Строим домик из
блоков с сайдингом, ленточным монолитным фундаментом, сборно-монолитным перекрытием, кровлей из металлочерепицы, пластиковыми окнами

Кладка из газобетона

При том, что блоки из газосиликата продвигаются, как очень технологичный в употреблении и теплоэффективный конструктивный материал, их применение целесообразно лишь при гарантии пунктуального исполнения инструкций изготовителя и приобретения исключительно брендового продукта, например, марок Hebel, Hess, Wehrhahn, Ytong, Beston, желательно с привлечением сертифицированных монтажников.

По теплоизоляции, пожарной безопасности, звуконепроницаемости блок из автоклавированного газобетона многократно опережает глиняный кирпичный материал.

В отличии от других кирпичных блоков блоки из автоклавированного газосиликата отличаются развитой и равномерной по всему блоку микропористостью, что объясняет их выдающиеся термоизоляционные характеристики, а также способность «дышать».

В настоящее время на строительном рынке представлены качественные газобетонные блоки автоклавной сушки (Hess, Ytong, Wehrhahn, Beston, Hebel) с минимальными отклонениями размеров, которые можно укладывать на специально производимый монтажный клей.

Сложенная по такой технологии кладка характиризуется минимальными потерями тепла, т.к. пропадают „тепловые щели“, создаваемые кладочными зазорами из цементного заполнителя, и, что важно, затраты по укладке блоков сокращаются примерно на 30 %.

Клеевидный раствор для газосиликата стоит ориентировочно в 2 раза дороже простого песко-цементного заполнителя, при почти пятикратно меньшем расходе.

Внешняя облицовка газобетоноблочных стен должна разрешать диффузию паров влаги из жилых помещений наружу. По этой причине, не рекомендуется стены из газобетонных блоков красить плёнкообразующими красками, облицовывать цементно-песчаной смесью, покрывать пенопластом.

В соответствии с стандартами теплосбережения, для центрального региона страны вполне хватает стены из газосиликатных блоков толщиной 40 см.

При монтаже стен из газобетона необходимо учесть большое число лимитирующих факторов и технологических нюансов, иначе, вместо экономии на материалы, можно обрести весьма некомфортные, сырые, или просто опасные стены.

• Некондиционный или немного выпирающий газосиликатный блок можно выровнять рубанком под необходимый уровень по месту его монтажа.
• К монтажу первого ряда газобетонных блоков нужно подойти особенно серьёзно, контролируя по ватерпасу в ходе работы вертикальность и горизонтальность блоков.
• По монтажной инструкции, следует проармировать стальными сетками опорные зоны перемычек и зоны под окнами, а также очередные четыре-пять рядов блоков.
• Газосиликатные блоки довольно просто фрезеровать, пилить ручной пилой, строгать, сверлить, штробить прямо на стройплощадке.
• С целью установки арматурных трасс, на верху стены делаются плоскошлифовальной машиной штробы толщиной и глубиной 30х30 см, которые при монтаже арматуры заливаются клеющим составом для газобетонных блоков.
• Сверху блоков газосиликата, в досчатой опалубочной подготовке, устраивается арматуро-усиленная бетонная стяжка, высотой - 20 см. По наружней поверхности ж/бетонный пояс утепляется 50-мм прослойкой из экструдированного вспененного полистирола.

Сборка внешних стен выполняется по примерной схеме:

• Первым этапом выкладывается несущая стена из газосиликата.
• С целью организации воздушного слоя, по внешней стороне кладки набиваются деревянные рейки, предварительно обработанные антисептирующим составом, или стальные стойки, выступающие на 3÷4 см, с шагом 0.40÷0.50 м.
• На выполненные направляющие собирается облицовка из сайдинговых панелей.

Фасад из ПВХ сайдинга

ПВХ сайдинг в очаге открытого огня лишь оплавляется, воспламеняясь при нагревании не менее 390°С (для дерева: 230-260°С), быстро потухая при исчезновении источника пламени, причём объём канцерогенных выбросов не значительнее, чем при сгорании деревянных конструкций.

