Как построить дом из
пеноблоков с кирпичом, ленточным монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из шифера, пластиковыми окнами

Кладка из блоков вспененного бетона

Сегодня пенобетон - это очень распостранённый, недорогой и экологически чистый кладочный материал, который обладает существенной паропроводимостью и пористостью, по сравнению с прочими каменными блоками.

По характеристикам теплосбережения, огнестойкости, звуконепроницаемости пеноблок значительно превосходит керамический кирпич.

Из-за нюансов процесса изготовления, блоки из пенобетона, в сравнении с газобетоном, обыкновенно являют весьма значительные отклонения геометрии, по причине чего они кладутся на обыкновенную цементную смесь. В этом случае, наличие больших расшивок строительного раствора между блоками из вспененного бетона, помимо завышениия стоимости монтажа, способствует созданию тепловых „дыр“ и ослаблению теплоизолирующих параметров кладки.

Шпаклёвочные работы пеноблочной стены стоит производить лишь через 5-10 месяцев (а иногда, и по истечении года), по причине сильной усадки пенобетона - от 2-3 мм на метр и реального осыпания штукатурного слоя, по этой причине, для быстрой облицовки изнутри пенобетонных домов обычно рекомендуется применение фальш-панелей из гипсоволокна.

Внешняя облицовка пеноблоковые стен должна обеспечивать диффузию водных паров из жилых помещений за пределы дома. По этой причине, нельзя пеноблоковые стены красить „недышащими“ красками, отделывать полистиролом, покрывать песко-цементной штукатуркой.

Согласно стандартам теплосбережения, для центральной полосы вполне хватает наружней стены из пеноблоков сечением 400 мм с внешним стекловатным утеплителем, слоем пять сантиметров.

При монтаже кладок из пенобетонных блоков важно увязать множество правил и строительных особенностей, иначе, взамен снижения расходов на теплоизоляцию, реально получить черезчур прохладные, намокающие, или аварийные стены.

• Пеноблоки довольно просто пилить обычной пилой, фрезеровать, сверлить, строгать, штробить в условиях стройки.
• По техническому описанию, зоны опирания перемычек и зоны под оконными проёмами, а также очередные 4-5 рядов кладки желательно армировать стеклопластиковыми сетками.
• К укладке первого ряда пеноблоков следует подойти достаточно ответственно, уточняя лазерному уровню в ходе работы вертикальность и горизонтальность стены.
• Чуть выпирающий или некондиционный блок следует подогнать рубанком под необходимый уровень по месту его монтажа.
• С целью установки арматуры, по поверхности блоков вырезаются циркулярной пилой щели габаритами 30х30 см, которые при монтаже арматуры заполняются клеющим раствором для пенобетонных блоков.
• По верхнему ряду пенобетонных блоков, в досчатой опалубочной форме, выполняется арматуро-усиленная растворная стяжка, толщиной 20 см. По наружней стороне бетонная заливка утепляется 5-см полосой из экструдированного пенопласта.

Кирпичный фасад

Фасадный кирпич - это, очевидно, самый популярный строительный материал для сооружения стен, который кроме классического экстерьера, обладает высокой (до 200 кг на кв.см) прочностью и незначительным (до 6%) водопоглощением, что определяет продолжительный эксплуатационный период каменных строений. Помимо обычных, среди облицовочных керамических кирпичных материалов имеются глазурованный, клинкерный и фигурный кирпичи.

Сейчас производится лицевой кирпич всевозможных рисунков (гладкий, колотый, шероховатый, рифлёный) и цветов (от бело-жёлтого до тёмно-коричневого), а также профилей (клиновидный, прямоугольный, закруглённый, скошенный), что даёт возможность претворять любые нестандартные архитектурные фантазии.

• Фасадная стенка складывается ложковыми рядами на цементной смеси, с укладкой, после 4-х рядов ложков, тычкового ряда.
• С внешней стороны, на пенобетон, при помощи пластиковых анкеров, плотно навешиваются плиты минераловатной тепловой защиты (например, Изорок, Isover, Изомин, Knauf, Ursa, Rockwool), сечением 5 см, поверх которых навешивается гидро-и ветрозащитная ткань, типа Tyvek, Изоспан, Ютавек.
• От лицевой кладки, пенобетонная капитальная стена, с внешним термозащитным слоем, разделяется промежутком, до 5 см, по всей высоте стены, для эффективной циркуляции воздуха, с проделыванием приточных и вытяжных проёмов в верхнем и нижнем рядах облицовки.
• Через каждые 4-5 кирпичных рядов, устраивают связывание пеноблочной и фасадной кладок, с помощью эластичной стеклопластиковой сетки или гнущимися нержавеющими анкерами, по причине того, что пеноблоковая и облицовочная стены имеют разную быстроту усадки.
• Так как присутствует вероятность возникновения микротрещин, не следует связывать фасадную и пеноблочную слагаемые стены неэластичными стальными связями, уложенными в промежутки между рядами.

