Как рассчитать материал для дома из
газобетона со штукатуркой, ленточным монолитным фундаментом, железобетонным монолитным перекрытием, кровлей из металлочерепицы, пластиковыми окнами

Стена из газосиликата

Несмотря на то, что блоки из газобетона заявляются, как необыкновенно удобный в употреблении и теплоэффективный строительный материал, их применение целесообразно только при условии покупки обязательно качественного продукта: Hess, Ytong, Wehrhahn, Hebel, Beston и обязательного выполнения техусловий изготовителя, желательно с привлечением профессионалов.

По сравнению с другими кладочными блоками блоки из автоклавного газосиликата обладают значительной и равномерной по материалу пористостью, что объясняет их выдающиеся термоизолирующие параметры, а также «дышащую» способность.

По огнезащите, показателям теплосбережения, звукоизоляции газобетоно-блок существенно опережает традиционный кирпич.

Фасадная облицовка газобетоноблочных стен не должна перекрывать вывод паров воды из помещений за пределы сооружения. В связи с этим, нежелательно ячеестобетонные стены облицовывать песко-цементной смесью, покрывать пенопластовыми плитами, красить паронепроницаемыми составами.

В соответствии с нормами теплозащиты зданий, для центральной области вполне хватает однорядной стены из газобетона толщиной 0.40 м.

На сегодняшний день отдельные производства делают газобетоноблоки автоклавного затвердения (Hebel®, Hess®, Wehrhahn®, Ytong®, Beston®) с отличной геометрией, которые рекомендуется собирать на специальный клеющий состав.

Выполненная по такому рецепту кладка характиризуется незначительной теплопроводностью, из-за того, что пропадают „тепловые щели“, формируемые межкирпичными швами из цементного вяжущего, и, что важно, издержки по монтажу газосиликатных блоков уменьшаются ориентировочно на 30 %.

Клеющий состав для газосиликата реализуется по цене в два раза большей стоимости традиционного песчано-цементного заполнителя, при почти пятикратно меньшем потреблении.

При возведении газобетонных стен необходимо увязать множество производственных моментов и лимитирующих факторов, в противном случае, вместо сокращения расходов по утеплению, реально получить весьма некомфортные, намокающие, а случается и вовсе аварийные стены.

• Автоклавированный газобетон возможно строгать, пилить ручной пилой, штробить, сверлить, фрезеровать прямо на стройплощадке.
• Для закладки арматурных трасс, на поверхности стены режутся плоскошлифовальной машиной пазы в толщину и в глубину 30х30 см, которые при закладке арматуры заливаются клеем для газобетоноблоков.
• К монтажу нижнего ряда блоков из газобетона следует подойти максимально ответственно, проверяя оптическому уровню в ходе работы горизонт и вертикаль стены.
• Чуть выступающий или нестандартный газобетонный блок следует подточить шпателем под необходимый размер по месту его установки.
• По рекомендации изготовителя, очередные четыре-пять рядов блоков, а также опорные места перемычек и места под оконными проёмами следует проармировать стальными прутьями.
• По верхнему ряду блоков газобетона, в щитовой опалубочной подготовке, делается армированная растворная заливка, толщиной 20 см. По наружней поверхности растворная стяжка утепляется 50-мм панелью из экструзионного пенопласта.

Штукатурная облицовка газосиликата

При отделочных работах фасадной стороны стены нужно использовать определённые штукатурные смеси, расчитанные для газобетона, поскольку для стен из газосиликатных блоков решающее значение имеет паропроницаемость наружнего отделочного материала. В противном случае, производится быстрое переувлажнение стеновых конструкций, которое инициирует ухудшение термозащитных параметров и обсыпание штукатурно-отделочного материала. Штукатурки для газобетоноблоков должны иметь, кроме обязательной паропропускаемости, значительные адгезию, атмосферостойкость, морозостойкость, а также малые водопоглащение, усадочность, трещиноспособность. Из имеющихся штукатурок, предназначенных для газобетонных блоков, можно назвать Atlas KB-TYNK, Глимс Ts40 Velur, Сибит, Маска +МШ, Atlas Silkat, CT 24 Ceresit).

Стену из газобетонных блоков требуется оберегать от дождей, для этого, штукатурные составы обязаны располагать водоизолирующими качествами, а кровля здания должна значительно выступать за периметр стен. Важно накладывать слой штукатурного покрытия снаружи в два раза меньше, чем со стороны помещений, при противоположной пропорции параметра паропроводимости, с тем, чтобы впитывание в стену влажных испарений было меньше, нежели пароотведение наружу.

