Сколько стоит построить дачу из
керамзитобетона с сайдингом, ленточным монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из шифера, пластиковыми окнами

Нельзя не признать, что шифер - достойный образчик кровельного материала, сочетающего надёжность и невысокую цену, и который, к тому же, выделяется влагонепроницаемостью, негорючестью и хорошей аккустичесой защитой.

Сейчас изготавливают, в основном, восьми-волновой асбестоцементный шифер размерами 1750х1130 мм и весом 15…17 кг, довольно часто, в окрашенном вододисперсионным красителем, виде.

Из недочётов асбестоцементного кровельного покрытия, обыкновенно замечают ломкость при перевозке в переувлажнённом состоянии, почернение после многолетней эксплуатации, неудобство его установки на непростых крышах. Помимо этого, в настоящее время, появились заявления о вероятной канцерогенности шифера, по причине содержания в нём кристаллов асбеста. В связи с этим, надлежит отметить, что асбестовый минерал российского происхождения (хризотил) качественно разнится с инородными материалами (амфиболовой группы), и не представляет опасности, к тому же находясь в внедрённом в цемент виде.

Кровельное покрытие настилается на жёсткую основу, собранную из обрешёточной подготовки и стропильно-балочных ферм.

В случае малоэтажных строений, часто выполняется 2,3-х -пролётная схема со средними опорами и наклонными стропильными балками.

Интервал между стропильными фермами обычно выполняется в диапазоне 600-900 мм при сечении стропильных балок 5х15-10х15 см; нижние концы стропил кладутся на фиксирующий брус размером 10х10-15х15 см.

Кровельное покрытие из профилированных полотен асбестоцемента выполняют, как правило, на одно- и двухскатных кровельных покрытиях и при наклонах кровельных составляющих не менее 20°, гарантированный ресурс профессионально смонтированных асбестоцементных полотен составляет приблизительно 40 лет.

Сделанную поверхность кровли можно окрасить водоэмульсионной краской, рекомендованной для шифера: Полифан, Polifarb(Debiza), Eter Akva(Vivacolor), Килпи(Тиккурила), Dachbeschichtung(Dufa), Шикрил, Акрем-Шифер, Шифер-Колор, Акрилакма-Шифер, что расширяет ресурс асбестоцементного кровельного покрытия в 1,5÷2,5 раз.

Для крыш из шифера ендововые и коньковые элементы, обыкновенно, делают из листовой кровельной стали с цинковой защитой.

Последовательность монтажа шиферного кровельного покрытия весьма несложна и состоит в нижеследующем:

• Под углом 90 градусов к стропильным балкам набиваются, с промежутком 2030÷40 см30 см, необрезные доски шириной/толщиной 100/25 мм или настил из брусков 5х5 см.
• Чтобы избежать перехлёстов в области стыков 4-х ближайших листов, которые приводят к появлению щелей, отпиливаются углы у диагонально-противоположных шиферных полотен (у нижнего - вверху, у верхнего – снизу), или, другим способом, листы шифера: первые и последние в чётных рядах режутся, по длинной стороне на половинки, для последующей сборки вразброс.
• Насверливаются крепёжные дырочки, диаметром чуть шире гвоздя, на расстоянии 8…10 см от границ листа шифера и с промежутком пол-метра, в гребнях гофр.
• Полотна шифера крепятся, сквозь проделанные дырочки, к обрешётке, снизу вверх по скату, крупношляпными гвоздями, размером 100 мм с толевыми шайбами, по горизонту - с перекрытием на 1 волну, а по ширине ската - с перекрытием 12…14 см.

Ленточный бетонный фундамент, определённо, подходит для каменного дома, либо в ситуациях неоднородных грунтов. Ширина траншеи соответствует поперечному сечению стены дома.

Номинальная глубина заложения фундамента берётся исходя из метео-данных промерзания почвы в регионе застройки. При возведении коттеджа на непучинистых почвах и при низком уровне водоносного слоя, разрешается закладывать нижнюю точку фундаментной стены выше точки промерзания земли, но не менее, чем на 0,5 метра от поверхности. В качестве примера, в условиях европейской части страны основание строения выполняется на глубиной в 1,8-2,0 м : точнее получается по геодезическим данным.