Монолитная бетонная фундаментная лента, в основном, планируется для домов из кирпича, или на насыпных геоподосновах. Ширина опалубки выполняется аналогично поперечному срезу кладки фасада.

Обычно нижняя отметка основания строения получается на основе климатических данных промораживания почвы в районе застройки. На песчаных грунтах и при низком залегании почвенных вод, разрешается располагать подошву фундамента выше уровня промерзания земли, однако не ближе к поверхности, чем на 50 сантиметров. Для иллюстрации, для климата европейской части страны подошва фундамента устраивается на глубиной в 1,8-2,0 м : точная цифра получается по геоданным.

• На дно траншеи рассыпается песок крупной фракции слоем 100-300 мм , так называемая, песчаная подсыпка, главное назначение которой - планирование подосновы. Песчаная подсыпка, в основном, применяется в подосновах с глиной. Песчаная подушка основательно промачивается водой, а потом трамбуется.
• Так как необходимо предотвратить обезвоживание свежезалитого бетона, на песчаную подсыпку и стенки траншеи прикрепляется полоса из рубероида.
• Перед бетонированием, в выполненную траншею помещается закрепляющий пояс, из прутков стали AII-AIII d10. Можно упомянуть, что на рынке армирующих средств появилась стеклопластиковаяая арматура с абревиатурой АСП, АБП, обладающая прекрасным соотношением стоимостных и рабочих показателей.
• На стадии выполнения ленточного фундамента нужно употреблять тяжёлый бетонный раствор состава 1:3:5 (цемент-песок-щебень).
• Пригодность цементного раствора в полевых условиях оценивается по его структуре, по доступному признаку: бетон, при вываливании, сохраняет форму и лежит кучкой. Подобный опыт предлагается выполнять потому, что автомиксерный бетонный раствор часто подвозится черезчур текучим.
• Монтаж опалубочных щитов не повлечёт большого увеличения цены строительства, потому, что она в любом случае будет нужна в ходе возведения цокольной части, плюс к этому, её применение уменьшает потери бетона и улучшает качество конечного продукта. Опалубочная конструкция на практике перемещается в процессе наращения фундаментной ленты.
• В заданных точках фундамента оставляют проёмы под запроектированные внешние вводы, закладкой асбестовых труб.
• Серьёзное воздействие на качество бетона проявляют основательность уплотнения, время твердения и температура среды.
• На операции заливки нужно предотвратить подмешивание частей земли в незатвердевший раствор. от обрушения края траншеи стабилизируют досками.
• В ходе заливки бетон нужно уплотнять, через каждый слой 30-50 см, вибратором.
• Время созревания бетона, когда уже можно сделать распалубку, насчитывает, обыкновенно, 1 месяц в тёплое время.
• Во время твердения бетонной смеси, рекомендуется регулярно смачивать и завешивать верх фундамента мешковиной от солнца.
• Сверху фундамента раскатывается влагоизоляционная лента, блокирующая диффузию подземной влаги в вышерасположенные элементы строения.
• По внешней стороне готовой надземной части фундамента делается отмостка, шириной в 1000-2000 мм и высотой 10-15 см, планируемая от цоколя. Первичное предназначение этой каменной ленты - отвод дождевых осадков от цокольного этажа коттеджа. Отмостку следует разделять технологическими разрывами на фрагменты (через каждые 1000…2000 мм), для предупреждения возникновенияия разрывов, вследствие сезонных деформаций подстилающего слоя.

Перекрытия из деревянных балок в основном распространены в малоэтажном домостроении, ввиду удобства и невысокой стоимости их возведения.

В качестве балки как правило используют древесину хвойных деревьев (например: ели, сосны, лиственницы), с остаточной влажностью не выше 14 процентов. Лучшая балка - брус с соотношением сторон 7/5 (например, 140 х 100 мм).

При проектировании балочной конструкции, необходимо пользоваться готовыми расчётами, дающими корреляцию сечения балочной кострукции от нагруженности и величины пролёта; ещё можно отталкиваться от примерного расчёта, что высота балочного бруса должна насчитывать не менее 1/24 ширины помещения, а толщина - 50÷100 мм, при шаге чередования балочных брусьев 500 - 1000 мм и загрузке 1,5 кПа.

Для подходящей замены брусьев заданного сечения, допустимо использовать скреплённые винтами доски, при соответствующем сохранении совокупного размера.

