Сколько стоит строительство дома из
блоков со штукатуркой, ленточным монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из профнастила, пластиковыми окнами

Стена из газосиликата

По сравнению с прочими бетонными материалами блоки из автоклавированного газосиликата характеризуются развитой и равномерной по всему материалу структурой пор, что предопределяет их газопроницаемость, а также особеннные термоизолирующие параметры.

По пожарной безопасности, звуконепроницаемости, теплоизоляционным характеристикам газосиликатный блок многократно опережает керамический кирпич.

При том, что блоки из газобетона преподносятся, как очень удобный в работе и энергоэффективный конструктивный материал, их применение имеет смысл только при условии пунктуального выполнения рекомендаций производителя и приобретения обязательно качественного продукта, например, марок Wehrhahn, Ytong, Hess, Hebel, Beston, лучше с привлечением специально обученных монтажников.

Фасадная отделка газобетоноблочных стен должна быть паропроницаемой из жилых помещений наружу. Поэтому, нельзя ячеестобетонные стены окрашивать паронепроницаемыми красками, покрывать пенопластовыми плитами, штукатурить цементной смесью.

На сегодняшний день на рынке реализуются качественные газобетоноблоки автоклавной сушки («Wehrhahn», «Beston», «Ytong», «Hebel», «Hess») с минимальным разбросом размеров (в пределах 1 мм), которые реально устанавливать на специально приготовленный кладочный клей.

Подобная кладка характиризуется минимальной теплопроводностью, т.к. ликвидируются „зоны холода“, образуемые межкирпичными зазорами из цементного заполнителя, к тому же затраты по укладке газобетонных блоков минимизируются в среднем на треть.

Склеивающий раствор для газосиликата продаётся по цене вдвое большей стоимости традиционного песчано-цементного заполнителя, при 5-6 раз меньшем потреблении.

В соответствии с стандартами теплосбережения, для центральной области страны достаточно однослойной стены из газосиликатных блоков толщиной 40 см.

При возведении стен из газобетоноблоков важно учесть массу лимитирующих факторов и технологических нюансов, иначе, взамен сокращения затрат по теплоизоляции, реально заполучить намокающие, довольно прохладные, или опасные стены.

• Некондиционный или чуть выпирающий блок можно подтесать под нужный уровень по месту его размещения.
• Согласно техническому описанию, опорные площадки перемычек и площадки под оконными проёмами, а также каждые 4-5 рядов кладки следует прокладывать арматурой.
• С целью установки арматурных прутьев, по верху стены вырезаются штроборезом канавки размерами 3*3 см, которые при установке арматуры заливаются клеем для газобетона.
• К выведению первого ряда газобетонных блоков нужно подойти достаточно педантично, уточняя оптическому уровню в процессе работы горизонт и вертикаль стены.
• Газобетонные блоки довольно просто фрезеровать, сверлить, пилить пилой по дереву, штробить, строгать в условиях стройки.
• По верху газобетонных блоков, в досчатой опалубочной подготовке, производится армированный растворный пояс, слоем до 20 см. По наружней стороне ж/бетонная заливка теплоизолируется 50-мм полосой из экструзионного вспененного полистирола.

Штукатурная облицовка газосиликатных блоков

По причине того, что газобетонную стену следует закрывать от дождей, кровля здания должна иметь значительные свесы, а штукатурные смеси обязаны обладать водоизолирующими качествами. Чтобы проникновение в стену парообразной влаги стало меньше, нежели переход влаги на улицу, рекомендуется накладывать объём штукатурного материала снаружи до 2-х раз тоньше, чем со стороны помещений, при противоположной пропорции параметра паропропускания.

При отделочных работах внешней части блоков необходимо использовать специфические штукатурные составы, расчитанные для пено- и газоблоков, по причине того, что для стен из газосиликата большое значение имеет паропроницаемость наружней отделки. В противном случае, происходит сильное влагонасыщение стеновых конструкций, которое инициирует растрескивание отделочного слоя и ухудшение термозащитных параметров. Штукатурные смеси для газобетоноблоков должны иметь, кроме обязательной паропроницаемости, пониженные усадочность, трещиноспособность, водопоглащение, а также повышенные адгезию, атмосферостойкость, морозостойкость. Из доступных штукатурных смесей, годящихся для газобетона, стоит назвать , например, Atlas Silkat, Atlas KB-TYNK, Сибит, CT 24 Ceresit, Маска +МШ, Глимс Ts40 Velur.