Сейчас производители пластикового сайдингового профиля (например, фирмы: Varitek, Gentek, Tecos, Mitten, АльтаПрофиль, Vytec, Snowbird, FineBer, Орто, Georgia Pacific, Holzplast, Docke, Nordside) анонсируют разнообразную цветовую гамму, дающую возможность любому домовладению смотреться непохожим на остальных.

Из-за того, что виниловый сайдинговый профиль довольно сильно расширяется и сжимается при температурных изменениях, то нужно использовать неплотное крепление виниловых пластин.

Стоит знать, что виниловый сайдинговый профиль будет очень долго выполнять свои функции и иметь привлекательный внешний вид, лишь при чётком выполнении монтажной инструкции.

Сайдинг виниловый не гниёт, устойчив к погодным, химическим, ударным агрессиям, практически не горюч.

Основные монтажные правила крепежа винилового профиля:

• Укладку пластиковых профилей правильнее производить, начиная с тыльной части строения, перемещаясь к фасадной стороне, причём каждая последующая сайдинговая панель должна закрывать предыдущую в текущем ряду, примерно на 20…30 мм, - этот приём помогает замаскировать стыки, для этого же, формируемые стыки, для близких рядов, надо смещать по отношению друг к другу.
• С тем, чтобы не помешать температурным подвижкам и, соответственно, не провоцировать точечную деформацию поливинилхлоридного пластика, прибивать гвоздики и вворачивать саморезы в пластиковый профиль желательно в центр готовых технологических канавок.
• При монтаже очередной полосы сайдинга, прищёлкните её за замковый выступ с нижней полосой и, без натягивания, зафиксируйте саморезами.
• Для обеспечения свободных растяжений или сжатий ПВХ сайдинга необходимо оставлять разделки, 5-10 мм, в местах проведения уличных сетей (трубы, кабели, кронштейны, провода), а также в точках стыковки пластиковой панели и фурнитуры (Н-профиля, наличника, внешнего угла, внутреннего угла и т.д.).
• Установка пластиковых пластин осуществляется от низа до верху, причём, сначала прикрепляется специальная стартовая рейка.
• Не надо до упора затягивать винты в крепёжных пазах, по причине того, что закреплённые сайдинговые ряды должны без усилий двигаться вправо-влево.

Бетонный ленточный фундаментный монолит, часто, делается для кирпичного строения, или при строительстве на неоднородных почвах. Сечение отливки делается сообразно поперечному срезу стены постройки.

Известно, что нижняя точка „нулевого“ цикла определяется на основе метео-данных вымерзания земли в этой зоне. При невысоком уровне водоносного слоя и при возведении коттеджа на песчаных почвах, разрешается размещать нижнюю плоскость фундамента над уровнем промерзания почвы, но не выше, чем на 50 см от поверхности. Вот, например, для центральной части России фундаментная плита делается на глубину 1,8-2,0 м (точное значение получается по геодезическим данным).

