Сколько стоит построить дачу из
пеноблоков с сайдингом, ленточным монолитным фундаментом, железобетонным сборным перекрытием, кровлей из металлочерепицы, пластиковыми окнами

Пеноблоковая стена

Сегодня пеноблоки - это очень востребованный, дешёвый и гигиеничный кладочный материал, который по сравнению с иными каменными материалами, характеризуется значительной капиллярностью и паропроводимостью.

По стандартам теплоизоляции сооружений, для центральной полосы достаточно однорядной стены из пенобетона сечением 400 мм с наружным минераловатным тепловым экраном, толщиной 5 см.

Фасадная отделка пеноблоковые стен не должна мешать диффузии паров влаги из жилых помещений в наружнее пространство, по этой причине, не рекомендуется стены из пеноблоков красить паронепроницаемыми составами, отделывать полистиролом, покрывать песко-цементной смесью.

К сожалению, из-за проблем технологического процесса, блоки из пенобетона, по сравнению с газобетоном, обыкновенно не производятся с точными размерами, в следствие чего они кладутся на стандартный строительный раствор. В этом случае, наличие толстых расшивок строительного раствора между пенобетонными блоками, наряду с ростом цены работ, способствует созданию зон теплопотерь и снижению теплоизолирующих параметров фасада.

Чистовую отделку стены из пенобетонных блоков стоит выполнять лишь через несколько месяцев (а иногда, и по истечении года), из-за значительной усадки вспененного бетона - до 3 мм на метр кладки и реального растрескивания штукатурки, поэтому, для быстрой облицовки жилых помещений пеноблоковых строений оптимально использование гипсокартонных или гипсоволоконных листов.

По звукоизоляции, противопожарной защите, теплоизоляционным параметрам пенобетонный блок значительно превосходит полнотелый кирпичный материал.

При монтаже кладок из пенобетона важно учесть большое число строительных тонкостей и правил, в противном случае, вместо экономии на утеплении, реально получить преувлажнённые, черезчур некомфортные, или совсем небезопасные стены.

• Некондиционный или немного выступающий блок можно подтесать под требуемый размер по месту его размещения.
• По технологии, опорные площадки перемычек и площадки под окнами, а также очередные 4-5 рядов кладки нужно прокладывать арматурными сетками.
• Блоки из вспененного бетона возможно сверлить, строгать, фрезеровать, штробить, пилить ручной пилой в условиях стройплощадки.
• К установке нижнего ряда пеноблоков нужно подойти максимально педантично, уточняя лазерному уровню в ходе работы горизонт и вертикаль кладки.
• Для закладки арматуры, по верхней грани блоков режутся циркулярной пилой щели габаритами 30*30 мм, которые при монтаже арматуры заливаются клеющим составом для пеноблоков.
• По верхнему ряду пеноблоков, в деревянной опалубке, выполняется арматуро-усиленная ж/бетонная стяжка, толщиной 20 см. По внешней поверхности бетонная стяжка теплоизолируется 50-мм панелью из экструзионного вспененного полистирола.

Сайдинговая отделка

Сайдинг полихлорвиниловый устойчив к химическим, погодным, физическим воздействиям, характеризуется самозатуханием при пожаре, не гниёт.

Сейчас изготовители пластикового сайдингового профиля (например, фирмы: Georgia Pacific, Vytec, FineBer, Nordside, Varitek, АльтаПрофиль, Docke, Tecos, Gentek, Holzplast, Орто, Mitten, Snowbird) выдают широкую палитру цветов и оттенков, позволяющую каждому жилищу оставаться по-настоящему самобытным.

Следует знать, что виниловый сайдинг будет иметь красивый внешний вид и служить долгий срок, только при пунктуальном соблюдении инструкции по монтажу.

Поливинилхлоридный профиль под воздействием открытого огня лишь постепенно плавится, начиная гореть при нагреве более 390°С (для дерева: 230-260°С), тотчас потухая при уменьшении источника нагрева, причём объём вредных продуктов нагрева не значительнее, чем при пиролизе материалов из древесины.

По причине того, что поливинилхлоридный сайдинг весьма значительно меняется в размерах при температурных изменениях, то нужно использовать свободное закрепление виниловых панелей.

