Расчет расхода материалов для дома из
пеноблоков с сайдингом, ленточным блочным фундаментом, железобетонным монолитным перекрытием, кровлей из металлочерепицы, пластиковыми окнами

При выполнении фундамента на непучинистых подосновах, бетонные блоки вполне реально укладывать прямо на спланированное дно котлована.

Для того, чтобы расширить площадь опоры, чтобы тем самым уменьшить возможные деформации подстилающего грунта, фундаментные блоки следует устанавливать на смонтированные заранее фундаментные опоры.

Фундаментные блоки являются классическим строительным элементом, который позволяет довольно быстро собрать фундамент индивидуального дома.

Использование того или иного типа блока ФБС вытекает из толщины несущих конструкций здания. Для постройки индивидуального дома приемлема толшина ФБС-блока 30 и 40 см. Сечение сборно-блоковых фундаментов м.б. уже фасадных кладки стен коттеджа потому, что они обладают гораздо большей нагрузочной способностью.

Железобетонные блоки подразделяются по типам: „ФБВ“ — с вырезом, „ФБС“ — сплошные, „ФБП“ — пустотные. Производителями ФБС - блоки выполняются высотой до 650 мм, длина меняется в пределах 90-240 см (ФБС-9 - ФБС-24), ширина фиксируется 30-40-50-60 см.

На непучинистых землях приемлимо укладывать ФБС - блоки без армирования каждого ряда, однако над и под ними должна быть сделана армированная стяжка высотой до 200 мм с арматурой Ø10.

В ситуациях, когда неизвестны характеристики геоподосновы, рекомендуется для спокойствия, взамен готовых подушек, выполнить армированную ж/б плиту.

В настоящее время, фундамент из отдельных ФБС- блоков, по гамме главных параметров, среди которых: устойчивость к подвижкам геоподосновы и себестоимость, отдаёт первенство ближайшему аналогу - монобетонному основанию.

Практика использования блоков ФБС, как материала для выполнения фундамента, нередко мотивируется возможностью круглогодичного строительства или лимитом времени.

• Установку блоков ФЛ производят от внешнего угла здания, причём в первую очередь подушки кладутся под наружние стены, а уже затем для внутренних.
• На песчаную подсыпку или уложеные блоки ФЛ с чередованием кладутся блоки ФБС, скрепляемые цементным раствором.
• Сборку блоков ФБС проводят относительно углов, по взаимно перпендикулярным стенам, ориентируясь по электронному теодолиту. Рядовые бетонные боки направляют грузоподъёмником на „постель“ из пескоцементного раствора.
• Монтаж начинают с простановки маячковых блоков на перекрестии осевых линий и по углам постройки. К укладке линейных блоков приступают только после выверки ориентации крайних блоков в плане и по высоте.
• Положение в плане сверяют снятием длины стен дома и расстояний между противоположными углами, а высоту - по ватерпасу или нивелиру.
• Отверстия для прохода в цокольный этаж трубопроводов выполняют, делая зазор между блоками, с последующей закладкой кирпичом или раствором.

Пенобетонная стена

Блоки из пенобетона - это весьма востребованный, экологичный и экономичный строительный материал, который отличается значительной капиллярностью и паропроводимостью, по отношению к иным каменным материалам.

Согласно стандартам теплосбережения, для средней климатической зоны страны достаточно однорядной наружней стены из пеноблоков сечением 40 см с наружным минераловатным утеплителем, слоем пятьдесят миллиметров.

На сегодняшний день, из-за нюансов технологического процесса, пеноблоки (в сравнении с газобетонными блоками), как правило, не делаются с точными размерами, в следствие чего они укладываются на стандартный цементно-известковый раствор. Однако, наличие толстых расшивок раствора между блоками из пенобетона, кроме повышениия затрат на материалы, ведёт к образованию тепловых „щелей“ и ухудшению теплоизолирующих параметров кладки.

Наружная отделка стен из вспененного бетона должна помогать прохождению влаги из комнат в атмосферу, поэтому, запрещается стены из пенобетона покрывать пенопластом, красить „недышащими“ составами, покрывать цементно-песчаным раствором.

По противопожарной защите, звукоизоляции, показателям теплосбережения пеноблок многократно превосходит глиняный кирпичный материал.

Штукатурные работы пенобетонной кладки можно начинать лишь через 6-9 месяцев (а иногда, и по истечении года), из-за значительной усадки пенобетона - от 2-3 мм на метр и вероятного растрескивания отделочного слоя, с учётом этого, для скорой облицовки внутренних стен пеноблоковых строений оптимально применение гипсоволоконных или гипсокартонных листов.

При монтаже кладок из вспененного бетона важно учесть большое число правил и строительных моментов, иначе, взамен снижения издержек на утепление, реально заполучить сырые, довольно некомфортные, или совсем небезопасные конструкции.