Некоторые моменты оштукатуривания газосиликатной стены:

• Для наружнего оштукатуривания ровных газобетоноблочных стеновых кладок, довольно толщины слоя 0.5…1,0 см. При более толстом слое желательно задействовать сетчатое полотно.
• Вначале проводятся внутренние работы, проходящие с влажностными процедурами (оштукатуривание, бетонная стяжка, окраска, шпаклевание, заливка полов, оклейка), и только затем, по прошествии просыхания, начинают оштукатуривание с уличной стороны.
• Штукатурно-отделочные работы можно делать только в тёплое время и по истечении 1/2 года, после окончания газобетонных стен.
• Покраску сделанной штукатурки следует проводить лишь с использованием красителей на водной основе, характеризующихся требуемыми паропроницаемыми и гидроизоляционными характеристиками.

Заглубление „нулевого“ цикла получается с учётом метео-данных промораживания грунта в месте ведения стройки. При невысоком расположении подземных вод и при постройке на непучинистых почвах, допустимо закладывать подошву фундаментной плиты над уровнем промораживания земли, однако не ближе к поверхности, чем на 50 сантиметров. Для иллюстрации, в метеозоне центрального региона, подошва фундамента устраивается на глубину 1,8-2,0 м : точная цифра получается по геоданным.

Монолитная железобетонная фундаментная лента обыкновенно строится для кладки из кирпича и блоков, а также в ситуациях неоднородных грунтов. Ширина раскопки делается соответственно толщине стены .

• В низ котлована рассыпается песок крупной фракции с толщиной слоя до 300 мм , так называемая, песчаная подготовка, основное назначение которой - выравнивание подосновы. Песчаная подсыпка, как правило, делается в глиносодержащих почвах. Песчаная подушка заливается водопроводной водой и утрамбовывается.
• Чтобы предупредить утрату воды затвердеваемым бетоном, песчаная подсыпка и стенки фундаментной ямы изолируется лентой из рубероида.
• Непосредственно перед заполнением кольца фундамента бетоном, в готовую канаву вставляется арматурный конструктив, в виде металлических прутов типа А300 d10-d14. Следует заметить, что сегодня представлена композитнаяая арматура артикула АСП, АБП, обладающая выгодным соотношением ценовых и качественных показателей.
• На этапе заливки основания правильней заказывать бетон с пропорциями 1:3:5 (цемент-песок-щебень).
• О пригодности цементного раствора можно судить по его структуре: бетон, упав на горизонтальный щит,, сохраняет форму и лежит конусом. Подобный контроль рекомендуется выполнять из-за того, что автомиксерный бетонный раствор достаточно часто транспортируется слишком текучим.
• Бетонируя, нужно исключить падение комьев земли в незатвердевший бетонный раствор. Поэтому от обрушения края котлована стабилизируют деревяннными панелями.
• В процессе бетонирования бетонную смесь лучше трамбовать, через каждые 0,35 м, вибромеханизмом.
• Изготовление опалубки не повлечёт ощутимого удорожания работ, т.к. опалубочнная оснастка непременно пригодится в ходе возведения цокольного элемента, помимо этого, её применение снижает потери бетонной массы и повышает качество фундамента. Опалубочная конструкция , как правило, переставляется в процессе наращения фундаментного пояса.
• В заданных местах бетонируемой траншеи делают пазы под разнообразные коммуникации, размещением деревянных коробов.
• Определяющее влияние на прочностные свойства бетона оказывают соблюдение технологии трамбовки, а также период твердения и температурные условия.
• Время созревания бетона (когда следует сделать распалубку) составляет, приблизительно, четыре недели, при температуре не менее + 15 градусов С.
• В процессе отвердения бетонной массы, требуется укрывать открытый бетон чем-нибудь от солнечных лучей и часто увлажнять.
• По внешней стороне выступающей из земли фундаментной ленты располагается отмостка (до 1-2 метра в ширину) и толщиной в 10 сантиметров, со скосом от строения. Основная задача этой каменной полосы - водоотведение от нулевого этажа коттеджа. Отмостку надо прерывать деформационными швами на фрагменты (через 100÷200 см), для защиты от появленияия трещин, по причине осадки подосновы.
• По верхней плоскости фундамента кладётся гидроизоляционная мембрана, предупреждающая диффузию сырости в стеновые элементы строения.

Технология устройства железобетонной литой плиты включает следующие главные стадии: монтаж отливочной формы, сварка арматуры и заливка бетонного раствора. При этом от рабочих потребуется неукоснительное соблюдение технологических выкладок в плане типов арматурных прутьев и состава бетона, а также необходимо наличие соответствующих знаний и арендование специальной техники.

