Сколько стоит постройка дома из
блоков со штукатуркой, ленточным монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из шифера, пластиковыми окнами

Газосиликатная стена

По термоизоляционным параметрам, огнезащите, звукоизоляции блок из автоклавированного газосиликата многократно опережает стандартный кирпич.

По сравнению с иными каменными блоками газобетонные блоки автоклавной обработки обладают значительной и однородной по всему материалу капиллярностью, что определяет их замечательные термоизолирующие свойства, а также паропроницаемость.

Несмотря на то, что блоки из газобетона заявляются, как необыкновенно простой в употреблении и энергоэффективный стеновой материал, их применение целесообразно лишь при условии серьёзного выполнения техусловий изготовителя и закупки непременно брендового товара, типа Beston, Wehrhahn, Hebel, Hess, Ytong, желательно с участием подготовленных монтажников.

Наружная облицовка газобетонных стен должна облегчать прохождение водных паров из комнат в наружнее пространство. По этой причине, не рекомендуется газобетонные стены облицовывать песко-цементной смесью, покрывать пенопластовыми плитами, окрашивать газонепроницаемыми составами.

Согласно строительным нормам, для средней климатической зоны страны вполне хватает однорядной внешней стены из согласно нормам теплозащиты сооружений газосиликата сечением 0.40 м.

В настоящий момент на строительном рынке представлены качественные газобетоноблоки автоклавного затвердения (Hebel, Beston, Ytong, Hess, Wehrhahn) с малыми отклонениями размеров (±1 мм), которые рекомендуется монтировать на специальный склеивающий раствор.

Подобная кладка характиризуется малой теплопроводностью, так как пропадают холодные зоны, создаваемые кладочными швами из цементной смеси, к тому же издержки по укладке блоков газобетона снижаются ориентировочно на 30 %.

Клей для газосиликата продаётся по цене в два раза большей стоимости классического песко-цементного раствора, при пяти-шестикратно меньшем расходе.

При монтаже газобетоноблочных стен важно учесть большое число запретов и производственных моментов, в противном случае, вместо экономии на материалы, можно заполучить довольно прохладные, намокающие, и даже просто аварийные стены.

• Излишне выступающий или нестандартный блок можно подтесать под нужный уровень по месту его размещения.
• Газосиликатные блоки можно строгать, штробить, пилить ручной пилой, фрезеровать, сверлить в условиях стройплощадки.
• К укладке нижнего ряда газобетонных блоков следует подойти максимально педантично, уточняя по ватерпасу в ходе работы вертикальность и горизонтальность стены.
• Согласно техническому описанию, очередные 4-5 рядов пеноблоков, а также зоны под оконными проёмами и опорные зоны перемычек нужно проармировать штукатурными сетками.
• Для установки арматурных стержней, на поверхности стены делаются плоскошлифовальной машиной пазы в глубину и в ширину 3*3 см, которые при монтаже арматуры замазываются клеем для газосиликата.
• По последнему ряду газобетонных блоков, в деревянной опалубочной подготовке, производится армированный ж/бетонный пояс, толщиной до 200 мм. По уличной поверхности растворная заливка теплоэкранируется 5-см полосой из экструдированного вспененного полистирола.

Оштукатуривание газосиликата

Газосиликатную стену надлежит оберегать от осадков, для этого, кровля строения должна достаточно выступать за контуры стен, а штукатурные смеси обязаны обладать гидроизоляционными свойствами. Для того, чтобы впитывание в блоки водяных паров становилось меньше, нежели вывод паров в атмосферу, рекомендуется делать толщину штукатурного покрытия с улицы до 2-х раз меньше, чем изнутри, при обратной пропорции значения паропроводимости.

Для газобетоноблочных стен важнейшим фактором является паропроницаемость внешней облицовки, поэтому при оштукатуривании внешней части блоков требуется применять специфические штукатурные составы, предписываеме для газобетона. В другом случае, производится интенсивное отсыревание стен, которое инициирует растрескивание штукатурного слоя и падение теплоизоляционных свойств. Штукатурные смеси для газобетоноблоков должны иметь, кроме обязательной паропроницаемости, высокие адгезию, морозостойкость, атмосферостойкость, а также малые трещиноспособность, усадочность, водопоглащение. Из готовых штукатурных составов, подходящих для пено- и газоблоков, можно упомянуть , например, Сибит, Atlas KB-TYNK, Atlas Silkat, Глимс Ts40 Velur, Маска +МШ, CT 24 Ceresit.

