Построить дом своими руками из
газосиликатных блоков с сайдингом, ленточным монолитным фундаментом, железобетонным сборным перекрытием, крышей из металлочерепицы, пластиковыми стеклопакетами

Кладка из газобетона

Несмотря на то, что блоки из газосиликата преподносятся, как чрезвычайно технологичный в работе и энергоэффективный стеновой материал, их использование имеет смысл лишь при гарантии приобретения непременно брендового материала, например, класса Beston, Hebel, Hess, Wehrhahn, Ytong и серьёзного соблюдения инструкций производителя, лучше с участием профессионалов.

По противопожарной защите, звукоизоляции, термоизоляции газобетонный блок многократно превосходит традиционный кирпич.

По сравнению с другими каменными блоками газосиликатные блоки автоклавной обработки характеризуются значительной и равномерной по блоку микропористостью, что обуславливает их газопроницаемость, а также непревзойдённые термоизоляционные параметры.

В настоящий момент на строительном рынке реализуются качественные газобетонные блоки автоклавной обработки (Ytong®, Hess®, Beston®, Wehrhahn®, Hebel®) с отличной геометрией (±1 мм), которые реально укладывать на специально приготовленный кладочный клей.

Сложенная таким образом стена отличается незначительной теплопередачей, из-за того, что исчезают „тепловые щели“, создаваемые межкирпичными швами из песчано-цементного раствора, и, что немаловажно, расходы по монтажу газобетонных блоков сокращаются примерно на 30 %.

Клеевидный раствор для газобетонного блока реализуется по цене в 2 раза большей стоимости классического песчано-цементного заполнителя, при 5-6 раз меньшем потреблении.

В соответствии с нормами теплозащиты сооружений, для центрального региона страны вполне хватает внешней стены из газобетоноблоков толщиной 400 мм.

Наружная отделка стен из газобетона не должна препятствовать переносу водяных паров из внутренних помещений в внешнее пространство. В связи с этим, не рекомендуется стены из газосиликата окрашивать паронепроницаемыми составами, облицовывать цементно-песчаным раствором, отделывать пенополистиролом.

При монтаже газосиликатных стен необходимо увязать множество производственных тонкостей и ограничений, иначе, вместо снижения затрат по утеплению, можно обрести слишком холодные, сырые, а случается и небезопасные конструкции.

• К монтажу начального ряда газобетонных блоков нужно подойти особо серьёзно, уточняя по уровню в процессе монтажа горизонтальность и вертикальность блоков.
• Для установки арматурных трасс, по верху стены прорезаются плоскошлифовальной машиной канавки в глубину и в ширину 30х30 мм, которые при установке арматуры заполняются клеющим раствором для газобетона.
• Автоклавированный газобетон возможно штробить, фрезеровать, пилить обычной пилой, строгать, сверлить прямо на стройке.
• Некондиционный или излишне выступающий блок можно подогнать шлифмашиной под требуемый размер по месту его размещения.
• Согласно монтажной инструкции, нужно прокладывать арматурными прутьями каждые 4-5 рядов пеноблоков, а также опорные площадки перемычек и площадки под оконными проёмами.
• По верху блоков газобетона, в деревянной опалубке, производится арматуро-усиленная бетонная заливка, слоем - 20 см. По внешней поверхности растворная заливка теплоизолируется 5-см прослойкой из экструзионного пенопласта.

Постройка внешних стен осуществляется следующим способом:

• Первым делом выкладывается капитальная стена из газобетонных блоков.
• По наружней поверхности стены, с целью обеспечения проветриваемого промежутка, набиваются металлические профили либо сосновые бруски, предварительно антисептированные, толщиной 3…4 см, с интервалом пол-метра.
• На заготовленные стойки навешивается облицовочный слой из сайдинговых панелей.

Фасад из винилового сайдинга

Поливинилхлоридный сайдинг стабилен к физическим, погодным, химическим агрессиям, обладает самозатуханием вне источника огня, не коррозирует.

Из-за того, что поливинилхлоридный сайдинговый профиль весьма сильно варьируется в размерах при колебаниях температуры, то важно применять неплотное фиксирование виниловых панелей.

Изготовители пластикового сайдингового профиля (Vytec, Georgia Pacific, Nordside, Mitten, Gentek, Орто, АльтаПрофиль, Snowbird, Holzplast, Tecos, FineBer, Varitek, Docke) анонсируют разнообразную гамму цветов и оттенков, дающую возможность любому жилищу быть действительно самобытным.

Виниловый профиль при пожаре только расплавляется, загораясь при нагреве около 400°С (для дерева: 230-260°С), тотчас самозатухая при уменьшении источника нагрева, причём объём вредных выделений не больше, чем при горении материалов из древесины.