Некоторые особенности изготовления деревянного перекрытия:

• Торцевые части балочных брусьев обпиливают на угол 60-70°, обрабатывают антисептирующим составом (например: Акватекс, Pinotex, Holzplast, Текс, КСД, Биосепт, Dulux, Tikkurila, Кофадекс, Teknos, Картоцид, Biofa, Сенеж) и обматывают битумным картоном, оставляя срез открытым, для предотвращения возможного загнивания, которое возникает при диффузии пара в окружении каменной кладки.
• Отступ между дымоходом и балками должен составлять не менее 0,40 м, а от стены балки отодвигают не ближе, чем 5 сантиметров.
• Традиционно в кирпичных конструкциях края балок находятся проёмах кладки, где конденсируется влага, по этой причине, между срезами концов лаг и кирпичом, создают продух для вентиляции, а при значительной глубине паза устанавливают также термовкладыш.
• Концы балочных брусьев в постройках из брёвен стёсывают в форме „сковородня“, а после забивают в выполненный проём верхнего венца на всю толщину стены.
• Балочные брусины устанавливают в такой очерёдности: вначале конечные, а потом, с регулировкой по ватерпасу, все остальные. Балки нужно опирать на на стеновую конструкцию не короче, чем на 15-20 см.

Межуровневое перекрытие не подлежит утеплению, надподвальное перекрытие теплоизолируют с монтажом паронепроницаемой плёнки над утеплителем, а чердачное перекрытие утепляют с устройством пароизоляционной плёнки снизу теплозащиты.

Если задача конструктивной надёжности древесно-балочных междуэтажных перекрытий, как правило, улаживается способом очевидного наращения размеров балок и их числа, то со звуковой защитой и с защитой от пожара ситуация выглядит несколько сложнее.

Возможная схема улучшения противопожарных и звукоизолирующихм параметров древесно-балочных межуровневых перекрытий состоит из таких шагов:

• К низу балочных брусьев, перпендикулярно им, на упругих держателях, через 0,30-0,40 м, крепятся металлические профили- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсоволоконные листы.
• Поверх сделанной решётчатой конструкции настилается и фиксируется скобками к балкам стекловолоконная сетка, на которую плотно раскладываются плитный минераловолоконный утеплитель (Knauf, Ursa, Изорок, Изомин, Isover, Rockwool), толщиной 5 сантиметров, с переходом на вертикальные грани лаг перекрытия.
• В помещениях верхнерасположеного этажа на балки устанавливают плиты фанеры (16...25 мм), после этого, жёсткий базальтоволоконный слой (2,5...3,0 см), и ещё раз раскладываются плиты ДСП чернового пола.

Кровля монтируется на жёсткую конструкцию, сложенную из стропильных ферм и брусковой обрешетки.

При строительстве малоэтажных построек, нередко используется 2,3-х -пролётная система с наклонными стропилами и промежуточными несущими стенами.

Интервал между стропилами обычно делается около 600…900 мм при типоразмере стропил 50х150…100х150 мм; опорные срезы стропил закрепляются на мауэрлатный брус размером 100х100…150х150 мм.

Пожалуй, что шифер - наглядный образчик материала для крыши, соединяющего в себе добротность и невысокую стоимость, и который, одновременно, славится негорючестью, гидрозащитными свойствами и хорошей шумозащитой.

Сегодня выпускают, в основном, восьми-волновой асбоцементный шифер весом 15-17 кг и размерами 1,75х1,13 м, нередко, в защищённом водоэмульсионной краской, виде.

Из слабых сторон асбестоцементного покрытия, обычно замечают ломкость при транспортировке в мокром состоянии, неудобство его использования на многоскатных крышах, нарастание на нём мха и лишайников после долгой эксплуатации. Помимо этого, в настоящее время, возникли заявления о вроде бы небезопасности ацеида, из-за присутствия в нём волокон асбеста. В отношении этого, нужно заметить, что асбестовое сырьё отечественной выработки существенно отличается от чужестранных аналогов - амфиболового класса, и не представляет опасности, тем более будучи в слое цементного компонента.

Кровельное покрытие из полотен асбестоцемента выполняют при уклонах скатов не менее 20 градусов и , обычно, на одно- и двухскатных кровлях, паспортный период службы профессионально собранных шиферных полотен равняется 35…40 годам.

Для кровель из шифера ендовы и конек, на практике, выполняют из листов оцинкованного железа.

Готовую поверхность крыши рекомендуется окрасить вододисперсионной краской, рекомендованной для асбоцементного материала: Акрем-Шифер, Килпи(Тиккурила), Шикрил, Шифер-Колор, Polifarb(Debiza), Акрилакма-Шифер, Dachbeschichtung(Dufa), Eter Akva(Vivacolor), Полифан, что до 150% расширяет период службы асбоцементного покрытия.