• В низ траншеи укладывается карьерный песок высотой 15-30 сантиметров - это песчаная подушка, главной смысл в которой - планирование подосновы. Подушка из песка, в основном, устраивается в почвах с глиной. Подложка хорошо заливается из водопроводного шланга и трамбуется.
• Так как нужно предупредить высыхание затвердеваемого фундамента, на песчаную подготовку и стенки опалубки накидывается плёнка из рубероида.
• На стадии устройства фундаментной ленты следует покупать крупно-гравийный бетонный раствор класса не хуже М-150.
• Пригодность бетонного раствора в полевых условиях проверяется по его структуре, доступным способом: раствор, при опрокидывании ведра с ним, сохраняет форму и лежит кучей. Подобный опыт советуется делать в связи с тем, что автомиксерный раствор часто доставляется слишком разбавленным водой.
• По технологии, перед укладкой раствора, в отрытую форму для заливки вставляется закрепляющий каркас, выполенный из арматуры марки AII (А300), AIII(А400) d10. Можно сказать, что сегодня продаётся арматура из базальтоволокна артикула АСП, АБП, характеризующаяся достойным сочетанием ценовых и рабочих показателей.
• В заданных точках фудаментной ленты выполняют отверстия для централизованных систем жизнеобеспечения, размещением деревянных коробов.
• В процессе заполнения отрытой фундаментной формы нужно предотвратить осыпание комков глины в незастывший цементный раствор. В определённых случаях, от осыпания отвесы котлована рекомендуется защитить досками.
• Выполнение опалубки не повлечёт большого повышения стоимости строительных работ, по причине того, что опалубочная конструкция обязательно понадобится в ходе устройства цоколя, кроме этого, её использование снижает расход бетонной смеси и повышает качество фундамента. Опалубка просто переставляется в процессе прироста фундаментного кольца.
• Определяющее влияние на прочностные свойства бетона проявляют степень уплотнения, продолжительность застывания и время года.
• В процессе заливки раствор рекомендуется уплотнять, через каждые 0,35 м, вибратором.
• Продолжительность схватывания бетона, когда уже можно вести распалубку, составляет, ориентировочно, четыре недели в тёплый сезон.
• В то время как бетонный раствор набирает прочность, следует периодически мочить и накрывать верх фундамента полиэтиленом от солнечных лучей.
• По верхней плоскости цоколя настилается изоляционная мембрана, предупреждающая диффузию подземной влаги на фасад здания.
• Вокруг выполненного цокольного уровня делается полоса отмостки, шириной в 100-200 см и толщиной до 10 см, планируемая от строения. Первичное предназначение такой бетонной дорожки - отвод дождевых осадков от подземного уровня здания. Отмостку нужно разделять деформационными швами на плитки (по 1,5 м), для защиты от появленияия разрывов, из-за сезонных колебаний подстилающего слоя.

Кладка из керамзитных блоков

Расчетная теплопроводность керамзитоблочной стены до полутора раз меньше, нежели у стеновой конструкции из керамического кирпича одинакового сечения, при схожей стоимости.

По причине экологической безопасности, высокой несущей способности и, вместе с этим, огнестойкости, широкое признание для индивидуального домостроительства получили керамзитобетонные блоки. В странах Европы: Швеция, Чехия, Германия, Финляндия, Нидерланды, Норвегия не менее 40% строений выполнено из керамзитобетона.

Принципиальное отличие керамзитобетона содержится в замечательных водоотталкивающих качествах: в атмосфере с абсолютной влажностью керамзитовый материал поглощает воды в три раза меньше, нежели газобетон. Это столь важно, так как показатель влагонасыщения сильно воздействует на теплосберегающие свойства стены в разных погодных зонах.

Это удобные, размером в 7 обыкновенных кирпичей, строительные камни, выполненные по технологии объемного вибрационного прессования из смеси речного песка, гранул керамзита, портландцемента .

