• фундамент
  ленточный-монолитленточный-блочныйплитный-монолитплитный-сборно-монолит
• стены
  газобетон+кирпич облицовочныйгазобетон+сайдинггазобетон+штукатуркапенобетон+утеплитель+кирпич облицовочныйпенобетон+утеплитель+сайдингкерамзитобетон+утеплитель+кирпич облицовочныйкерамзитобетон+утеплитель+сайдингдеревянный каркас+утеплитель+сайдингдеревянный брус+утеплитель+сайдинг
• перекрытия
  деревянные балкиж/б плитыж/б монолитноесборно-монолитное
• кровля
  металлочерепицапрофнастилондулинмягкая черепица (шинглас)шифер
• окна
  пластиковый профиль+стеклопакетдеревянный профиль+стеклопакет

Ж/бетонный ленточный фундамент, как правило, предназначается для домов из кирпича и блоков, либо при строительстве на неоднородных геоподосновах. Ширина раскопки соответствует поперечному сечению кладки дома.

Заглубление основания коттеджа выбираётся на основе величины промораживания грунта в районе застройки. При глубоком уровне водоносного слоя и при возведении здания на песчаных геоподосновах, допустимо закладывать нижнюю точку фундаментной стены выше линии промораживания земли, но не выше, чем на 0,5 метра от поверхности. Вот, например, для европейской части страны основание фундамента устраивается ниже уровня земли на 1,8-2,0 м - точнее определяется по геоданным.

• В основание траншеи укладывается крупный песок слоем 15-30 сантиметров , так называемая, песчаная подготовка, основное назначение которой - планирование грунта под фундаментом. Песчаная подготовка, на практике, устраивается в глинистых почвах. Песчаная подушка хорошо заливается водой и трамбуется.
• Для того чтобы предотвратить потерю воды залитым бетоном, на песчаную подложку и стенки фундаментной ямы крепится полоса из полиэтилена.
• В процессе строительства основания нужно употреблять пластичный бетон состава 1:3:5 (цемент-песок-щебень).
• О качестве цементного раствора можно судить по его виду, а именно: бетон, при вываливании, остаётся лежать холмиком, не растекаясь. Данную проверку предлагается производить в связи с тем, что готовый бетонный раствор часто подвозится черезчур жидким.
• Для защиты от деформаций, перед заполнением ленточного фундамента бетоном, в выполненную канаву устанавливается армо-пояс, выполенный из арматуры А300 Ø10-Ø14. Нужно заметить, что сегодня продаётся арматура на основе базальтоволокна , обладающая достойным сочетанием цены и качественных показателей.
• В заданных точках фундаментной стены организуют каналы для различных систем жизнеобеспечения, монтажом труб ПВХ.
• В процессе укладки бетона необходимо предотвратить занос частей глины в незатвердевший раствор. Иногда от осыпания края раскопки защищают досками.
• Сооружение опалубочных щитов не вызовет большого повышения стоимости строительных работ, т.к. опалубочная конструкция непременно пригодится в ходе возведения цокольного элемента, кроме этого, её использование экономит потребление бетонного раствора и улучшает качество конечного продукта. Опалубочная конструкция на практике поднимается в процессе возвышения ленты фундамента.
• При непрерывной укладке бетонную смесь необходимо утрамбовывать, послойно, через каждые 0,30 м, вибромеханизмом.
• Большое влияние на прочность бетона проявляют степень трамбовки, а также продолжительность застывания и время года.
• Длительность затвердения бетонного раствора (когда следует делать распалубку) занимает, примерно, один месяц в тёплое время года.
• Во время схватывания бетонного раствора, требуется первые дни поливать водой и защищать открытый бетон любой плёнкой от солнечного света.
• По внешней линии выступающей из земли ленты фундамента располагается отмостка метровой ширины и толщиной до 10 см, планируемая от строения. Основная функция этой бетонной дорожки - отвод ливнёвых вод от подземного этажа коттеджа. Отмостку надо прерывать деформационными разрывами на плитки (по 1000-2000 мм), для защиты от образованияия разломов, по причине зимнего пучения подосновы.
• По верхней плоскости цоколя расстилается изоляционная лента, предупреждающая перенос подземной влаги на фасад .

Кладка из блоков вспененного бетона

На сегодняшний день, блоки из пенобетона - очень распостранённый, недорогой и экологичный кладочный материал, который в сравнении с другими кирпичными материалами, отличается повышенной капиллярностью и паропроницаемостью.

По термоизоляционной способности, пожарной безопасности, акустической защите пенобетон многократно превосходит традиционный кирпич.

Фасадная облицовка стен из пенобетона должна быть паропроницаемой из комнат наружу. В связи с этим, нельзя пенобетонные стены лицевать песко-цементной штукатуркой, красить „недышащими“ составами, отделывать полистиролом.

