располагать нижнюю точку фундаментной плиты выше линии промерзания земли, однако не выше, чем на 50 сантиметров от поверхности. в климатической зоне Подмосковья лента фундамента выполняется на глубину 1,75-2,1 метра (точное значение получается расчётом).

Ленточный фундамент из бетона идеально подходит для кладки из кирпича, либо на влагонасыщенных геоподосновах. Толщина заливки выбирается аналогично толщине стены дома.

• В основание котлована укладывается песок крупной фракции с толщиной слоя до 20 сантиметров - это песчаная подготовка, основная задача которой - выведение в горизонт несущего грунта. Песчаная подсыпка обыкновенно делается в глинистых подосновах. Песчаная подложка хорошо промачивается из водопроводного шланга и утрамбовывается.
• Поскольку нужно предупредить утрату влаги свежезалитым бетоном, на песчаную подушку и боковины опалубки кладётся полоса из полиэтилена.
• В процессе изготовления фундаментной ленты нужно использовать бетонную массу марки М-200.
• Качество бетона быстрее всего определяется по его структуре, простым способом: раствор, при выгрузке, сохраняет форму и лежит конусом. Подобный опыт советуется выполнять по причине того, что товарный бетон нередко подвозится черезчур водянистым.
• Обыкновенно перед заполнением основания бетоном, в отрытую канаву размещается закрепляющий каркас, выполенный из сваренных прутков марки А300-А400 d10-d14. Стоит добавить, что сегодня появилась арматура из базальтоволокна , характеризующаяся достойным сочетанием цены и качественных показателей.
• В ходе заливки бетонную массу следует уплотнять, через каждый слой 30-50 см, трамбовкой.
• На операции заливки крайне желательно исключить осыпание комков глины в неотвердевший бетон. от осыпания боковины раскопки обставляют фанерными щитами.
• Постройка опалубки не вызовет значительного удорожания строительных работ, т.к. опалубочная конструкция в любом случае потребуется в процессе устройства цокольного элемента, кроме этого, её эксплуатация уменьшает расход бетонной массы и улучшает качество заливки. Опалубочная конструкция на практике переставляется в процессе наращения фундаментной ленты.
• В определённых местах бетонируемой траншеи устраивают отверстия под инженерные коммуникации, размещением пластиковых труб.
• Существенное воздействие на нагрузочную способность бетона задают степень уплотнения, а также продолжительность созревания и сезон работ.
• Время затвердения бетона (когда нужно убирать опалубку) занимает около одного месяца, при теплоте не менее + 15,0 град. Цельсия.
• Пока бетонная масса созревает, нужно первую неделю увлажнять и защищать верх фундамента полиэтиленовой плёнкой от солнца.
• Вокруг выступающей на поверхность фундаментной стены бетонирутся отмостка, шириной в 1-2 метра и слоем до 10 см, со скосом от строения. Первичное назначение такой бетонной дорожки - предохранение от дождевых осадков цокольного этажа домовладения. Отмостку необходимо разделять технологическими швами на части, по 1000…2000 мм, для предупреждения образованияия трещин, вследствие зимнего пучения подосновы.
• Сверху фундамента раскатывается изоляционный слой, блокирующий диффузию влаги подземных пластов в вышерасположенные элементы .

Рабочий цикл строительства литой железобетонной панели перекрытия содержит следующие основные этапы: установка опалубки, размещение арматуры и укладка бетонного раствора. От строителей требуется чёткое соблюдение проектных решений в части состава бетона и сечений арматурных прутьев, и, к тому же, предполагается наличие соответствующих навыков и применение технологического инвентаря.

В случае частного домостроения, выполнение цельнолитого ж/бетонного межуровневого перекрытия целесообразно только в случаях, где невозможно использовать стандартные жби - изделия, к примеру, это: непроезжие для подъёмной техники территории или причудливые дизайнерские композиции.

Из-за того, что монолитные ж/бетонные перекрытия имеют весьма ощутимый вес, их реально возводить лишь в кирпичных зданиях с тяжёлыми плитными, сборно-блочными и ленточными фундаментными основаниями.

Геометрические составляющие бетонной плиты перекрытия задаются проектным решением, вместе с тем, обычно вертикальный размер плиты считается минимум 1/30 от ширины пролёта.