• Квалифицированный рабочий выкладывает ежесменно до трёх м³ керамзитобетонных блоков, что в трое быстрее, нежели интенсивность укладки кирпича, а экономия кладочной смеси составляет примерно 60%.
• По причине того, что, для соответствия действующим нормативам по тепловой защите, мало сорока сантиметров керамзитного бетона, то разумным путём будет являться утепление керамзитобетонной стены плотным базальтоволоконным утепляющим слоем (например, марки: Ursa, П-175, Rockwool, Knauf, П-125, Изомин, ППЖ-200, Изорок, Isover), толщиной 100 мм, с дальнейшим выполнением (через вентилируемый промежуток) лицевой оболочки. В этом случае достигается влагопроницаемая конструкция, дающая возможность зданию „дышать“.
• Если теплоизоляцией в стене является влагонепроницаемый экструдированный полистирол (например, марки: Ursa XPS, Styrofoam, Полиспен, Техноплекс, Styrodur, Примаплекс, Teplex, Пеноплэкс) вентиляционный разрыв между декоративным сайдингом и блоками керамзита делать бессмысленно, однако придётся устраивать пароизоляционный слой со стороны комнат и заодно размещать комплекс принудительной вениляции или воздушного обогрева.
• По верхнему ряду керамзитобетонных блоков, в щитовой опалубочной подготовке, выполняется армированная растворная стяжка, толщиной 200 мм. По наружней поверхности ж/бетонная заливка утепляется 5-см панелью из экструдированного вспененного полистирола.

Отделка из винилового сайдинга

Дилеры пластикового сайдинга (такие марки, как: Vytec, Nordside, FineBer, Gentek, АльтаПрофиль, Mitten, Docke, Tecos, Snowbird, Орто, Holzplast, Georgia Pacific, Varitek) анонсируют широкую гамму цветов и оттенков, дающую возможность каждому дому сохранять свою индивидуальность.

Полихлорвиниловый сайдинговый профиль не гниёт, слабовозгораем, устойчив к механическим, химическим, климатическим агрессиям.

Так как виниловый сайдинг весьма значительно расширяется и сжимается при изменениях температуры, то важно применять свободное подвешивание ПВХ- пластин.

Полихлорвиниловый сайдинг под воздействием открытого пламени только оплавляется, загораясь при нагреве не менее 390°С (дерево зажигается при 230-260°С), скоро самозатухая при исчезновении источника нагрева, при этом уровень канцерогенных выделений не больше, чем при пиролизе материалов из древесины.

Следует учитывать, что ПВХ сайдинг может эксплуатироваться много лет и иметь красивый экстерьер, лишь при условии внимательного выполнения монтажных правил.

Если планируется схема стены с минераловолокнистым теплоизоляционным слоем, стандартными действиями по кладке многослойной стены будут:

• Выкладывается на цементно-песчаной смеси керамзитобетонная кладка, толщиной 0,4 м, причём упрочняются стальными прутьями площадки пересечения стен, площадки опирания перемычек, очередные 5-6 рядов кладки.
• С целью крепежа сайдинга, по наружней поверхности кладки устанавливаются сосновые брусья, предварительно обработанные защитным раствором, толщиной 9÷10 см, с шагом 50÷60 см.
• Пространство между стойками закладывается плотным базальтоватным утеплителем, например, Изорок, Rockwool, ППЖ-200, Knauf, Изомин, П-125, Isover, П-175, Ursa, далее, по балкам расстилается паропроницаемая ткань для защиты от продувания и дождя (Ютавек, Изоспан, Tyvek).
• Поверх гидрозащитной диффузионной ткани, по балкам, с целью создания вентилируемого разрыва, набиваются деревянные бруски либо стальные направляющие, толщиной 3…4 см.
• На выполненную обрешёточную конструкцию прикрепляется облицовка из сайдингового профиля.