Основные моменты производства штукатурных операций газобетоноблочной стены:

• В перую очередь ведутся внутридомовые работы, связанные с влажными процедурами: оштукатуривание, шпаклевание, окраска, бетонная стяжка, оклейка, заливка полов, и только затем, по прошествии высыхания, начинают штукатурную отделку с фасадной стороны.
• Штукатурно-отделочные операции надлежит вести только по прошествии 1/2 года, после выполнения газобетонных стен, и в тёплый период.
• Для наружнего оштукатуривания ровных газосиликатных стеновых кладок, достаточно толщины слоя 5÷10 миллимитров. При большей толщине, стоит применять сетчатую арматуру.
• Покраску готовой штукатурки допускается проводить лишь с употреблением красителей на водном основании, характеризующихся необходимыми паропроводящими и гидрозащитными характеристиками.

Ленточный фундамент из монолитного бетона прекрасно подходит для каменного дома, либо на насыпных грунтах. Толщина заливки делается аналогично толщине кладки фасада.

Заглубление основания коттеджа устанавливается на основе линии промерзания грунта в регионе застройки. При низком залегании грунтовых вод и на песчаных геоподосновах, разрешается закладывать нижнюю плоскость фундаментной плиты выше уровня промораживания земли, однако не ближе к поверхности, чем на пол-метра. В качестве примера, в метеозоне Московского региона, подошва фундамента опускается ниже уровня земли на 1,8-2,0 м : точное значение получается геосъёмкой.

• В низ ямы кладётся карьерный песок слоем до 30 см , так называемая, песчаная подсыпка, главная функция которой - убрать бугры грунта под фундаментом. Подсыпка из песка, в основном, делается в глиносодержащих подосновах. Песчаная подложка обильно промачивается водой и трамбуется.
• Чтобы предупредить обезвоживание затвердеваемого бетона, на песчаную подушку и стенки фундаментной ямы накидывается плёнка из полиэтиленового материала.
• Непосредственно перед подачей бетонного раствора, в приготовленную опалубку помещается армо-пояс, состоящий из арматурных решёток типоразмера AII (А300), AIII(А400) 10-12 мм. Стоит упомянуть, что в наше время анонсирована стеклопластиковаяая арматура типа АБП и АСП, имеющая замечательное соотношение стоимостных и рабочих параметров.
• О годности бетона возможно судить по его подвижности, а именно: бетон, при выгрузке, остаётся лежать конусом, не растекаясь. Подобную проверку советуется делать потому, что товарный бетонный раствор иногда прибывает слишком текучим.
• Для заливки фундаментной ленты правильней применять цементо-гравийно-песчаную смесь с пропорциями 1:3:5 (цемент-песок-щебень).
• Выполнение опалубочных щитов не вызовет большого удорожания строительных работ, потому, что опалубочнная оснастка в любом случае потребуется в процессе устройства надземной части фундамента, кроме этого, её применение экономит потребление бетонной массы и улучшает качество бетонирования. Опалубка обыкновенно переставляется в процессе приращения высоты фундаментной стены.
• В процессе заполнения приготовленного профиля фундамента крайне желательно блокировать попадание частей грунта в заливаемый раствор. Поэтому от осыпания стенки раскопки усиливают досками.
• Существенное воздействие на нагрузочную способность бетона задают степень уплотнения, время застывания и время года.
• В определённых местах опалубки выполняют отверстия под разнообразные коммуникации, путём закладки ПЭ труб.
• По ходу бетонирования бетон нужно утрамбовывать, через каждый слой 30-50 см, трамбовочной машиной.
• Срок схватывания бетонной смеси (когда следует удалять опалубку) занимает не менее 4-х недель, при плюсовых температурах.
• Во время созревания бетонной смеси, необходимо завешивать открытый бетон полиэтиленом от солнечных лучей и регулярно обливать водой.
• Вокруг выступающей из земли фундаментной стены бетонирутся полоса отмостки, шириной в 1,5 м и слоем до 100 мм, с наклоном от цоколя. Главное предназначение этой каменной дорожки - защита от дождевых осадков подземного уровня коттеджа. Для защиты от появленияия разрывов, по причине просадки почвы, необходимо отмостку разделять деформационными швами на части (через каждые 1000-2000 мм).
• Наверху цоколя укладывается гидроизоляционный слой, предупреждающий диффузию воды из грунта в помещения первого уровня .

В качестве балки традиционно применяют дерево хвойных деревьев (например: лиственницы, сосны, ели), с объёмной влажностью не выше 14%. Известно, что самая прочная балка - брусок с пропорциями сечения 7/5 (например, 0.14х0.10 м).

В частном домостроении , как правило, востребованы деревянные перекрытия, ввиду простоты и невысокой стоимости их устройства.

При планировании перекрытия, нужно пользоваться расчётами, определяющими корреляцию геометрии балочной кострукции от нагруженности и ширины пролёта; или допустимо отталкиваться от упрощённого расчёта, что высота балки должна быть около 1/24 длины перекрытия, а толщина - 5÷10 см, при интервале чередования балочных брусьев 50 и 100 см и загрузке 150 кгс/м².