Основные советы оштукатуривания газобетонной стены:

• Оштукатуривание допускается проводить лишь в тёплый сезон и через пол-года, после завершения газобетонных стен.
• Первоначально выполняются внутриотделочные виды работ, взаимосвязанные с „мокрыми“ процессами: окраска, оштукатуривание, бетонная стяжка, оклейка, шпаклевание, заливка полов, и лишь затем, по прошествии просыхания, делают штукатурную отделку снаружи.
• Для наружнего оштукатуривания ровных газобетоноблоковых стен, достаточно толщины слоя 0.5-1,0 см. В случае, когда толщина больше, стоит использовать сетчатый материал.
• Окрашивание оштукатуренной стены стоит проводить только с употреблением красителей на водяном растворителе, характеризующихся достаточными гидрозащитными, и гидрофобными свойствами.

Возможная глубина раскопки котлована определяется на основе диаграммы промерзания земли в районе проведения работ. При глубоком залегании водоносного слоя и на непучинистых почвах, можно располагать нижнюю точку основания над линией промораживания грунта, но не ближе к поверхности, чем на 50 см. К слову, для климата центральной части России лента фундамента делается ниже уровня земли на 1,8-2,0 м - конечное значение выводится по геодезическим данным.

Железобетонный ленточный фундамент, часто, предназначается для каменного строения, или на сильно пучинистых геоподосновах. Сечение заливки выбирается аналогично поперечному сечению кладки .

• В низ ямы кладётся крупный песок слоем 15-30 сантиметров - это песчаная подсыпка, основная функция которой - загладить контактные напряжения грунта под подошвой фундамента. Песчаная подготовка обыкновенно делается в глинистых землях. Песчаная подсыпка заливается водопроводной водой, а потом утрамбовывается.
• Поскольку важно предупредить потерю воды свежезалитым фундаментом, песчаная подсыпка и стенки опалубки застилается плёнкой из полиэтиленового материала.
• Обыкновенно перед подачей раствора, в выкапанную опалубку закладывается армирующий конструктив, изготовленный из арматурных прутов марки AII (А300), AIII(А400) d10. Можно отметить, что сейчас анонсирована неметаллическаяая арматура с абревиатурой АСП, АБП, демонстрирующая прекрасное соотношение стоимость/качество.
• Качество цементного раствора быстрее всего оценивается по его подвижности, а именно: бетон, при опрокидывании ведра с ним, сохраняет форму и лежит холмиком. Данную проверку рекомендуется производить из-за того, что автомиксерный бетон нередко прибывает черезчур слабым.
• В ходе отливки фундаментного пояса правильней покупать бетон марки не хуже М-150.
• Монтаж опалубочных щитов не вызовет значительного повышения стоимости строительства, по причине того, что опалубочнная оснастка естественно будет востребована в ходе строительства надземной части фундамента, более того, её эксплуатация уменьшает потери бетонной массы и повышает качество конечного продукта. Опалубочная конструкция , как правило, передвигается в процессе возвышения фундаментной ленты.
• Большое влияние на прочностные свойства бетона оказывают соблюдение технологии трамбовки, период схватывания и сезон работ.
• При непрерывной заливке бетон необходимо уплотнять, послойно, через каждые 0,30 м, трамбовкой.
• В определённых точках опалубки устраивают пазы под различные внешние вводы, размещением асбестовых труб.
• В процессе укладки бетона нужно блокировать осыпание частей грунта в жидкий бетон. Также от обрушения отвесы траншеи укрепляют досками.
• Длительность отвердения бетонного раствора, когда следует демонтировать опалубку, занимает, на практике, 28 суток в тёплое время года.
• Во время набора прочности бетонной смеси, необходимо регулярно смачивать и завешивать верх фундамента полиэтиленовой плёнкой от высыхания на солнце.
• Вдоль устроенной надземной части фундамента делается отмостка метровой ширины и высотой до 0,15 м, со скосом от дома. Основное назначение такой каменной ленты - защита от дождевых и паводковых вод цокольного этажа здания. Для защиты от появленияия трещин, из-за осадки подосновы, надо отмостку разделять технологическими разрывами на плитки, по 1,5 м.
• Наверху цоколя стелится гидроизоляционный слой, предотвращающий диффузию влаги подземных пластов в стеновые элементы .

Древесно-балочные перекрытия традиционно востребованы в дачном домостроении, по причине удобства и низкой стоимости их выполнения.

Под лаги издревле употребляют пиломатериалы хвойных пород (например: сосны, ели, лиственницы), с содержанием влаги не более 12-14%. Следует учесть, что наиболее прочная лага - брусок с пропорциями сечения 7/5, например, 140 х 100 мм.