Последовательность монтажа крыши из асбоцементных полотен довольно несложна и состоит в следующем:

• Под прямым углом к стропильным ногам прибиваются брусковый (50х50 мм) настил или доски с необрезанными кромками шириной/толщиной 100/25 мм, с интервалом 20 см.
• Крайние листы шифера через ряд разрезаются, продольно на половинки, для дальнейшей сборки „в разбежку“, или, по-другому, отрезаются угловые кромки у смежных по диагонали полотен: у нижнего - вверху, у верхнего – снизу, чтобы не допустить наслоений в местах контакта четырёх смежных шиферных листов, которые способствуют формированию неплотностей.
• С отступом 8...10 см от кромок полотна шифера и через каждые 400...500 мм, в верхних зонах волн, делаются крепёжные отверстия, диаметром чуть крупнее гвоздя.
• Полотна шифера приколачиваются крупношляпочными гвоздями, высотой 100 мм с гидроизоляционными шайбами, к обрешётке, начиная с нижнего ряда, через готовые дырочки, в поперечном направлении - с перекрытием 120…150 мм, а по горизонту - с перекрытием на одну волну.

Довольно востребованной системой пластикового окна, сейчас, считается трёхкамерный поливинилхлоридный профиль (типа: LAOUMANN, VEKA, MONTBLANC, SCHUCO, REHAU, KBE, PROPLEX, PLAFEN), монтажной глубиной 60-70 мм, включающий двухконтурное уплотнение на базе материала и двухкамерный стеклопакет, толщиной 3,2…4,8 см.

Обилие предлагаемых конструкций оконных изделий из ПВХ, а также раскрасок и ламинирующих покрытий, например, под натуральное дерево, предоставляет большой простор в выборе эксклюзивного стиля.

Важным атрибутом оконных конструкций является различная фурнитура, например, Roto, Siegenia, Winkhaus, Maco, Kale, Fuhr. Новейшая фурнитура предлагает многовариантные состояния поступления свежего воздуха («зимнее», «микро», «щелевое» проветривание), что, дополнительно, является весьма простым методом борьбы с появлением конденсируемой влаги на холодных внутренних поверхностях откосных профилей и остекления.

Стандартный процесс монтажа оконных изделий на основе пвх пластика включает такие пункты:

• Для начала необходимо тщательно зашпаклевать погрешности внутренних частей проёма и четверти, при этом деформационные зазоры между ПВХ рамной основой и срезами оконного проёма оставляются минимум 1,5÷2,0 см, поскольку поливинилхлоридный полимер отличается приличной тепловой деформацией.
• Непосредственно перед монтажом оконного пластикового профиля нужно разместить на уличной поверхности периметра рамы, в зонах прилегания к четвертному выступу, самоклеящуюся уплотнительную, изначально сжатую, полиуретановую ленту, обозначаемую «ПСУЛ» (номенклатура: WipBand, Soudal, Vito, Invamat, Робибанд, OKlent, Profband), которая закрывает теплоизолирующий слой от внешней среды и помогает влагопереносу, благодаря своей паропроницаемости.
• Рамная конструкция, с приделанным под ней подставочным профилем, ставится по уровневому измерителю, относительно центральной вертикали оконной ниши, плотно приставляется к четвертному выступу, и закрепляется монтажными анкерными пластинами, в 4-6 отметках, и на расстоянии от угловых стыков 15÷18 см.
• Боковые части оконной ниши, по линии рамного профиля, следует покрыть парозащитной, можно фольгированной, полосой (марок: Робибанд, Ондутис, Elkatek, Изоспан, Folder, Fibrotek), с припуском за границу рамного профиля, изнутри, в пределах 5-6 см, для дальнейшего изоляции вспениваемого утеплителя от увлажнения со стороны внутренних комнат.
• Промежутки между ПВХ рамой и стенками светового проёма пропениваются полиуретановой пеной (например, Profil, Building, Mafix, Makroflex, Soudafoam, Soudal, Penoseal, Illbruck, Wepost, Ultraflex), при этом требуется выполнить оптимальное заполнение, исключая, выход твердеющей пены из щелей, которые потом заклеиваются ранее заложенной паронепроницаемой полосой.
• Монтируются, с помощью пенополиуретанового герметика и шурупов, откосные панели, подоконник и отливочный профиль, потом устанавливаюся камеры остекления.
• В заключение, следует наладка зазоров открывающихся частей и фурнитурных элементов, навешиваются противокомариные сетки.