Нужно заметить, что из-за нюансов технологического процесса, пеноблоки (по сравнению с газобетоном), как правило, выдают весьма существенный разброс габаритных размеров, и поэтому, они кладутся на обычную цементно-известковую смесь. В этом случае, присутствие толстых прослоек строительного раствора между пенобетонными блоками, помимо завышениия стоимости монтажа, способствует созданию очагов теплопотерь и снижению теплозащитных параметров кладки.

Согласно нормам теплоизоляции зданий, для центрального региона вполне хватает однорядной наружней стены из пенобетонных блоков сечением 0.40 м с наружным стекловатным утеплителем, толщиной пять сантиметров.

Отделочные работы поверхности из ячеестого бетона следует начинать только через 5-10 месяцев (а бывает, до года и более), из-за значительной усадки пеноблоков - до 3 мм на метр кладки и вероятного разрушения штукатурного слоя, по этой причине, для оперативной отделки жилых помещений пеноблочных домов лучше ориентироваться на использование гипсокартонных или гипсоволоконных фальш-панелей.

При монтаже пеноблочных стен важно увязать большое число технологических тонкостей и нормативов, в противном случае, вместо сокращения издержек на теплоизоляцию, можно обрести весьма холодные, сыроватые, а бывает и совсем треснувшие конструкции.

• С целью закладки арматурных стержней, на поверхности блоков прорезаются циркулярной пилой щели глубиной и шириной 30х30 мм, которые при установке арматуры затираются клеем для блоков вспененного бетона.
• Согласно технологии, нужно проармировать штукатурными сетками зоны под оконными проёмами и зоны опирания перемычек, а также каждые четыре-пять рядов кладки.
• К выведению первого ряда блоков из пенобетона нужно отнестись особенно ответственно, проверяя лазерному уровню в ходе монтажа вертикальность и горизонтальность блоков.
• Блоки из пенобетона возможно штробить, строгать, фрезеровать, пилить пилой по дереву, сверлить непосредственно на стройке.
• Нестандартный или излишне выпирающий пенобетонный блок нужно подтесать под необходимый размер по месту его размещения.
• По верхнему ряду пеноблоков, в деревянной опалубке, производится армированная бетонная стяжка, высотой 20-25 см. По наружней стороне бетонный пояс теплоизолируется 5-см прослойкой из экструзионного пенопласта.

Кирпичный фасад

Бесспорно, что керамический кирпич - самый древний строительный материал для постройки стен, который помимо классического экстерьера, характеризуется большой (до 100 периодов заморозки-оттаяния) морозостойкостью и слабым (около шести процентов) водопоглощением, что обуславливает длительный жизненный цикл каменных строений. Помимо стандартных, среди облицовочно-фасадных керамических кирпичей встречаются глазурованный, клинкерный и фигурный кирпичи.

В настоящее время реализуется облицовочный кирпич многообразных рисунков (шероховатый, рифлёный, гладкий, колотый) и фигур (клиновидная, скошенная, прямоугольная, закруглённая), а также колоров (от бело-жёлтого до теракотого), что помогает воплощать любые оригинальные дизайнерские замыслы.

• Через каждые пять кирпичных рядов, производят связку пеноблоковой и фасадной стен, с употреблением нежёсткими оцинкованными полосами или мягкой штукатурной сетки, так как пеноблоковая и облицовочная стеновые части имеют разную усадку.
• Из-за того, что присутствует опасность образования микротрещин, не стоит соединять пенобетонную и облицовочную стенки жёсткими арматурными связями, заложенными в промежутки между кирпичами.
• Кирпичная стенка ведётся ложковыми рядами на цементном растворе, с укладкой, после 4-х рядов ложков, тычкового ряда.
• Пеноблоковая стена, с наружним теплоизоляционным слоем, отделяется от облицовочной кладки щелью, не менее 20 мм, по всей высоте этажа, для вентилирования, с проделыванием входных и выходных проёмов в верхней и нижней точках лицевой кладки.
• С внешней стороны, на пеноблоки, посредством полимерных дюбельных прижимов, без зазоров крепятся плиты базальтового теплового экрана (например, Isover, Rockwool, Изомин, Ursa, Изорок, Knauf), сечением 5 сантиметров, сверху которых навешивается диффузионная гидрозащитная ткань, типа Tyvek, Ютавек, Изоспан.

Для балочного перекрытия традиционно используют дерево хвойных деревьев: ели, сосны, лиственницы, с содержанием влаги не более 14%. Лучшая балка - ригель с пропорциями сечения семь к пяти, например, 0.14х0.10 м.

Перекрытия из древесных балок традиционно популярны в индивидуальном домостроении, из-за невысокой стоимости и удобства их возведения.

