Сколько стоит строительство коттеджа из
газобетона со штукатуркой, ленточным монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из ондулина, пластиковыми стеклопакетами

Кладка из газобетона

Несмотря на то, что блоки из газобетона продвигаются, как необыкновенно технологичный в употреблении и теплосберегающий конструктивный материал, их применение целесообразно лишь при условии строгого следования инструкциям производителя и закупки непременно качественного продукта, например, уровня Hess, Beston, Wehrhahn, Ytong, Hebel, желательно с участием специально обученных монтажников.

По характеристикам энергоэффективности, звукоизоляции, пожарной безопасности газобетонный блок существенно превосходит керамический кирпичный материал.

По сравнению с иными каменными материалами газосиликатные блоки автоклавной подготовки обладают развитой и равномерной по материалу капиллярностью, что обуславливает их способность «дышать», а также замечательные термоизолирующие свойства.

Сейчас некоторые заводы предлагают качественные блоки из автоклавированного газобетона (Hess, Wehrhahn, Beston, Hebel, Ytong) с хорошей геометрией (±1 мм), которые реально устанавливать на специально приготовленный клей.

Такая стена отличается незначительными теплопотерями, по причине того, что пропадают холодные зоны, образуемые межкирпичными промежутками из цементного раствора, также издержки по монтажу блоков уменьшаются в среднем на треть.

Клеющий состав для газосиликатного блока стоит примерно вдвое больше простого песчано-цементного вяжущего, при пяти-шестикратно меньшем расходе.

В соответствии с нормами теплозащиты сооружений, для центральной климатической зоны страны достаточно наружней стены из в соответствии с нормами теплозащиты сооружений газосиликата сечением 0.40 м.

Фасадная отделка газобетонных стен должна облегчать выход паров влаги из помещений за пределы дома. Поэтому, не рекомендуется газобетонные стены окрашивать „недышащими“ красками, лицевать цементной штукатуркой, покрывать полистиролом.

При устройстве стен из газобетонных блоков важно увязать массу ограничений и технологических моментов, в противном случае, вместо уменьшения расходов по утеплению, реально обрести сырые, слишком некомфортные, и даже вовсе опасные стены.

• Согласно техническому описанию, зоны опирания перемычек и зоны под подоконником, а также каждые 4-5 рядов кладки нужно прокладывать арматурными прутьями.
• К монтажу нижнего ряда газобетонных блоков следует подойти особенно педантично, уточняя по ватерпасу в ходе монтажа вертикальность и горизонтальность блоков.
• Газосиликатные блоки довольно просто штробить, пилить ножовкой, фрезеровать, сверлить, строгать прямо на стройплощадке.
• Некондиционный или излишне выпирающий блок можно подровнять шлифмашиной под нужный уровень по месту его монтажа.
• С целью монтажа арматурных трасс, по верху стены прорезаются плоскошлифовальной машиной штробы габаритами 30х30 мм, которые при монтаже арматуры затираются клеющим составом для газобетона.
• По последнему ряду блоков газосиликата, в деревянной опалубке, производится арматуро-усиленная бетонная стяжка, слоем до 200 мм. По наружней поверхности растворный пояс теплоэкранируется 50-мм вставкой из экструзионного пенопласта.

Штукатурная облицовка газосиликатных блоков

Для стен из газобетонных блоков важнейшее значение имеет паропропускамость фасадного отделочного материала, поэтому при штукатурных работах внешней стороны стены необходимо приобретать специальные штукатурные смеси, рекомендуемые для газосиликата. Иначе, происходит интенсивное промокание стен, которое инициирует обсыпание штукатурно-отделочного слоя и понижение теплоизоляционных параметров. Штукатурные составы для газобетоноблоков должны иметь, помимо достаточной паропропускаемости, повышенные морозостойкость, атмосферостойкость, адгезию, а также низкие усадочность, водопоглащение, трещиноспособность. Из имеющихся штукатурных смесей, предназначенных для газосиликатных блоков, следует упомянуть Atlas Silkat, CT 24 Ceresit, Atlas KB-TYNK, Маска +МШ, Глимс Ts40 Velur, Сибит).

По причине того, что стену из газосиликата необходимо защищать от осадков, кровельная конструкция строения должна быть с приличнымих свесами, а штукатурные составы должны располагать водозащитными качествами. Желательно выполнять объём штукатурного покрытия снаружи до 2-х раз тоньше, чем с внутренней стороны, при обратной пропорции величины паропроницаемости, для того, чтобы поступление в блоки влажных испарений стало слабее, нежели пароотведение наружу.

