Сколько стоит построить дачу из
газосиликатных блоков со штукатуркой, ленточным монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из металлочерепицы, пластиковыми окнами

Газобетонная стена

В отличии от иных кладочных материалов блоки из автоклавного газобетона отличаются развитой и равномерной по всему телу блока микропористостью, что объясняет их особеннные термоизоляционные свойства, а также паропроницаемость.

По звукоизоляции, теплоизоляционным показателям, пожарной безопасности газосиликатный блок значительно превосходит керамический кирпичный материал.

При том, что блоки из газобетона преподносятся, как очень удобный в употреблении и энергоэффективный строительный материал, их использование оправданно лишь при гарантии строгого исполнения рекомендаций изготовителя и покупки исключительно фирменного продукта (например, класса Hess, Hebel, Wehrhahn, Ytong, Beston), желательно с привлечением специалистов.

В настоящий момент на рынке представлены блоки из автоклавированного газосиликата (Hebel, Hess, Ytong, Wehrhahn, Beston) с незначительным разбросом размеров (±1 мм), которые реально монтировать на специально приготовленный кладочный клей.

Сложенная по такой технологии стена характиризуется незначительной теплопередачей, по причине того, что отсутствуют „тепловые щели“, образуемые межкирпичными промежутками из песко-цементного заполнителя, к тому же расходы по монтажу газосиликатных блоков снижаются ориентировочно на 30 процентов.

Клеющий состав для газобетонного блока стоит приблизительно вдвое дороже обычной цементной смеси, при пятикратно меньшем расходе.

Согласно нормам теплозащиты домов, для средней области страны достаточно наружней стены из согласно нормам теплозащиты домов газосиликата толщиной 40 см.

Наружная облицовка газобетонных стен должна быть паропроницаемой из комнат в окружающее пространство. По этой причине, недопустимо стены из автоклавного газосиликата покрывать цементно-песчаной штукатуркой, отделывать полистиролом, красить газонепроницаемыми составами.

При возведении газобетоноблочных стен необходимо учесть множество технологических особенностей и запретов, иначе, взамен сокращения расходов по утеплению, можно получить довольно холодные, намокающие, и даже просто небезопасные стены.

• С целью монтажа арматурных прутьев, по поверхности стены вырезаются болгаркой пазы в глубину и в ширину 30х30 мм, которые при установке арматуры замазываются клеющим раствором для газосиликатных блоков.
• Нестандартный или излишне выступающий газосиликатный блок можно подтесать под требуемый уровень по месту его монтажа.
• Блоки из автоклавного газобетона довольно просто строгать, фрезеровать, штробить, сверлить, пилить пилой по дереву прямо на стройке.
• К установке начального ряда газобетонных блоков следует подойти максимально ответственно, сверяя по ватерпасу в ходе монтажа вертикаль и горизонт кладки.
• Согласно монтажной инструкции, нужно армировать стальными прутьями очередные четыре-пять рядов блоков, а также места опирания перемычек и места под оконными проёмами.
• По верхнему ряду блоков газобетона, в деревянной опалубочной подготовке, делается армированная ж/бетонная заливка, слоем 20-25 см. По уличной поверхности растворный пояс теплоизолируется 50-мм вставкой из экструзионного вспененного полистирола.

Штукатурная облицовка газосиликатной стены

Стену из газобетонных блоков следует оберегать от дождей, для чего, кровельная конструкция строения должна значительно выступать за контуры стен, а штукатурки обязаны располагать водоотталкивающими свойствами. Важно задавать слой штукатурки снаружи вдвое тоньше, нежели с внутренней стороны, при противоположном соотношении величины паропроводимости, для того, чтобы впитывание в кладку влажного пара стало меньше, чем переход паров наружу.

Для газосиликатных стен решающим фактором является паропроводимость уличного отделочного материала, поэтому при штукатурных работах фасадной поверхности блоков нужно использовать определённые штукатурки, рекомендуемые для газосиликата. Иначе, начинается быстрое влагонасыщение стен, которое вызывает падение теплозащитных качеств и растрескивание штукатурно-отделочного слоя. Помимо хорошей паропроницаемости, штукатурные смеси для газобетона должны иметь значительные морозостойкость, адгезию, атмосферостойкость, а также низкие трещиноспособность, водопоглащение, усадочность. Из имеющихся штукатурных смесей, подходящих для газобетона, следует упомянуть , например, Atlas KB-TYNK, Маска +МШ, Atlas Silkat, Глимс Ts40 Velur, Сибит, CT 24 Ceresit.