Перечислим наиболее важные правила при устройстве ж/бетонной панели перекрытия (высота плиты - 0,2 м, длина пролёта не более 6000 мм):

• Необходимо учитывать, что опалубочная форма должна держать нагрузку залитого бетонного раствора, ориентировочно, 500 кг на 1 кв.м, то для отливки перекрытия можно употреблять ламинированные фанерные листы, толщиной не менее 18÷22 мм, укрепляемые стальными трубными подпорками диаметром, 45÷50 мм, или столбами из дерева, размерами 100х100 мм,.
• Из арматурных стержней, класса А400, А500 d12, при помощи стальной проволоки типа Вр-1 Ø2, с отступом от краёв опалубочной формы - минимум 30÷50 мм, формируют пару решёток: верхнюю и нижнюю. При помощи приматываемых стоячих рёбер из арматурного проката с согнутыми с концами, арматурные сетки разделяют по вертикали, в границах сечения конструкции.
• Каркас из арматуры должен быть по высоте на 50÷60 мм меньше опалубки, т.е. находиться в теле бетонной панели, с целью выполнения внизу и вверху укрывочных бетонных прослоек. поэтому, нижераположенный решётчатый пояс кладётся на пластмассовые проставки толщиной 25÷30 мм, а вышележащая сетка, в процессе бетонирования, покрывается бетонным раствором, такой же толщины.
• Следует заметить, что бетонная смесь для укладки обязана приготавливаться лишь на тяжелых, мелкой фракции, щебёночных материалах и иметь класс прочности В20-В30 (М250÷М400), поэтому лучший путь - использование бетонной смеси промышленного происхождения.
• Важно сделать бетонную заливку за один технологический цикл, покамест бетон не начал каменеть.
• В процессе созревания выполненного монолита, важно обеспечить требуемые температуро-влажностные условия. Убирать опалубку разрешается лишь спустя четыре недели.

Кровельный материал монтируется на жёсткую конструкцию, сложенную из стропильных ферм и досчатой обрешетки.

При строительстве индивидуальных домостроений, обычно используется двух либо трёх-пролётная схема с наклонными стропильными брусами и промежуточными опорами.

Опорные концы стропильных ног опускаются на мауэрлатный брус размером 10х10-15х15 см; интервал между стропильными ногами обычно выполняется около 600-900 мм при ширине/толщине стропильных балок 5х15-10х15 см.

Полная площадь щелей для вентиляции (впускных и выпускных) рассчитывается, как 1 процент к величине кровли, такая степень воздушной циркуляции требуется для эффективного выведения водяных паров, поступающих из жилья и защиты металла от вероятного проявления ржавчины.

Профильный тип «Монтеррей» с параметрами (подъём волны - 2,3 см, шаг волны - 0,35 м), на сегодняшний момент, является лидером продаж и реализуется различными фирмами (Pelti ja Rauta, Grand Line, Finish Profiles, Интерпрофиль, Poimukate, Металл Профиль).

Важные нюансы крепежа полос металлочерепичной крыши:

• Для будущего теплоизолирования подкровельного пространства, имеет смысл расстелить по стропильным балкам, под обрешёточный настил, гидрозащитную мембрану: Ютавек 115,135, Tyvek, Изоспан, ТехноНИКОЛЬ, Строизол SD130. Запрещается употреблять, в качестве гидроизоляции, непоризованные материалы на битумной основе.
• По стропильным балкам, на расстеленный влагоизоляционный материал, крепятся бруски 30х50 мм, а к ним доски обрешетки 10х3,0 см, с интервалом 35 см (для профиля Монтеррей, Джокер). При этом, интервал между начальным краем стартовой обрешёточной доски и серединой последующей должен составлять 300 мм, а первая обрешётная доска выполняется толще на 18 мм.
• В местах крепления снегоудержателя, при выполнении обрешёточной подготовки, следует под верх профиля установить усиливающие бруски.
• Монтаж опор водосточной системы делается на стропильные балки или карнизный профиль, до укладки полотен металлочерепичной кровли.
• Полосы металлочерепицы фиксируются саморезными винтами в нижнюю точку волны, в местах прилегания к обрешёточной подготовке.
• К нижней доске обрешётки, имеющей самую большую толщину, листы стальной черепицы крепятся над ступенькой профиля.
• Полосы, расположенные по боковым сторонам ската крепятся по краям кровли чаще обычного, т.е. на всех брусках обрешётки.
• При установке м/черепичных полотен, стартовое полотно выравнивают по боковому краю и карнизу кровли и вывешивают на одном саморезе к коньковой обрешётине, аналогично занимаются с двумя-тремя следующими в ряду полотами, сцепляя их друг с другом и подравнивая вдоль линии карниза, после чего полностью пришурупливают, используя при этом в среднем 6-8 шт. кровельных саморезных шурупов с уплотнительными прокладками на кв.м металлочерепичного покрытия.
• Установку листов металлочерепицы ведут, начиная с низа, слева направо (или справа налево), руководствуясь правилом, что каждое очереднее полотно перекрывает капиллярный канал и один период предыдущего.