Типовыми пунктами сооружения многослойной пеноблоковая кладки с облицовкой из винилового сайдинга и промежуточным теплоизолированием являются:

• Делается на строительной смеси пеноблоковая несущая стена, толщиной 390 мм, дополнительно места опирания перемычек, углы стен, каждые пять-шесть рядов блоков усиливаются арматурными прутьями.
• По внешней поверхности кладки, для монтажа сайдинга, набиваются сосновые брусья, предварительно антисептированные, выступающие на 5…7 см, через каждые 1/2 метра.
• Пустоты между стойками набиваются жёстким базальтоватным утеплителем (типа: П-125, Knauf, Изорок, Rockwool, Isover, Ursa, ППЖ-200, П-175, Изомин), потом, по брусьям раскатывается гидро-и ветрозащитная ткань (Tyvek, Изоспан, Ютавек).
• Для создания проветриваемого разрыва, по которому выводятся водяные пары из утепляющего экрана, спереди паропропускающей гидроизоляционной ткани, по лагам, устанавливаются стальные направляющие или деревянные рейки, толщиной 3÷4 см.
• На приготовленную обрешёточную конструкцию собирается декоративно-облицовочный экран из пвх сайдинга.

Дополнительные моменты крепежа винилового профиля:

• С целью скрыть швы, укладку пластиковых профилей желательно начинать с боковой части строения, двигаясь к лицевой стенке, при этом каждая последующая сайдинговая панель должна накладываться на предыдущую в выкладываемом ряду, примерно на 2,5-3 см, с той же целью, выполняемые швы, для соединяющихся рядов, следует смещать по горизонтали.
• Следует оставлять щели, порядка 10 мм, в узлах соединения сайдинговой панели и дополнительных деталей: Н-профиля, наличника, внешнего угла, внутреннего угла и т.п., а также в зонах ввода уличных коммуникаций (кабели, кронштейны, трубы, провода), для компенсирования свободных растяжений и сжатий сайдингового профиля.
• С тем, чтобы не помешать термическим подвижкам и, тем самым, не провоцировать волнообразную деформацию винилового профиля, вбивать гвоздики и завинчивать саморезные винты в сайдинговый профиль желательно в среднюю точку готовых крепёжных канавок.
• Крепление ПВХ профилей осуществляется от низа до верху, по инструкции, вначале устанавливается скрытая стартовая полоса.
• Нельзя до упора вворачивать шурупы в фиксирующих пазах, по причине того, что сайдинговые панели подвешиваются так, чтобы свободно перемещаться вправо-влево.
• При креплении последующей полосы сайдинга, защёлкните её в замок с предыдущей полосой и, без натяга, прикрепите шурупами.

Ленточный фундамент из монолитного бетона, часто, строится для стен из кирпича или блоков, либо на сильно пучинистых грунтах. Сечение фундамента выполняется сообразно поперечному срезу стены дома.

Заглубление фундамента выводится на основе величины вымерзания земли в регионе застройки. На неглинистых почвах и при невысоком размещении подземных вод, можно устанавливать нижнюю плоскость фундаментной плиты выше линии промораживания грунта, однако не менее, чем на 50 см от поверхности. К слову, для Подмосковья основание дома выполняется на глубину 1,8-2,0 м (конечная цифра получается геосъёмкой).

• На дно ямы закладывается крупнозернистый песок слоем 15-30 сантиметров , так называемая, песчаная подушка, основной смысл в которой - выведение в горизонт несущего грунта. Песчаная подготовка обыкновенно делается в почвах с глиной. Подсыпка заливается водопроводной водой, затем утаптывается.
• Поскольку желательно предотвратить высыхание залитого бетона, на песчаную подложку и боковины опалубки крепится мембрана из рубероида.
• Обычно перед заполнением фундамента бетоном, в выполненную форму для заливки вставляется армирующий каркас, из прутков арматуры типа AIII Ø10-12 мм. Можно отметить, что сегодня продаётся арматура на базе стекловолокна АСП, характеризующаяся замечательным соотношением цены и рабочих показателей.
• Для изготовления фундамента необходимо заказывать готовый бетонный раствор марки М-200.
• Пригодность бетонного раствора в полевых условиях проверяется по его виду, а именно: бетон, при вываливании, не должен растекаться, оставаясь конусом. Подобный опыт рекомендуется делать по причине того, что автомиксерный бетон достаточно часто привозится черезчур водянистым.
• В заданных местах фундамента устраивают каналы для запроектированных систем жизнеобеспечения, закладкой специальных футляров.
• Существенное воздействие на прочность бетона проявляют степень трамбовки, а также продолжительность застывания и сезон работ.
• В ходе заливки бетонную смесь следует утрамбовывать, через каждые 0,35 м, виброустановкой.
• Бетонируя, нужно предотвратить обрушение комков грунта в незатвердевший бетон. Поэтому от обрушения края раскопки стоит укрепить щитами из пиломатериалов.
• Уcтановка опалубки не вызовет ощутимого удорожания строительных работ, в связи с тем, что она непременно понадобится в ходе реализации цокольной части, кроме того, её эксплуатация снижает расход бетонной смеси и улучшает качество заливки. Щитовая опалубка обыкновенно передвигается по мере роста фундаментной ленты.
• Длительность затвердения бетонной смеси (когда уже допускается вести распалубку) составляет, ориентировочно, месяц, при плюсовых температурах.
• Пока бетонная масса созревает, нужно часто увлажнять и застилать верх фундамента мешковиной от солнечных лучей.
• По верху фундаментной ленты кладётся изоляционный слой, предупреждающий перенос подземной влаги в вышерасположенные элементы строения.
• Вдоль выполненного цокольного уровня располагается отмостка, шириной в 1,0-2,0 м и высотой в 10 сантиметров, планируемая от строения. Основная функция отмостки - предохранение от дождевых осадков цокольного яруса домовладения. Отмостку надо прерывать технологическими разрывами на фрагменты, по 1,0…2,0 м, для защиты от образованияия разломов, по причине просадки подстилающего слоя.