Важно отметить, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль будет эксплуатироваться долгий срок и сохранять привлекательный внешний вид, только с оговоркой чёткого соблюдения правил монтажа.

Типовые технологические правила закрепления пластикового сайдинга:

• Монтаж пластиковых полос делается от низа до верху, причём, сначала прикрепляется скрытая стартовая полоса.
• Прибивать гвоздики и завинчивать шурупы в сайдинговый профиль рекомендуется в центральную точку имеющихся технологических просечек, чтобы не мешать термическим стяжкам и растяжениям и, соответственно, не вызывать волнообразную деформацию поливинилхлоридного материала.
• При установке очередной сайдинговой полосы, прищёлкните её за замковый выступ с нижележащим рядом и, без вытягивания, прикрепите шуруповёртом.
• Монтаж сайдинга рекомендуется делать, начиная с боковой стороны дома, перемещаясь к фасадной стороне, причём каждая следующая полоса сайдинга будет перекрывать предшествующую в текущем ряду, примерно на 20÷30 миллиметров, - такой способ помогает сделать малозаметными швы, для этого же, возникающие швы, для близких рядов, нужно сдвигать, относительно друг друга.
• Не надо до упора закручивать саморезы в монтажных канавках, так как установленные панели сайдинга должны легко „гулять“ вправо-влево.
• Необходимо оставлять щели, порядка 10 мм, в местах соединения пластиковой панели и дополнительных деталей (наличника, Н-профиля, внутреннего угла, внешнего угла и т.д.), а также в зонах подвода наружних сетей (кронштейны, трубы, провода, кабели), для компенсирования свободных растяжений либо сжатий сайдингового профиля.

Номинальная глубина отрыва земли берётся исходя из линии промораживания почвы в этом районе. При глубоком расположении грунтовых вод и при строительстве на непучинистых геоподосновах, допустимо закладывать подошву фундамента над уровнем промерзания почвы, но не менее, чем на пол-метра ниже уровня земли. в метеозоне центрального района подошва фундамента опускается на глубину 1,8-2,0 м - точное значение получается по геодезическим данным.

Ленточный фундамент из бетона идеально подойдёт для кирпично-блочных стен, или в случаях глинистых геоподоснов. Толщина заливки делается аналогично поперечному срезу кладки дома.

• На дно ямы рассыпается крупный песок высотой до 30 см , так называемая, песчаная подготовка, главной смысл в которой - выравнивание грунта подосновы. Песчаная подсыпка обычно устраивается в землях с глиной. Песчаная подготовка заливается водой, затем утаптывается.
• Поскольку желательно исключить обезвоживание свежезалитого бетона, на песчаную подготовку и стенки фундаментной ямы прикрепляется плёнка из полиэтиленового материала.
• Для изготовления фундаментной ленты необходимо употреблять бетонную массу марки М-200,300.
• Пригодность бетона в полевых условиях определяется по его текучести, а именно: бетонный раствор, при опрокидывании ведра с ним, сохраняет форму и лежит кучей. Данный опыт рекомендуется производить в связи с тем, что товарный бетонный раствор нередко подвозится черезчур водянистым.
• Обыкновенно перед заполнением кольца фундамента бетоном, в отрытую форму для заливки опускается армо-конструктив, изготовленный из металлических прутов AII (А300), AIII(А400) Ø10-12 мм. Нужно добавить, что на рынке армирующих средств продаётся арматура на базе базальтовых волокон АСП, имеющая достойное отношение ценовых и качественных показателей.
• В нужных точках фудаментной ленты оставляют отверстия для запроектированных систем жизнеобеспечения, монтажом специальных футляров.
• При профессиональной укладке раствор лучше утрамбовывать, через каждый слой 30-50 см, виброустановкой.
• Изготовление опалубки не вызовет значительного увеличения сметы строительства, по причине того, что опалубочная конструкция в любом случае будет востребована в процессе выполнения цокольного элемента, кроме того, её применение снижает потери бетонного раствора и улучшает качество бетонирования. Опалубочная конструкция просто переставляется по мере прироста фундамента.
• В процессе заливки необходимо блокировать падение комков земли в свежезалитый бетон. В отдельных случаях, от обрушения отвесы раскопки обставляют фанерными щитами.
• Серьёзное влияние на прочностные свойства бетона оказывают соблюдение технологии трамбовки, период схватывания и климатические условия.
• Время набора прочности бетонной смеси (когда нужно производить распалубку) занимает около одного месяца, при плюсовых температурах.
• В процессе твердения бетонной смеси, необходимо закрывать поверхность бетона чем-нибудь от солнечного света и первую неделю увлажнять.
• По верхней грани фундаментного кольца стелится влагоизоляционная лента, предотвращающая подъём влаги подземных пластов в вышерасположенные элементы здания.
• По внешней стороне построенного цокольного уровня делается полоса отмостки, шириной в 1-2 метра и высотой 10-15 см, с наклоном от здания. Первичное предназначение такой бетонной дорожки - защита от дождевых осадков нулевого этажа здания. Отмостку нужно разделять технологическими швами на фрагменты (через каждые 1,5 м), для предупреждения появленияия трещин, из-за сезонных деформаций грунта.