Основные моменты закрепления ПВХ профиля:

• При установке следующей сайдинговой полосы, защёлкните её в замок с нижним профилем и, не натягивая, закрепите саморезами.
• В узлах сочленения сайдинговой панели и фурнитуры (внутреннего угла, наличника, Н-профиля, внешнего угла и т.д.), а также в точках прохождения уличных коммуникаций (провода, трубы, кронштейны, кабели), важно оставлять разделки, порядка 10 мм, с целью компенсирования термических сжатий и растяжений сайдингового профиля.
• Сайдинговые пластины закрепляются таким образом, чтобы легко „гулять“ из стороны в сторону, вследствие этого, нельзя до упора завинчивать винты в фиксирующих пазах.
• С тем, чтобы не препятствовать термическим сжатиям и растяжениям и, соответственно, не вызывать волнообразную деформацию винилового профиля, ввинчивать шурупы или прибивать гвоздики в пластиковый профиль рекомендуется по центру имеющихся монтажных канавок.
• Крепление виниловых панелей делается от низа до верху, по инструкции, первым делом закрепляется скрытый начальный профиль.
• С тем, чтобы замаскировать швы, раскладку сайдинга желательно вести, начиная с задней стены дома, двигаясь к фасадной стенке, при этом каждая следующая панель сайдинга должна перекрывать предыдущую в выполняемом ряду, примерно на 20÷30 миллиметров, с той же целью, получающиеся сочленения, для соседних рядовых уровней, стоит развигать, относительно друг друга.

Под балки издревле используют дерево хвойных сортов (например: лиственницы, ели, сосны), с эксплуатационной влажностью не выше 14 процентов. По расчётам, самая прочная балка - брусок с соотношением сторон 7/5, например, 0.14х0.10 м.

В малоэтажном строительстве в основном распространены древесно-балочные перекрытия, по причине дешевизны и простоты их возведения.

При выборе пиломатериалов для перекрытия, нужно руководствоваться диаграммами, учитывающими зависимость параметров балочной кострукции от длины пролёта и нагруженности; иначе можно отталкиваться от примерной нормы, что высота бруса должна насчитывать около 1/24 длины балки, а толщина - 5÷10 см, при промежутках чередования лаг 500 и 1000 мм и нагрузке 1,5 кПа.

При дефиците брусьев требуемого сечения, допустимо задействовать сболченные доски, при обязательном сохранении совокупного размера.

Типичные особенности укладки деревянных балок:

• в постройках из дерева края лаг запиливают с виде раструба, а потом вставляют в выполненный проём верхнего венца на всю глубину стенового бревна.
• Во избежание возможного поражения гнилью, которое может случиться при диффузии пара в полости кирпича, концы балочных брусьев обрезают на угол примерно 60 градусов, покрывают противогнилостным составом (Biofa, Биосепт, Картоцид, Tikkurila, Сенеж, Holzplast, КСД, Pinotex, Акватекс, Teknos, Кофадекс, Dulux, Текс) и обворачивают рубероидом, сохраняя торец открытым.
• Как правило, в кирпично-блочных сооружениях торцевые части брусьев располагаются гнёздах кладки, в которых конденсируется влага, поэтому, между торцами брусьев и кладкой, делают пространство для циркуляции воздуха, а при позволяющей глубине гнезда устраивают ещё теплоизоляционную вставку.
• От кладки балочные брусья отодвигают самое малое на 5 сантиметров, а зазор между брусьями и дымоходом обязан насчитывать более 40 см.
• Лаги монтируют в следующей последовательности: сперва крайние, а затем, с регулировкой по оптическому уровню, все другие. Лаги следует заводить на стену не короче, чем на 150-200 мм.

Подвальное перекрытие теплоизолируют с размещением паронепроницаемой мембраны сверху слоя утеплителя, перекрытие верхнего уровня термоизолируют с устройством парозащитной мембраны под утеплителем, а межуровневое перекрытие не утепляют.

Но, если задача несущей способности древесно-балочных междуэтажных перекрытий на практике улаживается за счёт обыкновенного увеличения размеров балок и частоты их чередования, то со звукоизолированием и с огнезащитой всё обстоит не так просто.