Тенологические советы оштукатуривания газосиликатной стеновой поверхности:

• В перую очередь проводятся внутриотделочные виды работ, связанные с влагонасыщенными процедурами: оштукатуривание, оклейка, бетонная стяжка, шпаклевание, заливка полов, окраска, и лишь потом, по прошествии просушки, начинают штукатурную отделку снаружи.
• Для внешней штукатурной отделки, хорошо сложенных газосиликатных стеновых кладок, вполне достаточно слоя, толщиной 0.5-1,0 см. При большей толщине, стоит задействовать армирующую сетку.
• Штукатурные операции следует вести лишь в тёплое время и через 1/2 года, после завершения кладочных работ.
• Покраску оштукатуренной стены стоит выполнять только с применением красителей на водной основе, характеризующихся необходимыми гидрофобными и водозащитными качествами.

Обычно нижняя отметка основания строения рассчитывается на основе диаграммы вымерзания земли в районе строительства. На непучинистых геоподосновах и при глубоком залегании почвенных вод, допустимо располагать нижнюю плоскость фундаментной плиты выше точки промораживания грунта, однако не ближе к поверхности, чем на 0,5 метра. Вот, например, в климатических условиях Московского региона, основание дома опускается ниже уровня земли на 1,8-2,2 м : точнее определяется по геодезическим данным.

Ж/бетонный ленточный фундаментный монолит, в основном, делается для кладки из кирпича и блоков, а также в случаях глинистых геоподоснов. Сечение отливки делается сообразно толщине кладки фасада.

• В низ котлована утрамбовывается песок с толщиной слоя до 300 мм - это песчаная подготовка, главная задача которой - планирование грунта под фундаментом. Подсыпка из песка, в основном, делается в глиносодержащих грунтах. Песчаная подушка обильно поливается водой, затем утаптывается.
• Так как важно предотвратить утрату воды затвердеваемым фундаментом, на песчаную подготовку и стенки траншеи кладётся плёнка из полиэтилена.
• Обычно перед заполнением фундамента бетоном, в отрытую форму для заливки вставляется арматурный каркас, изготовленный из арматуры номера AIII Ø12. Стоит заметить, что сегодня появилась неметаллическаяая арматура артикула АСП, АБП, обладающая выгодным отношением стоимости и качественных параметров.
• Качество бетонного раствора на стойплощадке смотрится по его виду, следующим способом: бетон, упав на плоскость,, остаётся лежать кучкой, не растекаясь. Данный опыт рекомендуется делать по причине того, что готовый раствор нередко привозится черезчур водянистым.
• На этапе выполнения основания правильней приготовить бетонную массу с пропорциями 1:3:5 (цемент-песок-щебень).
• Большое воздействие на прочность бетона задают степень трамбовки, а также продолжительность твердения и сезон работ.
• Бетонируя, нужно предотвратить обрушение частей грунта в незатвердевший цементный раствор. С учётом обстановки, при угрозе обрушения боковины котлована обставляют досками.
• При профессиональной укладке бетонную массу необходимо утрамбовывать, послойно, через каждые 0,30 м, виброустановкой.
• Постройка опалубки не вызовет серьёзного удорожания строительных работ, т.к. опалубочнная оснастка естественно будет необходима в процессе возведения надземной части фундамента, кроме этого, её применение уменьшает потери бетонной массы и улучшает качество конечного продукта. Опалубочная конструкция просто перемещается по мере возвышения фундаментного пояса.
• В фиксированных точках фудаментной ленты закладывают проёмы под разные внешние вводы, путём закладки пластиковых труб.
• Период застывания бетонной массы (когда уже допускается демонтировать опалубку) насчитывает не менее 28 суток в тёплый сезон.
• В то время как бетонная масса набирает прочность, требуется регулярно обливать водой и накрывать верх фундамента полиэтиленовой плёнкой от солнечного излучения.
• По внешней линии устроенного цокольного уровня делается полоса отмостки (до 1-2 метра в ширину) и слоем 10-15 см, планируемая от строения. Основная функция этой бетонной дорожки - отвод ливнёвых вод от подземного яруса здания. Для избавления от разломов, вследствие осадки грунта, надлежит отмостку разделять деформационными разрывами на плитки (через каждые 1000÷2000 мм).
• Наверху фундамента наносится изоляционный материал, предупреждающий подъём влаги подземных пластов на фасад здания.

Для балочного перекрытия издревле применяют древесину хвойных пород (лиственницы, сосны, ели), с содержанием влаги в пределах 14 процентов. Лучшая лага - брус с пропорциями сечения 7/5 (например, 0.14х0.10 м).

В частном строительстве традиционно востребованы перекрытия из деревянных балок, из-за низкой стоимости и простоты их возведения.