Для выполнения межэтажных перекрытий в постройках из кирпичных материалов, как правило, применяют бетонные пустотелые плиты.

В индивидуальном домостроительстве обыкновенно используют плиты марки ПНО или ПК, габаритами: по длине от 210 см до 630 см, шириной 99 ÷ 119 см и в толщину 0,16 ÷ 0,22 метра.

Железобетонные пустотелые плиты выделяются хорошими звукозащитными параметрами, в отличие от отлитого бетонного перекрытия.

Плиты фабричного производства, в сопоставлении с плитами, сделанными тут же на объекте в монолитном виде, обладают более значительным резервом несущей способности, благодаря технологии первоначального напряжения арматуры бетона, а главное, гарантированностью рабочих параметров, при более низкой цене и технологичности устраиваемого перекрытия.

Типичные моменты монтажа ж/б плит:

• Перед установкой панелей перекрытий, сверяют, по водяному уровнемеру, высоты опорных мест колонн и стены, которые обязаны быть в одной плоскости: несовпадение в высотах разрешается максимум 10÷15 мм, если необходимо, несущая плоскость доводится строительной смесью.
• Перекрытия ставят подъёмным краном на растворную подготовку, возможная подвижка выполняется стальным рычагом, до сбрасывания строповых канатов, при определении несовпадения в плоскости с уже уложенными панелями более, чем на 0,5 см, изделие вынимают, меняют цементо-песчаную подготовку и укладывают опять.
• Сразу после выверки панели, междуплиточные стыки закрывают цементным раствором на всю толщину панели, а стропольные захваты стыкуют сваркой с кладочными анкерами и с креплениями соседних ж/б изделий.
• Требуется заложить воздушные каналы в опорных местах пустотных плит керамзитобетоном на 120÷200 мм вглубь, с целью теплоизолирования кострукции перекрытия в зимнее время.
• Промежуток между торцом перекрытия и кладкой должен составлять, порядка 5 сантиметров, что выполняется для компенсирования тепловых деформаций, а помимо этого, для избежания теплопотерь, можно вложить в данный зазор минераловатный теплоизолятор.

На сегодня, самым „раскрученным“ считается профиль Monterrey (период волны - 0,35 м, глубина волны - 2,3 см), продаваемый многими предприятиями: Finish Profiles, Pelti ja Rauta, Интерпрофиль, Grand Line, Металл Профиль, Poimukate.

Кровля устанавливается на несущую конструкцию, составленную из обрешёточного слоя и стропил.

При строительстве индивидуальных построек, нередко выполняется схема из двух либо трёх пролётов с наклонными стропильными ногами и внутренними опорными стенками.

Нижние концы стропильных балок устанавливаются на мауэрлат сечением 10х10-15х15 см; промежуток между стропильными фермами выполняется около 0,60-0,90 м при ширине/толщине стропильных балок 5х15-10х15 см.

Общая площадь каналов для вентиляции (притока и вытяжки) должна составлять 1 процент к размеру кровельной поверхности, такая активность воздушной циркуляции требуется с целью надёжного отвода влаги, поступающей из жилья и предохранения листов м/черепицы от возможной коррозии.

Общие положения крепления листов металлочерепичной кровли:

• Перед установкой обрешётки целесообразно расстелить по стропильным ногам гидро-ветрозащитную плёнку (ТехноНИКОЛЬ, Изоспан, Ютавек 115,135, Строизол SD130, Tyvek), для возможного теплоизолирования мансардного уровня. Запрещается употреблять, в качестве гидроизолирования, паронепроницаемые материалы на битумной основе.
• По балкам ферм, на уложенную гидрозащитную мембрану, крепятся рейки 3,0х5,0 см, а к ним настил из обрешётин 100х30 мм, с интервалом 350 мм (для листов „Монтеррей“). При этом, первая обрешётина выполняется толще на 2 см, а расстояние между началом первой обрешёточной доски и средней точкой последующей должно быть 300 мм.
• При изготовлении обрешёточной конструкции, в местах последующего монтажа снегоудерживающего профиля, нужно под верх волны подложить усиливающие обрешётины.
• Закрепление держателей водосточных желобов производится на карниз или стропила, до настила полотен м/черепицы.
• Полотна стальной черепицы закрепляются в нижний изгиб профиля, в местах касания обрешёточной подготовки.
• К начальной обрешётине, имеющей максимальную толщину, полотна м/черепицы крепятся выше ступени профиля.
• Полотна, граничащие с торцами крыши закрепляются по границам крыши более часто, т.е. на каждой обрешётине.
• При монтаже листов м/черепицы, стартовый лист равняют по боковине и низу кровли и фиксируют на одном саморезном шурупе к верхней обрешёточной доске, таким же манером поступают с двумя-тремя соседними в ряду листами, соединяя их друг с другом и равняя по нижней линии, и лишь потом накрепко прикрепляют, используя при этом примерно 6-8 шт. кровельных саморезных шурупов с неопреновыми шайбами на м² кровельной поверхности.
• Крепление полос м/черепицы делают, снизу вверх, в произвольном по горизонтали направлении, с учётом того, что каждое следующее полотно накрывает один период и капиллярный канал предшествующего.

На сегодняшний день, особо востребованной системой ПВХ-окон служит трёхкамерный поливинилхлоридный профиль, например, MONTBLANC, KBE, VEKA, LAOUMANN, PROPLEX, REHAU, SCHUCO, PLAFEN, монтажной глубиной 60…70 мм, имеющий 2 контура TPE (термоэластопласт) - уплотнения и двойной стеклопакет, глубиной 3,2÷4,8 см.

Существенным атрибутом оконных изделий была и остаётся разнообразная фурнитура, например, Winkhaus, Maco, Roto, Siegenia, Fuhr, Kale. Сегодняшняя оконная фурнитура воспроизводит разнообразные опции воздушного притока, например, «зимнее», «щелевое», «микро» проветривание, что, дополнительно, является весьма простым способом предупреждения появления конденсируемой воды на прохладных внутренних частях откосов и стёкол.

Многообразие доступных конструкций оконных изделий из ПВХ, а также фактур и ламинирующих отделок, в том числе, „под дерево“, предоставляет значительную свободу в создании эксклюзивного дизайна.

Ориентировочная схема монтирования оконных конструкций на основе ПВХ профиля содержит такие операции:

• В первую очередь, требуется тщательно зашпаклевать неровности боковин оконного проёма, не забывая того, что деформационные промежутки между срезами светового проёма и пвх рамным профилем должны быть не менее 1,5…2,0 см, так как пластиковый профиль обладает приличным термическим расширением.
• перед креплением оконного пластикового профиля требуется приклеить к фасадной поверхности рамной конструкции, вдоль линии опирания на четверть, специальную уплотнительную, изначально сжатую, пеноуретановую гермоленту называемую ПСУЛом (разновидности: Vito, Робибанд, WipBand, OKlent, Profband, Invamat, Soudal), которая защищает запениваемый утеплитель от внешней среды и благоприятствует отводу из него паров воды, посредством своей пористости.
• Рамно-профильная конструкция, с пристыкованной к нижней части установочной профильной планкой, ставится по водяному уровню, по центру оконного проёма, всей плоскостью прикладывается к четверти, и закрепляется монтажными анкерными пластинами, в 4-6 точках, и на удалении от угловых переходов 15-18 см.
• Боковины оконного проёма, по линии рамы, следует обклеить пароизоляционной, лучше специальной, лентой (например, Elkatek, Изоспан, Робибанд, Ондутис, Fibrotek, Folder), с припуском за контур оконного профиля, в сторону помещения, примерно, на 5-6 см, для дальнейшего изоляции вспениваемого утеплителя от влагопереноса со стороны жилой зоны.
• Пазухи между пластиковым профилем и боковинами оконной ниши заполняются монтажным пено-наполнителем (например, Illbruck, Ultraflex, Penoseal, Soudafoam, Makroflex, Profil, Soudal, Building, Mafix, Wepost), при этом нужно обеспечить качественное уплотнение, не допуская, выход затвердевающего пенного утеплителя из щелей, которые далее закрываются заблаговременно заложенной паронепроницаемой плёнкой.
• Закрепляются, посредством саморезов и вспененного герметика, откосные элементы, подоконный профиль и отлив, затем ставятся стеклопакетные модули.
• Напоследок, производится регулирование фурнитурных элементов и зазоров открывающихся створок, устанавливаются противокомариные сетчатые экраны.