При расчёте материала для балок, следует руководствоваться специальными диаграммами, учитывающими корреляцию сечения балочной кострукции от расстояния между несущими конструкциями и нагрузки; также допустимо исходить из упрощённой нормы, что широкая сторона лаги должна насчитывать около 0,042 длины пролёта, а толщина - 5÷10 см, при загрузке 150 кгс/кв.м и интервале укладки лаг 500 и 1000 мм.

При дефиците брусьев необходимого сечения, допустимо использовать скреплённые болтами доски, при обязательном соблюдении общего сечения.

Типичные нюансы установки балочного перекрытия:

• От стены лаги отставляют не менее, чем на 50 мм, а зазор между печным каналом и балками обязан насчитывать более 40 см.
• Торцы балочных досок обрезают с наклоном примерно 60 градусов, обмазывают противогнилостным составом (Tikkurila, Pinotex, Текс, Кофадекс, Картоцид, Holzplast, Сенеж, Dulux, Акватекс, Биосепт, Teknos, КСД, Biofa) и обматывают рубероидом, оставляя торец открытым, для защиты от возможного загнивания, которое возникает при увлажнении в нише кирпича.
• Обычно в каменных стенах концы балок установлены пазах кладки, в которых возникает конденсат, по этой причине, между стенкой и срезами концов брусьев, делают пространство для циркуляции воздуха, а при достаточной глубине проёма устанавливают дополнительно слой теплоизоляции.
• Устанавка балочных брусьев выполняется в следующем порядке: сперва крайние, а после, с регулировкой по водяному уровню, все оставшиеся. Балки должны заводиться на на стеновую конструкцию не короче, чем на 150-200 мм.
• Концы лаг в сооружениях из дерева запиливают с виде раструба, а дальше вставляют в выполненный проём верхнего бревна на полную глубину стены.

Пол первого этажа теплоизолируют с размещением парозащитной мембраны сверху слоя утеплителя, чердачное перекрытие утепляют с выполнением паронепроницаемой мембраны под утеплителем, а межуровневое перекрытие не подлежит утеплению.

Но, если задача несущей способности древесно-балочных межуровневых перекрытий в-основном снимается путём очевидного добавления размеров брусов и их числа, то с противодействием огню и со звукоизоляцией ситуация выглядит не столь просто.

Один из вариантов улучшения звукоизоляционных и противопожарных свойств деревянных межуровневых перекрытий выглядит таким образом:

• К основанию несущих лаг, под 90° к ним, при помощи демфирующих скоб, через 30-40 см, монтируются рейки- обрешётка, на которую снизу подшивают гипсокартонный потолок.
• Сверху выполненной решётчатой конструкции настилается и прихватывается степлером к балкам синтетическая сетка, на которую вплотную устанавливаются плитный минераловолоконный утеплитель, типа: Ursa, Rockwool, Isover, Knauf, Изорок, Изомин, толщиной 5 см, с напуском на боковые стороны балок перекрытия.
• Со стороны верхнележащего этажа на лаги устанавливают плиты фанеры (1,6...2,5 см), после чего, жёсткий минераловолоконный слой (25...30 мм), и повторно, настилаются слой фанеры подосновы пола.

Профнастильный материал - это листы отформованного железа меандроидального профиля, окрашенным цинковым покрытием, которые штампуют под марками, вида Н57, НС18, Н44, Н60, НС44, МП-35, С-21, НС35, B-45, где числа отражают высоту гофры.

По сравнению с металлочерепицей, основные козыри профилированного кровельного покрытия заключаются в лёгкости сооружения и небольшой себестоимости.

Для кровельных целей применяется профилированный лист с высотой профиля не ниже 18 мм, для обеспечения требуемой прочности и сокращения объёма обрешёточного материала. Рабочий наклон кровельного ската должен быть более 8 градусов.

Кровельный материал укладывается на жёсткую основу, составленную из стропильных балок и брусковой обрешетки.

Для частных домостроений, часто используется 2 и 3-х -пролётная система с наклонными стропильными ногами и промежуточными опорными стенками.

Интервал между стропильными балками выполняется около 600…900 мм при типоразмере стропил 5х15…10х15 см; пятки стропил опускаются на мауэрлатный брус размером 100х100…150х150 мм.