Для подходящей замены лаг требуемого сечения, можно задействовать скреплённые винтами доски, при соответствующем соблюдении общего размера.

Некоторые нюансы установки древесных балок:

• Торцевые части балочных досок запиливают под углом 60-70°, обрабатывают противогнилостным раствором (КСД, Tikkurila, Картоцид, Teknos, Биосепт, Акватекс, Текс, Holzplast, Кофадекс, Сенеж, Pinotex, Dulux, Biofa) и обматывают битумным картоном, сохраняя торец открытым, для предотвращения возможного поражения гнилью, которое может возникнуть при диффузии пара в окружении кирпича.
• Промежуток между балками и дымоходом должен быть не менее 0,40 м, а от кладки балки отодвигают не менее, чем на 50 мм.
• Устанавка балок производится в следующей очерёдности: сначала конечные, а потом, с юстировкой по ватерпасу, все оставшиеся. Балки должны заводиться на на стеновую конструкцию не менее, чем на 150-200 мм.
• Обычно в каменных стенах концы лаг расположены пазах стен, в которых конденсируется влага, по этой причине, между стенкой и торцами балок, делают воздушный промежуток для вентиляции, а при значительной длине ниши устанавливают также прослойку термоизоляции.
• Торцевые части лаг в сооружениях из дерева подрубают с виде раструба, а затем забивают в подготовленный проём верхнего бревна на всю толщину стенового бревна.

Пол первого этажа теплоизолируют с монтажом паронепроницаемого слоя сверху теплозащиты, межэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, а чердачное перекрытие утепляют с прокладкой парозащитной плёнки снизу теплозащиты.

Если задача несущей способности деревянных межуровневых перекрытий в-основном решается за счёт обычного увеличения сечения брусов и их числа, то с огнезащитой и со звукоизолированием ситуация выглядит не столь просто.

Возможная методика улучшения противошумных и противопожарных показателей древесно-балочных межэтажных перекрытий состоит из таких шагов:

• К основанию балочных брусьев, под 90° к ним, при помощи пружинных фиксаторов, через 300-400 мм, устанавливаются металлические профили- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсовые плиты.
• Сверху сделанной решётчатой конструкции расстилается и закрепляется скобками к балкам синтетическая плёнка, на которую вплотную устанавливаются плитный минераловолоконный утеплитель, например: Rockwool, Ursa, Isover, Изомин, Изорок, Knauf, слоем 5 см, с переходом на боковые поверхности балок.
• В помещениях верхнележащего уровеня на балки прибивают листы фанеры (16...25 мм), после этого, повышеной плотности минераловолоконный шумоизолятор (2,5...3,0 см), и повторно, выкладываются листы ДСП чернового пола.

Вообще, асбоцементный шифер - достойный образчик кровельного материала, вбирающего в себя прочность и небольшую цену, и который, одновременно, характеризуется хорошей шумозащитой, пожаробезопасностью и влагонепроницаемостью.

Отечественные заводы делают, как правило, восьми-волновой шиферный лист габаритами 1750х1130 мм и массой приблизительно 16 кг, нередко, в защищённом водоэмульсионным красителем, исполнении.

Из слабых мест шиферного материала, обычно отмечают почернение при длительном экплуатировании, сложность его установки на нестандартных крышах, непрочность при перевозке в намокшем виде. Ещё, однако, недавно появились заявления о вроде бы токсичности шифера, по причине включения в нём вкраплений асбеста. В отношении этого, можно уточнить, что асбест отечественной выработки принципиально отличается от западно-европейских материалов, и является безопасным, к тому же содержась в зацементированном состоянии.

Кровельный материал монтируется на прочную основу, составленную из стропильно-балочных ферм и досчато-брусковой обрешетки.

В случае малоэтажных строений, часто проектируется система из двух либо трёх пролётов с наклонными стропильными элементами и промежуточными опорными стенками.

Расстояние между стропильными балками обычно делается около 0,60…0,90 м при ширине/толщине стропильных ног 50х150…100х150 мм; пятки стропил опускаются на фиксирующий брус сечением 10х10…15х15 см.

Собранную кровлю рекомендуется покрыть вододисперсионным красящим составом, разработанным для асбестоцементного материала (Полифан, Polifarb(Debiza), Eter Akva(Vivacolor), Килпи(Тиккурила), Акрилакма-Шифер, Dachbeschichtung(Dufa), Шифер-Колор, Акрем-Шифер, Шикрил), что более, чем вдвое удлиняет срок эксплуатации асбестоцементного кровельного покрытия.