Применение цельнолитого бетонного междуэтажного перекрытия, для частного домостроительства, оправдано, в основном, в таких ситуациях, где нельзя установить фабричные панели, это, например: затейливые строительные решения или непроезжие для подъёмной спецтехники районы.

По причине того, что монолитные ж/бетонные плиты обладают весьма немалой массой, их допустимо устраивать исключительно в кирпичных домах с мощными сборно-блочными, ленточными и плитными фундаментными основаниями.

Конструктивные параметры ж/бетонной плиты перекрытия задаются расчётом, при этом, обычно вертикальный размер перекрытия принимается не ниже, чем 1/30 от ширины пролёта.

Определим самые значимые моменты при возведении ж/бетонной плиты перекрытия (ширина пролёта не более 6,0 м, толщина плиты - 0,2 м):

• Необходимо учитывать, что опалубочная форма обязана держать вес залитой бетонной смеси, ориентировочно, ½ тонны/кв.м, то для заливки плиты можно употреблять обработанную фанеру, толщиной минимум 20 мм, поддерживаемую металлическими трубами, сечением 45...50 мм, или деревянными опорами, основанием минимум 100х100 мм,.
• Из арматуры перидического профиля, класса A-III, А400, А500 Ø12÷14мм, с использованием термообработанной проволоки типа Вр-1 Ø2, с отступом от краёв опалубки - не менее 40 мм, связывают две сетки, нижнюю и верхнюю. С помощью прикручиваемых стоячих разделителей из арматуры с согнутыми торцевыми частями, армирующие сетчатые пояса раздвигают отностительно друг друга по уровню, в пределах сечения опалубки.
• Для формирования по обе стороны укрывочных бетонных скорлуп, остов из арматурной стали обязан быть по вертикальному размеру на 5,0÷6,0 см меньше опалубочной формы, т.е. как бы размещаться в объёме перекрытия. с этой целью, нижняя сетка опускается на пластиковые клипсы высотой 2,5...3,0 см, а верхняя сетка, при заливке, укрывается бетонным раствором, таким же по толщине слоем.
• Бетон для монолита должен быть лишь на тяжелых, мелкой фракции, компонентах и иметь класс прочности В20-В30, поэтому оптимальный вариант - применение заводского бетона.
• Требуется сделать укладку бетона за одну смену, пока бетонный раствор не начал схватываться.
• Для полноценного схватывания забетонированного монолитного перекрытия, необходимо обеспечить достаточную влажностно-температурную среду. Демонтировать опалубочное сооружение допускается лишь спустя 1 месяц.

Профиль «Монтеррей» с параметрами : высота волны - 23 мм, шаг волны - 350 мм, сегодня на рынке, значится наиболее популярным и реализуется различными производствами (Finish Profiles, Poimukate, Grand Line, Металл Профиль, Интерпрофиль, Pelti ja Rauta).

Кровля монтируется на прочную конструкцию, собранную из обрешёточного настила и стропильных элементов.

В случае индивидуальных построек, традиционно проектируется схема из двух-трёх пролётов с промежуточными несущими стенами и наклонными стропильными фермами.

Интервал между стропильными фермами обыкновенно делается в диапазоне 600÷900 мм при ширине/толщине стропил 5х15÷10х15 см; опорные торцы стропил закрепляются на фиксирующий брус размером 10х10÷15х15 см.

Суммарная площадь щелей для вентиляции (впускных и выпускных) должна составлять 1 процент к величине крыши, данная степень проветривания требуется с целью быстрого отвода конденсата, возникающего из внутреннего пространства и защиты м/черепицы от последующего ржавления.

Типовые правила крепежа профилей металлической черепицы:

• Для дальнейшего утепления подкровельного помещения, желательно подложить по стропильным ногам, перед устройством обрешёточного настила, гидро-ветрозащитную плёнку: Изоспан, Строизол SD130, Tyvek, ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135. Недопустимо использовать, для гидрозащиты, паронепроницаемые плёнки, например, на битумном заполнителе.
• По балкам ферм, на уложенную влагоизоляционную плёнку, устанавливаются бруски 3,0х5,0 см, а к ним доски обрешетки 100х30 мм, с интервалом 35 см (для металлочерепицы Джокер, Монтеррей). При этом, отступ между нижней кромкой стартовой доски и средней точкой последующей должен насчитывать 300 мм, а стартовая доска ставится толще на 18 мм.
• В местах установки снегоудержателя, при сборке обрешётки, требуется ещё под верхнюю точку профиля установить добавочные бруски.
• До размещения полос металлочерепичной кровли, производится монтаж держателей водосточной конструкции на карнизную доску или стропильные балки.
• Листы металлочерепицы прижимаются саморезными шурупами в нижнюю отметку профиля, в зонах прилегания к обрешётке.
• К нижней доске обрешётки, имеющей максимальную толщину, полосы металлочерепицы прижимаются саморезными шурупами над ступенькой профиля.
• Полотна, граничащие с торцами ската крепятся по торцам крыши чаще обычного, т.е. на всех опорных брусках.
• При установке металлочерепичных полос, начальную полосу равняют по торцу и низу ската и вывешивают на одном саморезном шурупе к последней обрешётине, также поступают с 2-3-мя очередными в ряду полосами, скрепляя их друг с другом и выравнивая по карнизной линии, и только затем финишно закрепляют, затрачивая при этом примерно 6-8 штук кровельных саморезных шурупов с уплотнительными шайбами на один кв.м кровельной поверхности.
• Монтаж листов металлической черепицы делают, от низа в верх, справа налево (или слева направо), с учётом того, что каждое последующее полотно перекрывает одну волну и капиллярный канал предыдущего.

Наиболее востребованной конструкцией пластиковых окон, сегодня, служит полимерный профиль из трёх камер (марки: MONTBLANC, PROPLEX, REHAU, KBE, PLAFEN, LAOUMANN, SCHUCO, VEKA), монтажной глубиной 60-70 мм, имеющий 2 контура TPE (термоэластопласт) - уплотнения и двухкамерное остекление, сечением 3,2…4,8 см.

Изобилие доступных моделей пластиковых окон, а также фактур и плёночных обклеек, в том числе, с древесной расцветкой, даёт значительный простор в формировании неповторимого облика.

Многочисленные фурнитурные компоненты (Winkhaus, Roto, Siegenia, Kale, Fuhr, Maco) являются существенным атрибутом оконных конструкций. Современная фурнитура воспроизводит многовариантные степени вентиляции («микро», «щелевое», «зимнее» проветривание), что, дополнительно, служит довольно действенной мерой защиты от проявления конденсируемой воды на охлаждённых внутрикомнатных сторонах откосов и стёкол.

Примерный порядок монтажа оконных изделий из пвх пластика содержит такие позиции:

• Для начала надлежит подравнять штукатурной смесью боковины оконного проёма, учитывая, что деформационные разрывы между пвх рамной основой и срезами светового проёма оставляются в пределах 25-30 мм, так как ПВХ пластик обладает ощутимой термической нестабильностью размеров.
• перед установкой рамного пластикового профиля требуется расположить на наружней части рамы, в зонах прилегания к четверти, эластичную саморасширяющуюся, изначально сжатую, полиуретановую ленту называемую ПСУЛом (разновидности: Робибанд, Vito, Invamat, Soudal, OKlent, Profband, WipBand), которая защищает утепляющий слой от внешней среды и способствует пароотведению, за счёт своей паропропускающей структуры.
• Рамно-профильная конструкция, с подложенным к нижней части подставочным профилем, устанавливается по водяному уровню, относительно центральной оси световой ниши, плотно придвигается к четверти, и закрепляется монтажными металлическими фиксаторами, с отступом от углов 15-18 см, и в четырёх-шести местах.
• Боковые части оконного проёма, напротив рамы, рекомендуется закрыть паронепропускающей, желательно фольгированной, полосой (марок: Folder, Робибанд, Elkatek, Fibrotek, Ондутис, Изоспан), с выходом за линию рамного профиля, изнутри, в пределах 5-6 см, с целью последующего закрытия шовного утеплителя от увлажнения со стороны внутренних помещений.
• Зазоры между ПВХ рамой и боковинами оконной ниши пропениваются мелкопористым пено-наполнителем (типов: Ultraflex, Illbruck, Building, Mafix, Soudal, Makroflex, Penoseal, Profil, Wepost, Soudafoam), причём требуется обеспечить качественную герметизацию, не допуская, вываливание твердеющего пенополиуретанового утеплителя из швов, которые далее заклеиваются заблаговременно заложенной паронепропускающей полосой.
• При помощи пенополиуретанового герметика и шурупов, закрепляются подоконник, откосные элементы и отлив, ставятся стеклопакетные модули.
• Заключительным этапом, проводится отладка фурнитуры и плотности прилегания отпирающихся частей, навешиваются москитные сетки.