Некоторые советы оштукатуривания газобетонного фасада:

• Для внешней штукатурной отделки ровных газосиликатных стеновых кладок, вполне довольно толщины слоя 0.5-1,0 см. При большей толщине, желательно задействовать армирующую сетку.
• Первоначально проводятся внутридомовые работы, проходящие с влажными стадиями: оштукатуривание, шпаклевание, бетонная стяжка, окраска, оклейка, заливка полов, и только затем, по завершении высыхания, начинают оштукатуривание фасадной поверхности.
• Штукатурно-отделочные операции надлежит делать только по истечении 1/2 года, после выполнения кладочных работ, и в тёплый сезон.
• Окрашивание оштукатуренной поверхности стоит вести только с использованием красителей на водном основании, обладающих достаточными диффузионными и водоизолирующими свойствами.

Ленточный ж/бетонный фундамент обычно делается для кирпично-блочных стен, или в ситуациях сильно пучинистых геоподоснов. Ширина траншеи соответствует поперечному срезу стены фасада.

Заглубление фундамента рассчитывается исходя из метео-данных промерзания почвы в данной зоне. При постройке на непучинистых грунтах и при глубоком расположении подземных вод, разрешается располагать подошву фундаментной плиты выше точки промораживания грунта, но не выше, чем на 50 сантиметров от поверхности. в климатической зоне центрального региона, фундамент опускается на глубину 1,75-2,1 метра .

• На дно котлована засыпается песок слоем 15-30 сантиметров - песчаная подготовка, главное предназначение которой - устранить контактные напряжения несущего грунта. Подложка из песка обычно устраивается в глиносодержащих подосновах. Песчаная подложка основательно заливается из водопроводного шланга и утрамбовывается.
• Чтобы исключить пересыхание свежезалитого бетона, на песчаную подушку и боковины фундаментной ямы прикрепляется плёнка из полиэтиленового материала.
• Непосредственно перед подачей бетонного раствора, в приготовленную канаву закладывается силовой пояс, в виде прутков арматуры номера AII-AIII d10. Можно сказать, что на сегодняшним рынке анонсирована стеклопластиковаяая арматура марки АБП, характеризующаяся достойным отношением стоимостных и функциональных показателей.
• На этапе бетонирования ленточного фундамента правильней покупать крупно-гравийный бетон с пропорциями 1:3:5 (цемент-песок-щебень).
• Пригодность цементного раствора на глаз оценивается по его подвижности, следующим способом: бетон, при вываливании, остаётся лежать кучей, не растекаясь. Подобный эксперимент рекомендуется производить из-за того, что товарный бетонный раствор часто доставляется слишком слабым.
• Монтаж опалубочных щитов не повлечёт большого увеличения цены строительства, по причине того, что опалубочная конструкция непременно пригодится для строительства цоколя, кроме этого, её использование экономит потребление бетонной смеси и повышает качество заливки. Опалубочная конструкция , как правило, передвигается по мере роста фундаментной стены.
• Серьёзное воздействие на качество бетона проявляют степень трамбовки, продолжительность схватывания и сезон работ.
• По ходу бетонирования бетонную смесь лучше трамбовать, через каждый слой 30-50 см, трамбовочным устройством.
• Бетонируя, нужно предотвратить падение комьев земли в укладываемый раствор. Поэтому на заводнённых землях края траншеи формируют деревяннными панелями.
• В нужных точках бетонируемой траншеи выполняют каналы под различные внешние вводы, размещением пластиковых труб.
• Продолжительность схватывания бетонного раствора (когда следует делать распалубку) насчитывает, обыкновенно, месяц в тёплый сезон.
• В период схватывания бетонной массы, рекомендуется регулярно увлажнять и укрывать верх фундамента полиэтиленом от солнца.
• По периметру выступающей на поверхность фундаментной стены располагается полоса отмостки, шириной в 1-2 метра и слоем 10-15 см, со скосом от цоколя. Первичная задача такой каменной дорожки - защита от ливнёвых осадков нулевого яруса домовладения. Отмостку надо разделять технологическими разрывами на части, через 1,0-2,0 м, для защиты от возникновенияия разрывов, из-за просадки подстилающего слоя.
• Наверху фундаментного основания стелится рубероид, блокирующий подъём сырости в помещения первого этажа .

Деревянно-балочные перекрытия особенно популярны в малоэтажном домостроении, из-за удобства и дешевизны их установки.

Под балки обычно применяют древесину хвойных сортов (например: сосны, лиственницы, ели), с содержанием влаги не выше 12-14%. Лучшая балка - брусок с соотношением сторон 7:5, например, 14х10 см.