При планировании перекрытия, нужно руководствоваться диаграммами, учитывающими корреляцию сечения балки от расстояния между опорами и веса груза; также допустимо отталкиваться от примерного правила, что широкая сторона балки должна насчитывать примерно 0,042 длины балки, а толщина - 5÷10 см, при загрузке 150 кгс/м² и промежутках следования балок 500 - 1000 мм.

Для подходящей замены брусьев достаточного размера, можно использовать стянутые саморезами доски, при обязательном сохранении совокупного сечения.

Типичные нюансы укладки древесно-брусовых балок:

• Концы балок запиливают с наклоном примерно 60 градусов, покрывают антисептирующим составом (например: Teknos, Текс, Биосепт, Biofa, Сенеж, Holzplast, Tikkurila, Кофадекс, Pinotex, Акватекс, Dulux, КСД, Картоцид) и закрывают битумным картоном, оставляя торцевой край открытым, для предотвращения вероятного плесневения, которое происходит при увлажнении в среде кирпичной кладки.
• Монтаж лаг выполняется в следующей очерёдности: сначала первая и последняя, а после, с юстировкой по пузырьковому уровню, все оставшиеся. Балки должны опираться на на кладку не менее, чем на 0,15-0,20 м.
• От кирпично-блочной стенки лаги отодвигают не ближе, чем 5 сантиметров, а зазор между балками и печным каналом должен составлять минимум 400 мм.
• в деревянных срубах края балочных брусьев запиливают с виде воронки, а дальше забивают в выполненный паз последнего бревна на полную толщину стенового бревна.
• Традиционно в кирпичных зданиях концы лаг находятся пазах кладки, в которых возникает конденсат, поэтому, между торцами балок и стенкой, оставляют продух для циркуляции воздуха, а при значительной глубине паза помещают ещё слой термоизоляции.

Надподвальное перекрытие утепляют с установкой паронепроницаемой плёнки над утеплителем, перекрытие верхнего уровня утепляют с выполнением пароизоляционной мембраны снизу теплозащиты, а межэтажное перекрытие не нуждается в утеплении.

Однако, если проблема конструктивной прочности древесно-балочных межэтажных перекрытий на практике решается путём обычного добавления сечения лаг и их количества, то со звуковой защитой и с защитой от пожара ситуация обстоит не так однозначно.

Один из вариантов повышения аккустических и огнестойких показателей деревянных межуровневых перекрытий выглядит так:

• На нижнюю поверхность несущих лаг, под углом 90 град., при помощи демфирующих фиксаторов, через 30-40 см, устанавливаются оцинкованные направляющие- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсокартонные листы.
• Сверху выполненной решётчатой конструкции расстилается и прихватывается скобками к брусам синтетическая плёнка, на которую вплотную укладываются плитный минераловолоконный утеплитель (Rockwool, Ursa, Изомин, Knauf, Изорок, Isover), толщиной 5 см, с напуском на боковые грани балок перекрытия.
• В помещениях верхнерасположеного этажа на брусья устанавливают листы фанеры (1,6...2,5 см), затем, жёсткий минераловатный звукооизолятор (25...30 мм), и ещё раз настилаются плиты фанеры подготовки пола.

Сегодня на рынке, самым известным значится профильный тип Monterrey: шаг волны - 350 мм, высота волны - 2,3 см, реализумый различными изготовителями: Finish Profiles, Poimukate, Grand Line, Pelti ja Rauta, Металл Профиль, Интерпрофиль.

Кровельное покрытие устанавливается на несущую основу, собранную из стропильных балок и досчатой обрешетки.

При строительстве частных строений, обычно применяется система из двух либо трёх пролётов с промежуточными опорами и наклонными стропильными балками.

Промежуток между стропилами обыкновенно выбирается в диапазоне 600…900 мм при ширине/толщине стропил 5х15…10х15 см; пятки стропил устанавливаются на мауэрлатный брус сечением 10х10…15х15 см.

Полная площадь зазоров для вентиляции: притока и оттока, определяется, как 1 процент к размеру кровли, такая интенсивность вентилирования необходима для быстрого выведения конденсата, поступающего из жилья и предохранения металлочерепицы от последующего проявления ржавчины.