Типовая схема установки полотен профилированного металла:

• В случаях обустройства отапливаемых мансардных помещений, кровля с применением листов профилированного металла, как и каждое иное кровельное покрытие из металлопроката, обуславливает использование подкровельной гидроизоляционной мембраны (Ютавек 115,135, Tyvek, Строизол SD130, Изоспан, ТехноНИКОЛЬ), которая закрывает утепляющий слой от попадания конденсатной воды.
• Гидроизоляционную плёнку устанавливают горизонтально, от низа до верху, с прогибом между стропильными ногами около 2 см и межслойным нахлёстом 10…15 см, с дальнейшей заклейкой линии шва клейкой лентой.
• Чтобы убрать лишние междурядные стыки, высоту гофролиста определяют одинаковой поперечному размеру скатной поверхности, плюс 20÷30 см, с учётом надкарнизного свеса.
• Промежуток между брусками обрешёточной подготовки задаётся углом кровли и сечением профилированного листа: если тип профиля С-8÷С-25, а последний круче 15 градусов, то промежуток между досками обрешётки делается 0,4 метра, а для профилей С-35…С-44 - составит 0,7…1,0 м.
• С целью исключения поднимания гофролистов профилированного металла при порывах ветра, их крепление лучше начинать с нижнего края боковой части ската, противоположной к господствующему направлению ветра.
• Профнастильные листы прикручиваются к брускам обрешётки саморежущими шурупами, длина/диаметр 30,0/4,8 мм, с неопреновыми прокладками, в нижнюю волну, а коньковые уголки - в поднятую зону гофры. По карнизу фиксация идёт на всех прогибах профильного рельефа, а норма использования шурупов составляет до 8 штук на 1 кв.м крыши.
• Вертикальный напуск профнастильных листов следует рассчитывать в одну гофру, а при наклоне кровельного ската меньше 11…12 град. - в две волны.

Наиболее востребованной схемой пластикового окна, в настоящее время, является ПВХ- профиль из трёх камер (типа: MONTBLANC, SCHUCO, VEKA, PROPLEX, REHAU, PLAFEN, KBE, LAOUMANN), поперечным сечением 6÷7 см, содержащий двухконтурное уплотнение из материала и двухкамерный стеклопакет, глубиной 32…48 мм.

Обилие доступных форм ПВХ окон, а также раскрасок и ламинирующих покрытий, в том числе, с иммитацией дерева, обеспечивает широкий простор в формировании оригинального облика.

Многочисленные фурнитурные аксессуары (Maco, Kale, Siegenia, Fuhr, Winkhaus, Roto) служат существенным элементом оконных конструкций. Современная оконная фурнитура предлагает разные способы притока свежего воздуха, например, «зимнее», «микро», «щелевое» вентилирование, что, одновременно, служит эффективной мерой защиты от проявления конденсируемой воды на прохладных внутрикомнатных сторонах стеклопакетов и оконного проёма.

Обычный порядок монтажа оконных конструкций из ПВХ профиля содержит такие работы:

• Сначала надлежит выровнить штукатурным раствором боковые поверхности оконной ниши, при этом деформационные зазоры между поверхностями оконного проёма и пвх рамным профилем должны составлять минимум 15-20 мм, так как поливинилхлоридный пластик отличается ощутимым линейным расширением.
• перед установкой рамного ПВХ профиля необходимо подклеить к фасадной части контура профиля, в местах опирания на четвертной выступ, эластичную уплотнительную, предварительно сжатую, полиуретановую полосу - ПСУЛ (торговые марки: Робибанд, WipBand, Vito, Profband, OKlent, Invamat, Soudal), которая оберегает теплосберегающий слой от осадков и благоприятствует влагопереносу, за счёт своей пористости.
• Рамно-профильная конструкция, с привинченным под ней установочным профильным элементом, монтируется по ватерпасу, по центру окна, всей плоскостью прикладывается к четверти, и прикрепляется перфорированными металлическими пластинами, в четырёх-шести отметках, и на удалении от угловых стыков 15…18 см.
• Вертикальные части оконной ниши, в зоне оконного профиля, нужно проклеить пароизоляционной, лучше фольгированной, лентой (например, Folder, Изоспан, Ондутис, Fibrotek, Робибанд, Elkatek), с припуском за границу оконного профиля, изнутри, ориентировочно, на 50…60 мм, с целью дальнейшего предохранения теплоизоляционного слоя от влаги со стороны жилых комнат.
• Промежутки между пластиковой рамой и боковинами проёма пропениваются полиуретановым пено-утеплителем (типов: Building, Soudal, Wepost, Makroflex, Soudafoam, Illbruck, Penoseal, Ultraflex, Profil, Mafix), при этом важно обеспечить оптимальное заполнение, исключая, выход затвердевающей пены из щелей, которые потом заклеиваются ранее установленной парозащитной лентой.
• С помощью саморезных винтов и полиуретановой пены, монтируются отлив, подоконный профиль и откосы, потом устанавливаюся стеклопакетные камеры.
• Заключительным этапом, проводится наладка плотности запирания открывающихся створок и фурнитуры, прикрепляются противомоскитные решётки.