При проектировании перекрытия, нужно пользоваться специальными диаграммами, выводящми корреляцию геометрии балочной кострукции от нагруженности и размера пролёта; или допустимо отталкиваться от примерного правила, что широкая сторона балочного бруса должна быть примерно 0,042 длины перекрытия, а толщина - 5÷10 см, при загрузке 1,5 кПа и шаге укладки лаг 0,5 и 1,0 м.

При нехватке брусьев требуемого сечения, допустимо использовать сколоченные доски, при обязательном сохранении общего размера.

Некоторые правила монтажа балочного перекрытия:

• Концы балочных брусьев запиливают на угол около 60°, обрабатывают антисептиком (Акватекс, Tikkurila, Кофадекс, Biofa, Pinotex, Картоцид, Текс, Teknos, Сенеж, КСД, Dulux, Биосепт, Holzplast) и обворачивают рубероидом, сохраняя торцевой срез открытым, для защиты от вероятного заплесневения, которое может возникнуть при намокании в окружении кирпича.
• Как правило, в кирпично-блочных зданиях края балок располагаются проёмах кладки, в которых конденсируется влага, по этой причине, между торцами брусьев и стенкой, создают продух для проветривания, а при значительной глубине ниши размещают ещё термовкладыш.
• Концы балок в деревянных постройках стёсывают в форме раструба, а потом забивают в заготовленный паз последнего бревна на полную глубину стены.
• От кирпично-блочной стенки лаги отодвигают не ближе, чем 5 сантиметров, а отступ между балками и дымоходом обязан быть не менее 40 см.
• Балочные брусины устанавливают в следующей последовательности: сначала крайние, а после, с юстировкой по оптическому уровню, промежуточные. Лаги должны опираться на на стеновую конструкцию не менее, чем на 0,15-0,20 м.

Надподвальное перекрытие утепляют с размещением пароизоляционной мембраны сверху слоя утеплителя, межэтажное перекрытие не утепляют, а чердачное перекрытие термоизолируют с устройством парозащитного слоя под утеплителем.

Однако, если задача конструктивной прочности брусовых межэтажных перекрытий в-основном снимается способом обычного добавления размеров балок и частоты их установки, то с противодействием пожару и с противошумной защитой всё обстоит сложнее.

Один из вариантов улучшения огнестойких и звукоозащитных показателей древесно-балочных межуровневых перекрытий состоит из следующих пунктов:

• На нижнюю поверхность балок, под прямым углом к ним, на упругих фиксаторах, через 300-400 мм, монтируются рейки- обрешётка, на которую снизу подшивают гипсоволоконные плиты.
• Сверху сделанной решётчатой конструкции настилается и закрепляется скобками к брусам синтетическая плёнка, на которую плотно укладываются минераловатные плиты, типа: Изорок, Rockwool, Knauf, Изомин, Ursa, Isover, слоем 5 см, с переходом на вертикальные грани брусьев.
• Со стороны верхнерасположеного этажа на лаги прикручивют саморезами слой ДСП (1,6...2,5 см), после этого, повышеной плотности базальтоволоконный мат (2,5...3,0 см), и ещё раз раскладываются плиты ДСП „плавающего“ пола.

Ондулин (он же, битумный шифер, битумизированный шифер, еврошифер, ондулиновый шифер, мягкий шифер), по сути, есть профилированная целлюлозо-картонная основа, насыщенная модифицированным битумным компонентом и расцвеченная минерально-полимерным атмосферостойким пигментом. битумный шифер изготавливается с различными обозначениями (Aqualine, Bituwell, Onduline, Guttanit, Ondura, Nuline, Corrubit). Обычные габариты полотен: длина/ширина - 2/0,95 м, толщина 2,8-3мм.

Кровля устанавливается на несущий каркас, сделанный из брусковой обрешетки и стропильных брусов.

Для индивидуальных строений, обычно выполняется 2,3-х -пролётная схема с наклонными стропильными ногами и внутренними несущими стенками.

Расстояние между стропильными брусами обыкновенно составляет около 60÷90 см при сечении стропил 5х15÷10х15 см; опорные концы стропильных ног закрепляются на мауэрлатный брус сечением 10х10÷15х15 см.

Главные козыри ондулиновой крыши - это простота постройки и доступная стоимость. В части слабых мест, справедливо привести определённую возгораемость битумно-картонного материала, а также довольно скорую утрату яркости красок, по сравнению, например, с металлочерепичной кровлей.