Общие положения монтирования м/черепицы:

• Под обрешёточный настил рекомендуется расстелить по стропильным ногам супердиффузионную мембрану: Изоспан, ТехноНИКОЛЬ, Tyvek, Строизол SD130, Ютавек 115,135, для возможного утепления чердачного помещения. Недопустимо употреблять, для влагоизоляции, непоризованные материалы с битумной пропиткой.
• По стропильным брускам, на расстеленную влагозащитную мембрану, набиваются бруски 30х50 мм, а к ним доски обрешетки 100х30 мм, с шагом 350 мм (для листов „Монтеррей“). В этом случае, первая обрешётная доска ставится более толстой на 2 см, а расстояние между нижней кромкой первой обрешёточной доски и центральной точкой следующей должно равняться 300 мм.
• В местах размещения снегоудерживающей конструкции, при выполнении обрешётки, необходимо под гребень профиля установить опорные обрешётины.
• Монтаж держателей желобковой системы делается на карнизную поверхность или стропильные ноги, до настила полос м/черепичного покрытия.
• Листы металлической черепицы прижимаются саморезами в нижнюю отметку волны, в участках опирания на обрешёточной подготовку.
• К начальной обрешёточной доске, которая толще других, полотна металлочерепицы фиксируются саморезными шурупами сверху ступени профиля.
• Полосы, лежащие на торцевых сторонах кровли, закрепляются по границам кровли более часто, т.е. на всех опорных брусках.
• При монтаже м/черепичных листов, первый лист выравнивают по боковине и нижней линии кровли и подвешивают на одном саморезе к последней доске обрешётки, аналогично поступают с 2-3-мя соседними в ряду листами, сцепляя их друг с другом и равняя вдоль оси карниза, после чего накрепко закрепляют, расходуя при этом приблизительно 6…8 штук кровельных саморезов с неопреновыми шайбами на один кв.м кровли.
• Укладку листов стальной черепицы производят, снизу вверх, слева направо (или справа налево), следуя правилу, что каждый последующий лист перекрывает капиллярный канал и одну волну предыдущего.

В настоящее время, особенно востребованной системой пластикового окна считается винилхлоридный профиль из трёх камер (марки: REHAU, LAOUMANN, PROPLEX, PLAFEN, MONTBLANC, KBE, SCHUCO, VEKA), монтажной глубиной 6…7 см, включающий два контура TPE (термоэластопласт) - уплотнения и двухкамерный стеклопакетный модуль, сечением 32-48 мм.

Неотъемлемым элементом оконных изделий служат различные фурнитурные комплектующие (Siegenia, Roto, Kale, Maco, Fuhr, Winkhaus). Современная фурнитура обеспечивает разные способы воздушного притока, например, «щелевое», «микро», «зимнее» проветривание, что, также, служит довольно простым способом предупреждения выпадения конденсата на охлаждённых внутренних поверхностях стёкол и оконного проёма.

Многообразие доступных форм пластиковых оконных изделий, а также тонов и плёночных покрытий, в том числе, с древесной расцветкой, обеспечивает значительный простор в формировании неповторимого дизайна.

Ориентировочная методика монтажа оконных изделий из ПВХ пластика включает следующие позиции:

• Для начала необходимо качественно заштукатурить дефекты внутренних частей четвертного выступа и проёма, причём монтажные зазоры между пластиковым рамным профилем и срезами светового проёма должны составлять в диапазоне 2,5÷3,0 см, поскольку ПВХ полимер отличается приличной термической деформируемостью.
• перед монтажом пвх окна нужно приклеить к внешней поверхности рамы, в зонах опирания на четверть, специальную расширяющуюся, предварительно сжатую, пеноуретановую гермоленту называемую ПСУЛом (разновидности: Vito, WipBand, Soudal, Profband, Invamat, Робибанд, OKlent), которая оберегает теплоизолирующий материал от внешних воздействий и благоприятствует влагоотведению, за счёт своей паропроницаемости.
• Рамно-профильная конструкция, с подложенной под ней профильную подставкой, выставляется по уровневому измерителю, по центру окна, плотно приставляется к четверти, и закрепляется крепёжными анкерными полосами, на расстоянии от угловых переходов 150-180 мм, и в четырёх-шести точках.
• Боковые стенки оконной ниши, по линии оконного профиля, нужно обклеить парозащитной, лучше специальной, лентой (типов: Ондутис, Робибанд, Изоспан, Folder, Fibrotek, Elkatek), с выходом за линию профиля окна, вовнутрь, в пределах 50…60 мм, для дальнейшей герметизации теплоизоляционного слоя от увлажнения из отапливаемого пространства.
• Промежутки между боковинами оконной ниши и ПВХ рамной конструкцией запениваются монтажным пено-наполнителем (типов: Penoseal, Soudafoam, Illbruck, Mafix, Ultraflex, Profil, Wepost, Soudal, Building, Makroflex), при этом важно выполнить равномерную герметизацию, не допуская, вываливание твердеющего пенного заполнителя из щелей, которые далее изолируются заблаговременно установленной пароизоляционной плёнкой.
• Прикрепляются, посредством полиуретановой пены и саморезов, откосы, отливочный профиль и подоконная доска, далее ставятся стеклопакетные камеры.
• В конце, делается отладка фурнитурных элементов и зазоров подвижных частей, навешиваются противомоскитные решётки.