• На дно котлована утрамбовывается карьерный песок высотой 100-300 мм , так называемая, песчаная подготовка, главной смысл в которой - выравнивание несущего грунта. Песчаная подготовка обычно выполняется в глинистых почвах. Подушка обильно промачивается из водопроводного шланга, а потом утаптывается.
• Для того чтобы исключить обезвоживание свежезалитого фундамента, на песчаную подсыпку и боковины опалубки накидывается мембрана из полиэтилена.
• Для прочности, перед укладкой бетонной смеси, в выкапанную опалубку опускается закрепляющий конструктив, выполенный из металлических прутов AIII Ø10-12 мм. Нужно отметить, что сегодня реализуется арматура на основе стекловолокна артикула АБП, имеющая выгодное соотношение цены и качественных показателей.
• В процессе возведения ленточного фундамента необходимо приготовить крупно-гравийный бетонный раствор марки не менее М-200.
• Качество цементного раствора в полевых условиях проверяется по его консистенции, а именно: бетонный раствор, при вываливании, сохраняет форму и лежит кучкой. Данный эксперимент советуется выполнять потому, что готовый бетон достаточно часто подвозится слишком жидковатым.
• При качественной укладке бетонную смесь необходимо уплотнять, через каждый слой 30-50 см, вибромеханизмом.
• В определённых местах фундамента оставляют проёмы под различные коммуникации, путём монтажа обрезков труб.
• Серьёзное влияние на прочность бетона оказывают соблюдение технологии трамбовки, продолжительность твердения и время года.
• При бетонировании необходимо блокировать подмешивание частей земли в укладываемый цементный раствор. Также от обрушения боковины траншеи стабилизируют фанерными панелями.
• Сооружение опалубки не вызовет большого роста стоимости строительства, по причине того, что опалубочная конструкция непременно будет востребована в ходе реализации надземной части фундамента, кроме того, её эксплуатация снижает расход бетонного раствора и повышает качество заливки. Щитовая опалубка на практике перемещается по мере роста „нулевого“ цикла.
• Длительность созревания бетонной массы (когда нужно отрывать опалубку) занимает, ориентировочно, 4 недели в тёплый сезон.
• В то время как бетонная масса окаменеет, требуется завешивать поверхность бетона любой плёнкой от солнца и часто мочить.
• По верху фундамента укладывается гидроизоляционная плёнка, предупреждающая диффузию грунтовых вод на стены дома.
• По внешней линии устроенного цоколя располагается полоса отмостки, шириной в 1-2 метра и высотой до 0,15 м, с уклоном от цоколя. Главное предназначение этой каменной ленты - отвод дождевых и паводковых осадков от нулевого уровня домовладения. Для избавления от трещин, вследствие просадки подосновы, необходимо отмостку разделять деформационными швами на плитки, по 1,0-2,0 м.

Сборно-блочная плита перекрытия - редкий коструктив в отечественном малоэтажном домостроительстве, который содержит 2 основные составляющие: ж/бетонные балочные прогоны с оригинальным арматурным поясом и формованные блоковые вставки из поризованного бетона.

Использование монолитно-сборной технологии оптимально для изготовления межуровневых плит в домах с облегчёнными стобчатыми фундаментами и пористобетонными стеновыми конструкциями, а также при ремонтах имеющихся древесно-балочных перекрытий, когда применение обычных железобетонных элементов нереально.

Благодаря незначительному весу составляющих монолитно-сборной технологии (вес балочного конструктива - 13…18 кг/п.м., вес блока-заполнителя - 6…15 кг), установка перекрытия делается только двумя монтажниками и без эксплуатирования автокранов.

Профилированные блоковые вставки, по структуре компонентов, подразделяются на: пустотные керамзитобетонные (Albert, масса: 12-14 кг, габариты: 530х200х200 мм), керамические пористые (Porotherm, габариты: 510х250х219 мм, масса: 22 кг), пустотные полистиролбетонные (Marko, габариты: 530х200х200 мм, масса: 6 кг) и полнотелые газобетонные (Ytong, масса: 15 кг, габариты: 600х200х250 мм) .

Изложенный метод разрешает, в едином цикле бетонных работ для межуровневой плиты, получить заодно монолитно-бетонный пояс по оголовку стены. При этом, балочные конструктивы приподнимаются на подпорках, с зазором 5÷10 см от верхней поверхности стены, куда устанавливаются дополнительные арматурные стержни и крепится отбортовка. По истечению установки блоковых вставок, вся конструкция бетонируется.

Эта техника очень подходит для тёплых, но, вместе с этим, довольно непрочных, стен из поризованных бетонов: полистиролбетона, газосиликата, пенобетона, газобетона, где нужен усиленный ж/бетонный пояс под установку балок-прогонов перекрытия.