Стандартные рекомендации по укладке битумнолистовой кровли:

• Интервал между обрешётинами и поперечный нахлёст полотен мягкого шифера определяются углом крыши: если угол более 15°, то промежуток между досками обрешёточной подготовки выполняется 30÷35 см, а нахлёст - 170 мм.
• Для предотвращения отрыва листов еврошифера при ветровых натисках, их установку нужно начинать с карнизной зоны торцевого среза кровли, противолежащего подветренной стороне.
• Вышерасположенный ряд ведётся со сдвигом в пол-полотна, относительно полотен нижележащего уровня, чтобы не получить в участках перекрытий 4-х соседних полотен лишнего перехлёста, провоцирующего образование щелей.
• Гофролисты еврошифера крепятся по нижней стороне в каждый гребень волны, по 2-м средним обрешётинам - в нечётные верхние полуволны, а верхняя сторона накрывается перехлёстом верхнего ряда или коньковым элементом. Для крепления каждого листа потребуется порядка 20-ти оцинкованных гвоздей: длина/диаметр -73,5/3,0 мм или саморезных шурупов (длина -65,0,Ø5,5 мм) с резиновыми прокладками.
• Боковой напуск гофролистов требуется производить в одну волну, а при наклоне крыши меньше 10-11 град. - в две волны.
• Крепёж коньковых профилей выполняют в направлении укладки полотен битумного шифера, с нахлёстом 20 см, с заколачиванием гвоздей в каждую вершину гофры подлежащего гофрированного листа.
• С целью оформления торцевых частей кровли используют чипцовые элементы, монтаж которых начинают с надкарнизного участка, с перекрытием в 20 см.

Наиболее известной конструкцией пластикового окна, сегодня, является 3-х камерный полимерный профиль (марки: MONTBLANC, PLAFEN, PROPLEX, LAOUMANN, VEKA, KBE, SCHUCO, REHAU), толщиной 60-70 мм, имеющий 2 ряда TPE (термоэластопласт) - уплотнения и 2-х камерный стеклопакет, глубиной 32…48 мм.

Многочисленные фурнитурные компоненты (Kale, Fuhr, Siegenia, Roto, Winkhaus, Maco) являются существенным атрибутом оконных конструкций. Сегодняшняя фурнитура воспроизводит разнообразные опции проветривания, например, «щелевое», «микро», «зимнее» вентилирование, что, дополнительно, служит простым методом борьбы с выпадением конденсата на прохладных внутрикомнатных сторонах оконного проёма и остекления.

Многообразие имеющихся форм оконных изделий из ПВХ, а также палитр и ламинирующих отделок, в том числе, с иммитацией дерева, обеспечивает существенный простор в планировании эксклюзивного дизайна.

Примерный порядок установки оконных конструкций на основе ПВХ профиля содержит следующие работы:

• В первую очередь, необходимо подравнять штукатурной смесью внутренние части четвертного выступа и проёма, при этом деформационные разрывы между поверхностями светового проёма и пластиковой рамой должны быть в пределах 25…30 мм, поскольку виниловый полимер отличается ощутимой термической деформацией.
• До крепления пвх окна требуется приклеить к лицевой стороне периметра рамы, в зонах примыкания к четверти, пористую уплотнительную, предварительно сжатую, полиуретановую гермоленту - ПСУЛ (ассортимент: Робибанд, WipBand, Invamat, OKlent, Vito, Soudal, Profband), которая оберегает запениваемый утеплитель от атмосферных воздействий и содействует отводу из него влаги, за счёт своей паропроницаемости.
• Рамно-профильная конструкция, с подвешенной к нижней стороне установочной профильной опорой, устанавливается по уровневому измерителю, по центру оконного проёма, до упора приставляется к четверти, и прикрепляется крепёжными металлическими пластинами, на расстоянии от угловых переходов 15÷18 см, и в четырёх-шести местах.
• Боковины оконного проёма, по линии рамной конструкции, рекомендуется покрыть парозащитной, лучше самоклеящейся, лентой (марок: Робибанд, Изоспан, Fibrotek, Elkatek, Ондутис, Folder), с припуском за контур оконного профиля, изнутри, в пределах 50÷60 мм, для дальнейшего закрытия теплоизоляционного слоя от влаги из отапливаемых помещений.
• Промежутки между боковинами проёма и пластиковым профилем пропениваются монтажной пеной (типов: Profil, Wepost, Mafix, Building, Illbruck, Makroflex, Penoseal, Soudafoam, Ultraflex, Soudal), причём необходимо обеспечить качественное заполнение, исключая, выпирание затвердевающего пенного утеплителя из зазоров, которые затем закрываются заранее установленной паронепроницаемой лентой.
• Закрепляются, с помощью монтажной пены и саморезных винтов, отлив, откосные элементы и подоконник, далее вставляются стеклопакеты.
• Напоследок, следует отладка зазоров подвижных частей и фурнитурных элементов, прикрепляются противомоскитные сетчатые экраны.