При заготовке материала для балок, нужно пользоваться специальными таблицами, учитывающими зависимость параметров балочной кострукции от веса груза и длины пролёта; ещё допустимо исходить из примерного расчёта, что широкая сторона балки должна составлять около 1/24 длины пролёта, а толщина - 5÷10 см, при нагрузке 150 кгс/кв.м и шаге следования балочных досок 0,5 и 1,0 м.

При отсутствии балок достаточного сечения, можно использовать скреплённые саморезами доски, при соответствующем оставлении неизменным общего размера.

Некоторые правила выполнения балочного перекрытия:

• в срубах из дерева края балок запиливают на манер конуса, а после вставляют в готовый паз верхнего бревна на полную толщину стены.
• Традиционно в кирпично-блочных зданиях концы балок расположены гнёздах кладки, где накапливается конденсат, поэтому, между стенкой и торцами лаг, делают свободный промежуток для вентиляции, а при позволяющей глубине гнезда устраивают ещё термовкладыш.
• Торцевые части балочных досок запиливают с наклоном 60-70°, пропитывают противогнилостным составом (Dulux, Teknos, Tikkurila, Pinotex, Holzplast, Biofa, Картоцид, КСД, Сенеж, Биосепт, Кофадекс, Акватекс, Текс) и обматывают рубероидом, сохраняя торцевой край открытым, для защиты от возможного поражения гнилью, которое происходит при диффузии пара в среде кирпича.
• Устанавка балок выполняется в такой последовательности: сперва конечные, а далее, с нивелированием по ватерпасу, все остальные. Лаги следует заводить на на кладку не менее, чем на 15-20 см.
• Отступ между балками и печным каналом обязан быть не менее 400 мм, а от кладки балочные брусья отставляют не ближе, чем 5 см.

Межуровневое перекрытие не подлежит утеплению, покрытие последнего этажа термоизолируют с выполнением парозащитной плёнки снизу утеплителя, а пол первого этажа термоизолируют с монтажом пароизоляционного слоя сверху теплозащиты.

Если вопрос несущей способности брусовых межуровневых перекрытий, как правило, улаживается за счёт обыкновенного добавления высоты брусов и их количества, то с огнезащитой и со звукоизолированием дело выглядит сложнее.

Один из вариантов улучшения звукоизолирующихм и огнестойких свойств деревянных межэтажных перекрытий состоит из таких элементов:

• К низу несущих лаг, под прямым углом к ним, на пружинных скобах, через 30-40 см, закрепляются металлические направляющие- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсокартонные плиты.
• На верхнюю поверхность выполненной решётчатой конструкции расстилается и прикрепляется степлером к балкам стекловолоконная сетка, на которую вплотную устанавливаются плитный минераловолоконный утеплитель (Knauf, Isover, Rockwool, Ursa, Изомин, Изорок), толщиной 5 см, с подъёмом на боковые стороны балок перекрытия.
• Со стороны следующего этажа на балки прикручивют саморезами листы фанеры (16...25 мм), затем, повышеной плотности базальтоволоконный шумоизолятор (2,5...3,0 см), и снова, настилаются листы фанеры чернового пола.

Кровельный материал настилается на прочную конструкцию, составленную из брусковой обрешетки и стропильных брусов.

Для малоэтажных строений, обычно проектируется конструкция из 2,3-х пролётов с промежуточными несущими стенами и наклонными стропильными балками.

Промежуток между стропильными балками обычно выполняется около 60-90 см при ширине/толщине стропил 5х15-10х15 см; нижние концы стропильных ног закрепляются на мауэрлат сечением 10х10-15х15 см.

Для быстрого отвода конденсата, возникающего из внутридомовых помещений и убережения металлочерепицы от последующего ржавления, полное сечение вентиляционных отверстий: притока и вытяжки, должно составлять 1/100 к размеру кровельной поверхности.

Особенно распостранённым, на сегодняшний момент, считается черепичный рисунок «Монтеррей»: шаг волны - 35 см, высота волны - 2,3 см, реализумый многими производствами: Интерпрофиль, Grand Line, Металл Профиль, Finish Profiles, Pelti ja Rauta, Poimukate.