Примерный перечень работ при монтаже собираемого монолитного перекрытия:

• На верхние очищенные участки стеновой конструкции, на цементно-песчаную подготовку слоем 10…15 мм, через каждые 619-621 мм, устанавливаются балки-прогоны. Размер опорного участка балки обязан быть не меньше 120 мм.
• Балочные прогоны, на период монтажа межбалочных закладных блоков и укладки бетонной смеси, монтируются на расставленные, с интервалом в 300 см, временные опоры из бруса тощиной/шириной 5х15 см или металлических профилей сечением 40...50 мм.
• Выполняя роль конструктивной формы для бетонирования, на балки выкладываются технологическими пазами Т-образные блоковые проставки из газобетона, поризованной керамики или пенополистиролбетона. По причине хрупкой структуры сборных блоков, для передвижения по ним, нужно разложить щиты из прочной фанеры или прочных досок.
• Сверху блочных вставок раскатывается арматурная решётка с ячейками 10х10 см из катанки диаметра 5-6 мм, которая пристыковывается посредством термообработанной катанки артикула d2 Вр-1 к внешней арматурной конструкции балок. Стыкование разных сеток делается нахлёстом, шириной не менее 10...15 см.
• Дальнейшим этапом, укладывается бетон толщиной 50...100 мм класса В20 (М250), разглаживается и вытрамбовывается виброрейкой.
• В период твердения сделанного сборно-монолита, его необходимо достаточно часто обливать водой. Убирать временные стойки разрешается лишь спустя пол-месяца.

Кровля укладывается на жёсткий каркас, составленный из стропильных элементов и обрешёточной подготовки.

При строительстве индивидуальных построек, обычно проектируется 2,3-х -пролётная система с промежуточными опорными стенками и наклонными стропилами.

Опорные концы стропил кладутся на мауэрлат размером 100х100-150х150 мм; интервал между стропильными ногами обычно выполняется в пределах 60-90 см при типоразмере стропильных балок 5х15-10х15 см.

Полная площадь вентиляционных отверстий (входных и выходных) должна быть 1% к размеру кровли, данная активность проветривания нужна с целью быстрого выветривания водных испарений, возникающих из жилых помещений и защиты стальной черепицы от вероятного коррозионного разрушения.

Наиболее применяемым, на сегодня, является черепичный формат Monterrey: период волны - 35 см, высота волны - 2,3 см, выпускамый разными производствами (Finish Profiles, Pelti ja Rauta, Poimukate, Grand Line, Металл Профиль, Интерпрофиль).

Особенности монтирования профилей м/черепицы:

• Для утепления в будущем подкровельного помещения, рекомендуется закрепить по стропильным ногам, под обрешётку, диффузионную мембрану (Изоспан, ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, Tyvek, Строизол SD130). Не разрешается использовать, для гидроизолирования, „недышащие“ покрытия на основе рубероида.
• По стропильным балкам, на расстеленную гидрозащитную мембрану, устанавливаются рейки 30х50 мм, а к ним обрешёточный настил из досок 100х30 мм, с промежутками 35 см (для листов „Монтеррей“). В этом случае, отступ между началом самой первой обрешёточной доски и центральной точкой второй должен составлять 300 мм, а начальная обрешётина ставится толще на 2 см.
• В зонах последующего прикрепления снегоудерживающего профиля, при устройстве обрешёточной подготовки, требуется ещё под верхнюю точку профиля прикрепить добавочные обрешётины.
• До укладки листов металлочерепичной кровли, производится монтаж крюков желобковой системы на стропильные балки или карнизную поверхность.
• Полосы м/черепицы крепятся в нижний изгиб волны, в зонах контакта с обрешёткой.
• К первой обрешётине, которая толще других, листы металлической черепицы крепятся сверху ступени волны.
• Полотна, лежащие по боковым сторонам ската закрепляются по краям кровли более часто, т.е. на всех опорных брусках.
• При укладке полос металлочерепицы, стартовую полосу выравнивают по поперечному срезу и низу ската и вывешивают на одном саморезном шурупе к коньковой обрешётине, аналогично поступают с 2-3-мя соседними в ряду полосами, скрепляя их между собой и выравнивая по нижней линии, и лишь потом полностью прикрепляют, используя при этом ориентировочно 6÷8 штук черепичных саморезных шурупов с герметизирующими шайбами на 1 м² кровли.
• Укладку полотен м/черепицы производят, начиная с низа, справа налево (или слева направо), с учётом того, что каждое последующее полотно перекрывает капиллярный сток и одну волну предыдущего.