В зданиях из кирпичных материалов для постройки междуэтажных перекрытий традиционно используют железобетонные пустотелые плиты.

Индивидуальные застройщики, как правило, употребляют плиты типа «ПК» или «ПНО», габаритами: в ширину 99 ... 119 см, в длину 210 ... 630 см (ПК-21-10-8 ... ПК 63-10-8, ПНО 21-12 ... ПНО 63-12) и толщиной 160 ... 220 мм.

Благодаря методу изначального натяжения арматуры бетона, панели промышленного производства, по сравнению с плитами, сделанными непосредственно на объекте монолитным способом, отличаются большим запасом грузоподъёмности, а главное, стабильностью экплуатационных характеристик, при более низкой стоимости и быстровозводимости устраиваемого перекрытия.

По сравнению с монолитным бетонным перекрытием, железобетонные многопустотные плиты выделяются неплохими шумозащитными характеристиками.

Некоторые моменты установки ж/б плит:

• До начала монтажа перекрытий, сличают, по ватерпасу, высотные точки несущих поверхностей колонн и стены, которые должны находиться в одной плоскости: разница в уровнях допускается не более 1,0÷1,5 см, в случае необходимости опорная плоскость выравнивается песко-цементной смесью.
• Панели опускают подъёмным краном на растворную прослойку, возможная передвижка производится вручную, до сбрасывания строповых канатов, при обнаружении отличия в горизонте с смежными панелями сильнее, чем на 0,5 см, плиту вынимают, исправляют растворную подготовку и опускают заново.
• Затем, после установки перекрытия, стропольные петли стыкуют сваркой с креплениями ближайших ж/б панелей и со стеновыми анкерами, а продольные стыки заделывают цементо-песчаной смесью на всю толщину ж/б панели.
• С целью теплоизоляции перекрытия зимой, следует заложить отверстия в опорных зонах пустотных перекрытий песко-цементной смесью на глубину 120÷200 мм.
• Для восприятия тепловых подвижек, между внутренней поверхностью кладки и опорной зоной ж/б плиты перекрытия должен оставаться зазор, порядка 5 см, а ещё, с целью предотвращения промерзания, желательно поместить в этот зазор пенопластовый утеплитель.

Кровля настилается на жёсткую конструкцию, собранную из досчатой обрешетки и стропил.

В случае малоэтажных домостроений, нередко проектируется схема из двух либо трёх пролётов с наклонными стропильными балками и средними несущими стенками.

Интервал между стропильными балками обычно выбирается в пределах 600÷900 мм при ширине/толщине стропил 50х150÷100х150 мм; нижние срезы стропильных ног устанавливаются на фиксирующий брус размером 10х10÷15х15 см.

Полная площадь вентиляционных зазоров: впускных и выпускных, рассчитывается, как 1/100 к размеру крыши, эта активность вентилирования необходима с целью надёжного выветривания влаги, поступающей из внутреннего пространства и защиты металлочерепицы от возможного ржавления.

Металлочерепичный формат Monterrey с параметрами (шаг волны - 350 мм, глубина волны - 23 мм), на сегодня, считается особенно применяемым и продаётся различными производствами (Pelti ja Rauta, Интерпрофиль, Металл Профиль, Poimukate, Grand Line, Finish Profiles).

Особенности крепления листов металлочерепицы:

• Для теплоизолирования впоследствии мансардного помещения, желательно закрепить по балкам ферм, перед монтажом обрешётки, гидроизоляционную ткань: Строизол SD130, ТехноНИКОЛЬ, Tyvek, Изоспан, Ютавек 115,135. Не разрешается использовать, для гидроизоляции, паронепроницаемые плёнки, например, с битумной пропиткой.
• По стропильным брускам, на уложенную влагоизоляционную мембрану, устанавливаются рейки 30х50 мм, а к ним обрешётины 10х3,0 см, с интервалом 350 мм (для профиля Монтеррей, Джокер). При этом, интервал между нижней кромкой самой первой обрешёточной доски и серединой последующей должен быть 300 мм, а первая обрешётная доска делается толще на 18 мм.
• При выполнении обрешёточной подготовки, в точках последующего прикрепления снегозадерживающего профиля, нужно также под гребень профиля прикрепить усиливающие обрешётины.
• Установка держателей водосточных желобов производится на балки ферм или карнизную поверхность, до размещения полотен м/черепичного покрытия.
• Полотна металлической черепицы прикрепляются в прогиб профиля, в участках прилегания к обрешёточной подготовке.
• К первой обрешёточной доске, имеющей максимальную толщину, полотна стальной черепицы прикрепляются сверху ступени профиля.
• Крайние слева и справа крыши, полосы закрепляются по торцам кровли ещё чаще, т.е. на каждой обрешётине.
• При установке м/черепичных полотен, начальное полотно равняют по боковому краю и низу крыши и вывешивают на одном саморезе к последней обрешёточной доске, таким же манером занимаются с 2-3-мя очередными в ряду полотами, сцепляя их друг с другом и подравнивая по оси карниза, и только потом полностью прикрепляют, используя при этом приблизительно 6÷8 шт. специальных саморезных шурупов с резиновыми прокладками на кв.метр металлочерепичного покрытия.
• Укладку полос металлочерепицы делают, от низа в верх, справа налево (или слева направо), причём каждое очереднее полотно закрывает капиллярный сток и одну волну предшествующего.

Сейчас, особо распостранённой системой ПВХ-окон служит 3-х камерный ПВХ- профиль (типа: PROPLEX, LAOUMANN, SCHUCO, VEKA, REHAU, MONTBLANC, PLAFEN, KBE), толщиной 6…7 см, включающий двухконтурное уплотнение на базе материала и двухкамерное остекление, сечением 3,2-4,8 см.

Многочисленная фурнитура (Kale, Siegenia, Winkhaus, Roto, Maco, Fuhr) была и остаётся существенным элементом оконных конструкций. Современная оконная фурнитура воспроизводит многовариантные режимы поступления воздуха, например, «щелевое», «зимнее», «микро» вентилирование, что, одновременно, является довольно простой мерой предупреждения выпадения конденсатной воды на охлаждённых внутрикомнатных поверхностях остекления и оконной ниши.

Многообразие имеющихся форм ПВХ окон, а также цветов и ламинатных отделок, например, под натуральное дерево, обеспечивает широкую свободу в планировании эксклюзивного стиля.

Обычная методика установки окна на основе винилового профиля включает следующие работы:

• В первую очередь, необходимо зашпаклевать неровности внутренних частей проёма и четвертного выступа, с учётом того, что технологические зазоры между пвх рамной основой и срезами проёма оставляются в пределах 25÷30 мм, так как пластиковый профиль отличается значительной температурной нестабильностью размеров.
• До крепления рамного пластикового профиля следует прикрепить к внешней стороне периметра рамы, вдоль линии примыкания к четвертному выступу, самоклейную герметизирующую, предварительно сжатую, полиуретановую полосу, обозначаемую «ПСУЛ» (торговые марки: Soudal, Profband, Робибанд, OKlent, Invamat, Vito, WipBand), которая предохраняет утепляющий материал от осадков и способствует отведению из него водяных паров, посредством своей пористости.
• Рамная конструкция, с прицепленной под ней профильную подставкой, выставляется по пузырьковому уровню, относительно центральной вертикали светового проёма, до упора прикладывается к четвертному выступу, и закрепляется крепёжными оцинкованными полосами, с отступом от угловых переходов 150÷180 мм, и в четырёх-шести точках.
• Боковые поверхности оконного проёма, в зоне рамной конструкции, рекомендуется проклеить парозащитной, можно фольгированной, плёнкой (типов: Ондутис, Elkatek, Робибанд, Fibrotek, Folder, Изоспан), с выпуском за границу оконной рамы, изнутри, ориентировочно, на 5…6 см, с целью последующего изолирования запениваемого утеплителя от увлажнения из внутреннего пространства.
• Промежутки между стенками проёма и пластиковой рамой уплотняются монтажной пеной (торговых марок: Profil, Soudal, Ultraflex, Makroflex, Illbruck, Penoseal, Building, Mafix, Soudafoam, Wepost), при этом необходимо обеспечить равномерную герметизацию, не допуская, вываливание затвердевающего пенополиуретанового заполнителя из зазоров, которые затем закрываются заранее установленной паронепроницаемой плёнкой.
• Посредством саморезных винтов и полиуретановой пены, закрепляются подоконник, откосные панели и отлив, устанавливаюся модули остекления.
• Завершающим этапом, производится регулирование фурнитуры и зазоров отпирающихся частей, навешиваются противомоскитные сетки.