Возможная иллюстрация повышения огнезащитных и противошумных показателей деревянных междуэтажных перекрытий выглядит так:

• К основанию балок, под 90° к ним, на упругих фиксаторах, через 30-40 см, устанавливаются оцинкованные профили- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсоволоконные плиты.
• Сверху выполненной решётчатой конструкции настилается и закрепляется степлером к балкам синтетическая сетка, на которую вплотную раскладываются минераловатные плиты, например: Изорок, Изомин, Isover, Ursa, Rockwool, Knauf, толщиной 5 сантиметров, с подъёмом на вертикальные грани брусьев перекрытия.
• Со стороны верхнерасположеного уровеня на брусья монтируют слой фанеры (1,6...2,5 см), после этого, жёсткий базальтоволоконный звукогаситель (25÷30 мм), и повторно, выкладываются слой ДСП чернового пола.

На сегодняшний день, самой известной системой пластиковых окон служит винилхлоридный профиль из трёх камер (марки: VEKA, PLAFEN, MONTBLANC, PROPLEX, LAOUMANN, REHAU, KBE, SCHUCO), монтажной глубиной 6÷7 см, содержащий 2 ряда из TPE (термоэластопласт) - эластомера и двухкамерный стеклопакет, сечением 3,2÷4,8 см.

Различная фурнитура, например, Winkhaus, Kale, Fuhr, Roto, Siegenia, Maco служит неотъемлемым элементом оконных изделий. Фурнитура современных моделей обеспечивает разные способы воздушного притока, например, «щелевое», «микро», «зимнее» проветривание, что, к тому же, является довольно простым методом защиты от выпадения конденсата на холодных внутрикомнатных частях остекления и откосов.

Разнообразие доступных форм пластиковых окон, а также палитр и ламинатных покрытий, например, под натуральное дерево, предоставляет существенный простор в планировании эксклюзивного облика.

Обычный процесс установки оконных изделий из ПВХ пластика содержит следующие пункты:

• Во-первых, требуется подравнять шпаклёвочной смесью внутренние части четверти и проёма, с учётом того, что монтажные разрывы между стенками светового проёма и пвх рамной конструкцией делаются в пределах 25…30 мм, так как виниловый пластик обладает ощутимой линейной деформацией.
• Непосредственно перед монтажом пвх окна следует приклеить к лицевой части рамы, вдоль линии контактирования с четвертью, специальную герметизирующую, изначально сжатую, пеноуретановую полосу - ПСУЛ (разновидности: Vito, Soudal, OKlent, WipBand, Profband, Робибанд, Invamat), которая закрывает шовный утеплитель от климатических воздействий и помогает влагопереносу, за счёт своей паропроницаемости.
• Рамная конструкция, с подвешенным к нижней части подставочным профильным элементом, ставится по уровневому измерителю, по центру оконной ниши, всей плоскостью прижимается к четверти, и фиксируется крепёжными оцинкованными полосами, на расстоянии от угловых стыков 15-18 см, и в четырёх-шести точках.
• Внутренние поверхности оконного проёма, в зоне рамного профиля, нужно обложить паронепропускающей, желательно фольгированной, плёнкой (типов: Folder, Ондутис, Изоспан, Elkatek, Робибанд, Fibrotek), с выходом за контур рамного профиля, в сторону помещения, ориентировочно, на 50-60 мм, для дальнейшего предохранения теплоизоляционного материала от влажных испарений со стороны внутренней зоны.
• Промежутки между стенками оконной ниши и пластиковой рамной конструкцией пропениваются полиуретановым пено-наполнителем (например, Mafix, Makroflex, Illbruck, Soudafoam, Wepost, Penoseal, Ultraflex, Building, Soudal, Profil), причём важно произвести равномерную герметизацию, исключая, выход застывающей пены из зазоров, которые потом герметизируются ранее заложенной паронепроницаемой полосой.
• Посредством монтажной пены и шурупов, монтируются подоконник, отливочный профиль и откосные элементы, далее вставляются стеклопакеты.
• Конечным этапом, следует отладка фурнитуры и зазоров отпирающихся створок, навешиваются москитные сетки.