Шиферные крыши применяют, как правило, на одно- и двухскатных кровельных покрытиях и при углах скатов кровли 20÷45 градусов, нормативный срок функционирования правильно установленных листов асбоцемента насчитывает 35-40 лет.

Для шиферных кровель ендововые и коньковые элементы, на практике, делают из листов кровельной стали с цинковым покрытием.

Правила монтажа асбестоцементной кровли довольно доступны и заключаются в следующем:

• Под прямым углом к стропильным ногам набиваются необрезные доски шириной/толщиной 100/25 мм или брусковая (5х5 см) обрешётка, с шагом 300...400 мм.
• Крайние шиферные листы через ряд отрезаются, по длинной стороне на половинки, для дальнейшей сборки со смещением в пол-полотна, или, по-другому, режутся углы у диагонально-противоположных листов: у верхнего – снизу, у нижнего - вверху, чтобы в местах контакта четырёх соседних шиферных листов избежать наслоений, которые провоцируют возникновение неплотностей.
• Просверливаются крепёжные отверстия, диаметром чуть шире гвоздя, в гребнях волн, с промежутком 0,40-0,50 м и с отступом 8-10 см от краёв шиферного листа.
• Через подготовленные отверстия, полотна шифера приколачиваются к доскам или брускам обрешётки, начиная с нижнего ряда, крупношляпочными гвоздями, размером 100 мм с изолирующими вставками, по горизонту - с наслоением на волну, а по подъёму - с наслоением 12...14 см.

Наиболее популярной конструкцией пластиковых окон, в настоящий момент, считается трёхкамерный ПВХ- профиль (марки: SCHUCO, REHAU, PLAFEN, VEKA, PROPLEX, KBE, MONTBLANC, LAOUMANN), монтажной глубиной 60…70 мм, содержащий двухконтурное уплотнение на основе материала и сдвоенный стеклопакет, толщиной 32-48 мм.

Изобилие предлагаемых форм ПВХ окон, а также тонов и ламинатных обклеек, например, под натуральное дерево, предоставляет большой простор в планировании эксклюзивного облика.

Неотъемлемой частью оконных изделий служат многочисленные фурнитурные аксессуары, например, Siegenia, Kale, Maco, Roto, Fuhr, Winkhaus. Фурнитура последних моделей обеспечивает разные опции поступления уличного воздуха, например, «микро», «щелевое», «зимнее» вентилирование, что, также, служит довольно эффективным методом борьбы с выступанием конденсатной влаги на прохладных внутрикомнатных сторонах стёкол и откосных профилей.

Стандартный процесс установки оконных изделий из пвх профиля содержит следующие операции:

• Вначале нужно загладить штукатурной смесью дефекты стенок проёма и четверти, при этом монтажные промежутки между ПВХ рамой и поверхностями проёма должны быть не менее 1,5-2,0 см, так как поливинилхлоридный пластик характеризуется значительной температурной нестабильностью размеров.
• До установки оконного ПВХ профиля требуется разместить на внешней части периметра рамы, по линии прилегания к четверти, специальную уплотняющую, изначально сжатую, полиуретановую гермоленту - ПСУЛ (ассортимент: Робибанд, Soudal, OKlent, Profband, Vito, WipBand, Invamat), которая оберегает теплосберегающий материал от осадков и содействует влагопереносу, за счёт своей пористости.
• Рамно-профильная конструкция, с пристыкованным к нижней стороне профилем-подставкой, устанавливается по уровневому измерителю, по центру окна, всей плоскостью прижимается к четвертному выступу, и фиксируется монтажными стальными фиксаторами, на расстоянии от угловых стыков 15…18 см, и в четырёх-шести отметках.
• Боковые стенки оконного проёма, напротив рамного профиля, необходимо проложить паронепроницаемой, можно фольгированной, полосой (например, Робибанд, Elkatek, Folder, Fibrotek, Изоспан, Ондутис), с выпуском за границу оконного профиля, вовнутрь, примерно, на 50…60 мм, с целью дальнейшего предохранения вспениваемого утеплителя от влажных испарений со стороны жилых комнат.
• Промежутки между торцевыми поверхностями проёма и ПВХ рамным профилем заполняются полиуретановым пено-наполнителем (например, Wepost, Soudafoam, Illbruck, Building, Mafix, Profil, Penoseal, Makroflex, Soudal, Ultraflex), причём необходимо выполнить равномерную герметизацию, исключая, выпирание застывающей пены из щелей, которые далее герметизируются заранее установленной паронепроницаемой полосой.
• Монтируются, посредством саморезных винтов и вспененного герметика, откосные элементы, подоконная доска и отливочный профиль, затем устанавливаюся стеклопакеты.
• В завершение, делается регулирование фурнитурных элементов и плотности прилегания отпирающихся створок, устанавливаются москитные сетчатые экраны.