Особенно популярной схемой пластикового окна, сегодня, служит полимерный профиль из 3-х камер, например, VEKA, KBE, SCHUCO, PROPLEX, REHAU, MONTBLANC, LAOUMANN, PLAFEN, монтажной глубиной 60-70 мм, включающий двухконтурное уплотнение из материала и двухкамерный стеклопакетный модуль, сечением 32…48 мм.

Различные фурнитурные комплектующие (Kale, Roto, Siegenia, Winkhaus, Maco, Fuhr) являются существенным атрибутом оконных изделий. Сегодняшняя оконная фурнитура обеспечивает многовариантные степени поступления свежего воздуха («микро», «щелевое», «зимнее» проветривание), что, также, является действенным способом борьбы с появлением конденсатной воды на охлаждённых внутренних поверхностях оконного проёма и стеклопакетов.

Изобилие доступных форм оконных изделий из ПВХ, а также палитр и ламинирующих обклеек, в том числе, с древесной расцветкой, даёт большую свободу в формировании эксклюзивного облика.

Стандартный порядок монтажа оконных конструкций на основе пвх пластика состоит из таких пунктов:

• В первую очередь, нужно загладить штукатуркой неровности внутренних плоскостей проёма и четверти, при этом деформационные разрывы между срезами проёма и пластиковой рамной конструкцией должны быть минимально 1,5…2,0 см, так как ПВХ пластик характеризуется существенным температурным расширением.
• Непосредственно перед монтажом пластикового окна необходимо разместить на внешней поверхности периметра рамы, вдоль линии опирания на четверть, специальную уплотнительную, изначально сжатую, пеноуретановую гермоленту, обозначаемую «ПСУЛ» (разновидности: Profband, Робибанд, Vito, WipBand, Soudal, OKlent, Invamat), которая оберегает утепляющий слой от осадков и способствует влагоотведению, за счёт своей пористости.
• Рамная конструкция, с подложенным к нижней части установочным профильным элементом, монтируется по уровневому измерителю, относительно центральной вертикали оконной ниши, до упора прикладывается к четверти, и прикрепляется перфорированными стальными пластинами, на расстоянии от угловых стыков 150÷180 мм, и в 4-6 точках.
• Вертикальные части оконной ниши, по линии рамы, необходимо проложить парозащитной, лучше фольгированной, плёнкой (например, Изоспан, Ондутис, Робибанд, Elkatek, Folder, Fibrotek), с припуском за границу рамного профиля, в сторону помещения, ориентировочно, на 50-60 мм, для последующей герметизации теплоизоляционного материала от увлажнения из отапливаемого пространства.
• Зазоры между боковинами проёма и пластиковым профилем пропениваются мелкопористой пеной (торговых марок: Makroflex, Mafix, Soudafoam, Building, Soudal, Ultraflex, Penoseal, Profil, Wepost, Illbruck), при этом требуется произвести оптимальное заполнение, не допуская, вытекание твердеющего пенополиуретанового утеплителя из швов, которые затем закрываются ранее заложенной паронепроницаемой плёнкой.
• Прикрепляются, посредством полиуретановой пены и саморезных винтов, откосные панели, отлив и подоконный профиль, затем ставятся камеры остекления.
• В конце, производится регулировка запорных деталей и фурнитуры, устанавливаются противомоскитные решётки.