Сейчас, наиболее популярной конструкцией пластиковых окон считается полимерный профиль из 3-х камер (типа: REHAU, VEKA, PLAFEN, SCHUCO, LAOUMANN, MONTBLANC, PROPLEX, KBE), толщиной 60-70 мм, включающий два ряда TPE (термоэластопласт) - уплотнения и двухкамерное остекление, сечением 3,2÷4,8 см.

Разнообразие предлагаемых моделей оконных изделий из ПВХ, а также раскрасок и плёночных отделок, в том числе, „под дерево“, обеспечивает большой простор в планировании неповторимого стиля.

Важным атрибутом оконных изделий были и остаются различные фурнитурные компоненты (Roto, Winkhaus, Siegenia, Maco, Fuhr, Kale). Оконная фурнитура последних моделей воспроизводит разные опции вентиляции («зимнее», «микро», «щелевое» проветривание), что, дополнительно, служит действенной мерой борьбы с появлением конденсируемой влаги на прохладных внутрикомнатных сторонах остекления и оконной ниши.

Обычный порядок монтирования оконных конструкций из винилового профиля включает следующие пункты:

• В первую очередь, требуется выровнить штукатуркой стенки четверти и проёма, причём технологические разрывы между пвх рамным профилем и поверхностями проёма должны составить минимум 1,5…2,0 см, по причине того, что поливинилхлоридный профиль обладает существенной температурной нестабильностью размеров.
• Непосредственно перед монтажом ПВХ окна требуется разместить на наружней поверхности контура профиля, по линии прилегания к четверти, самоклеящуюся герметизирующую, предварительно сжатую, полиуретановую ленту, обозначаемую «ПСУЛ» (номенклатура: OKlent, Робибанд, WipBand, Vito, Profband, Invamat, Soudal), которая оберегает утепляющий слой от атмосферных воздействий и способствует влагопереносу, благодаря своей микропористой структуре.
• Профильно-рамная конструкция, с приделанной к нижней части установочной профильной опорой, выставляется по водяному уровню, относительно центральной вертикали окна, плотно придвигается к четверти, и закрепляется монтажными металлическими полосами, в 4-6 точках, и на расстоянии от угловых стыков 150÷180 мм.
• Вертикальные части оконного проёма, на уровне рамного профиля, следует обложить парозащитной, желательно самоклеящейся, полосой (типов: Ондутис, Fibrotek, Робибанд, Folder, Elkatek, Изоспан), с припуском за контур оконной рамы, в сторону помещения, примерно, на 5-6 см, с целью дальнейшей герметизации теплоизолирующего материала от влажных испарений из внутренней зоны.
• Щели между торцевыми поверхностями оконного проёма и ПВХ рамой запениваются монтажным пено-утеплителем (например, Illbruck, Profil, Wepost, Soudal, Mafix, Building, Penoseal, Soudafoam, Ultraflex, Makroflex), при этом важно обеспечить оптимальную герметизацию, исключая, выпирание твердеющего пенополиуретанового утеплителя из зазоров, которые затем герметизируются заблаговременно установленной паронепроницаемой плёнкой.
• Прикрепляются, посредством пенного герметика и шурупов, отливочный профиль, подоконник и откосные элементы, вставляются стеклопакетные модули.
• Заключительным этапом, производится регулировка зазоров отпирающихся частей и фурнитуры, устанавливаются москитные решётки.