Особенности крепежа полотен м/черепицы:

• Для утепления впоследствии чердачного помещения, желательно закрепить по балкам ферм, под обрешёточный настил, паропроницаемую ткань (ТехноНИКОЛЬ, Изоспан, Tyvek, Ютавек 115,135, Строизол SD130). Нельзя применять, для гидроизолирования, „недышащие“ ткани, например, на битумном заполнителе.
• По стропильным балкам, на расстеленную влагоизоляционную мембрану, прибиваются бруски 30х50 мм, а к ним настил из обрешётин 100х30 мм, с интервалом 350 мм (для металлочерепицы Джокер, Монтеррей). При этом, отступ между начальным краем стартовой обрешётины и средней точкой второй должен насчитывать 300 мм, а нижняя обрешётная доска делается более толстой на 2 см.
• При сборке обрешётки, в зонах последующего монтажа снегозадерживающего профиля, следует ещё прикрепить добавочные обрешётины под гребень профиля.
• До укладки полотен металлочерепицы, выполняется установка крюков водосточной системы на стропила или карниз.
• Полотна стальной черепицы фиксируются саморезными винтами в нижний изгиб профиля, в местах контакта с обрешёточной подготовкой.
• К первой обрешётине, имеющей максимальную толщину, полотна стальной черепицы прижимаются саморезными шурупами выше ступени волны.
• Крайние слева и справа кровли, листы прикрепляются по торцам ската чаще обычного, т.е. на всех брусках обрешётки.
• При установке полос металлической черепицы, начальную полосу равняют по боковине и низу кровли и фиксируют на одном саморезном шурупе к верхней обрешётине, также занимаются с двумя-тремя очередными в ряду полосами, соединяя их друг с другом и подравнивая перпендикулярно линии карниза, и лишь затем полностью закрепляют, используя при этом ориентировочно 6…8 шт. профильных саморезов с неопреновыми прокладками на кв.м металлочерепицы.
• Монтаж полотен стальной черепицы производят, начиная с нижних, справа налево (или слева направо), руководствуясь правилом, что каждое следующее полотно накрывает один период и капиллярный сток предыдущего.

Особо распостранённой системой пластиковых окон, в настоящее время, считается 3-х камерный полимерный профиль (типа: PLAFEN, KBE, REHAU, PROPLEX, SCHUCO, VEKA, MONTBLANC, LAOUMANN), монтажной глубиной 60-70 мм, включающий два ряда из резина-каучукового эластомера и двухкамерный стеклопакет, глубиной 3,2÷4,8 см.

Обилие имеющихся форм ПВХ окон, а также палитр и ламинатных покрытий, например, с иммитацией дерева, обеспечивает существенную свободу в формировании оригинального облика.

Различные фурнитурные аксессуары (Fuhr, Roto, Winkhaus, Siegenia, Maco, Kale) служат неотъемлемой частью окна. Новейшая фурнитура позволяет многовариантные режимы поступления свежего воздуха, например, «микро», «щелевое», «зимнее» вентилирование, что, дополнительно, является действенным способом защиты от выступания конденсата на прохладных внутрикомнатных частях оконной ниши и стеклопакетов.

Обычная методика установки окна на основе ПВХ профиля включает такие позиции:

• Для начала требуется качественно зашпаклевать неровности стенок четверти и проёма, не забывая того, что монтажные зазоры между срезами оконного проёма и пвх профилем оставляются минимально 15-20 мм, так как ПВХ профиль обладает ощутимой температурной деформацией.
• Непосредственно перед установкой рамного пластикового профиля требуется разместить на наружней части рамной конструкции, в местах опирания на четвертной выступ, эластичную расширяющуюся, предварительно сжатую, пеноуретановую полосу, обозначаемую «ПСУЛ» (ассортимент: Profband, WipBand, Робибанд, Invamat, Vito, Soudal, OKlent), которая прикрывает теплоизолирующий материал от внешней среды и содействует отводу из него паров воды, посредством своей пористой структуры.
• Рама, с приделанной к нижней стороне профильную подставкой, выставляется по уровневому измерителю, относительно центральной линии оконной ниши, до упора приставляется к четверти, и фиксируется монтажными оцинкованными полосами, с отступом от угловых переходов 150-180 мм, и в четырёх-шести местах.
• Вертикальные части оконного проёма, в зоне рамы, рекомендуется закрыть пароизоляционной, лучше фольгированной, плёнкой (марок: Робибанд, Изоспан, Folder, Fibrotek, Ондутис, Elkatek), с припуском за контур оконной рамы, в сторону помещения, ориентировочно, на 50-60 мм, с целью дальнейшего закрытия теплоизоляционного слоя от влагопереноса со стороны внутренних комнат.
• Щели между торцевыми поверхностями проёма и ПВХ рамной конструкцией пропениваются монтажным пено-наполнителем (производителей: Wepost, Illbruck, Makroflex, Soudafoam, Ultraflex, Building, Penoseal, Mafix, Soudal, Profil), причём важно выполнить оптимальное уплотнение, не допуская, вытекание застывающей пены из швов, которые затем закрываются ранее установленной парозащитной лентой.
• При помощи пенного герметика и саморезных винтов, монтируются подоконная доска, отлив и откосные элементы, вставляются стеклопакетные камеры.
• Завершающим этапом, следует отладка фурнитуры и запорных деталей, навешиваются противомоскитные решётки.