• Пенобетонные блоки довольно просто сверлить, фрезеровать, штробить, строгать, пилить обычной пилой прямо на стройке.
• Излишне выпирающий или некондиционный блок следует выровнять рубанком под нужный размер по месту его установки.
• К выведению первого ряда пенобетонных блоков следует подойти максимально тщательно, уточняя пузырьковому уровню в ходе монтажа горизонтальность и вертикальность стены.
• Для монтажа арматурных стержней, на поверхности стены режутся болгаркой пазы габаритами 30х30 мм, которые при закладке арматуры заливаются клеющим раствором для блоков вспененного бетона.
• Согласно монтажной инструкции, нужно прокладывать арматурными прутьями опорные места перемычек и места под окнами, а также каждые 4-5 рядов кладки.
• По верху пенобетонных блоков, в деревянной опалубочной подготовке, устраивается армированная растворная заливка, высотой - 20 см. По внешней стороне бетонный пояс теплоэкранируется 5-см вставкой из экструдированного пенополистирола.

Фасад из пластикового сайдинга

Однако, важно помнить, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль может эксплуатироваться много лет и иметь привлекательный внешний вид, лишь при внимательном соблюдении монтажных правил.

Полихлорвиниловый сайдинговый профиль не коррозирует, стоек к билогическим, физическим, погодным факторам, не поддерживает горение.

Сейчас продавцы ПВХ- сайдингового профиля (такие типа, как: Орто, Tecos, FineBer, Snowbird, Varitek, Nordside, Vytec, Holzplast, Gentek, Docke, Mitten, АльтаПрофиль, Georgia Pacific) выдают разнообразную гамму цветов и оттенков, дающую возможность любому дому смотреться самобытным.

Из-за того, что ПВХ сайдинговый профиль довольно значительно расширяется и сжимается при температурных изменениях, то необходимо применять свободное прикрепление ПВХ- пластин.

Виниловый профиль под воздействием открытого пламени лишь оплавляется, загораясь при нагреве не менее 390°С (дерево воспламеняется при 230-260°С), тотчас потухая при удалении источника огня, при этом уровень опасных для здоровья выбросов не значительнее, чем при тлении постройки из дерева.

Типовыми строительными пунктами устройства сборной стены из блоков вспененного бетона с облицовкой из сайдинговых панелей и внутренним теплоизолятором служат:

• Выкладывается на строительной смеси несущая кладка из пеноблоков, толщиной 0,4 м, дополнительно усиливаются арматурными сетками площадки опирания перемычек, площадки пересечения стен, каждые 5-6 рядов кладки.
• Для монтажа сайдинговых профилей, по уличной стороне кладки прикрепляются сосновые балки, заранее обработанные защитным составом, толщиной 5-7 см, с шагом 50-60 см.
• Ниши между балками закладываются плотным базальтоволокнистым теплоизолятором, например, Knauf, Rockwool, П-175, Изомин, Isover, Ursa, ППЖ-200, Изорок, П-125, далее, по брусьям навешивается паропроницаемая ткань для ветро- и гидрозащиты, типа Изоспан, Tyvek, Ютавек.
• Сверху гидрозащитной паропроницаемой мембраны, по брусьям, с целью получения продуваемого зазора, по которому выносятся пары воды из термоизоляционного экрана, набиваются оцинкованные направляющие или антисептированные рейки, выступающие на 3…4 см.
• На получившуюся обрешёточную основу собирается облицовка из сайдингового профиля.

Некоторые монтажные моменты установки ПВХ сайдинга:

• При установке очередной пластины сайдинга, сцепите её за замковый выступ с нижележащим профилем и, без вытягивания, закрепите шурупами.
• Смонтированные элементы сайдинга должны легко перемещаться из стороны в сторону, по этой причине, недопустимо с усилием притягивать шурупы в фиксирующих канавках.
• Крепление виниловых профилей ведётся снизу вверх, по инструкции, сначала закрепляется специальная начальная рейка.
• С целью компенсирования температурных растяжений либо сжатий винилового сайдинга следует сохранять щели, 5-10 мм, в зонах сопряжения пластиковой пластины и фурнитуры (внутреннего угла, наличника, внешнего угла, Н-профиля и т.д.), а также в местах проведения внешних сетей (кабели, кронштейны, провода, трубы).
• Чтобы не помешать термическим растяжениям и стяжкам и, тем самым, не провоцировать волнообразную деформацию винилового профиля, вбивать гвозди и ввинчивать саморезные винты в сайдинговый профиль правильнее в центральную точку готовых технологических пазов.
• Для того, чтобы скрыть швы, раскладку пластиковых панелей желательно начинать с тыльной части строения, передвигаясь к лицевой стенке, при этом каждая очередная сайдинговая полоса должна надвигаться на предшествующую в данном ряду, примерно на дюйм, для этого же, получающиеся швы, для соседних рядов, стоит развигать по горизонтали.

Технология устройства цельнолитой ж/бетонной плиты состоит из следующих основных операций: монтаж опалубки, размещение арматуры и укладка бетонной смеси. Причём, от исполнителей требуется пунктуальная реализация технологических решений в плане типов арматурных прутьев и состава бетонной смеси, и, помимо этого, подразумевается обладание серьёзными навыками и применение технологической техники.

Т.к. сплошные ж/бетонные плиты обладают весьма существенным весом, их можно строить только в кирпично-блочных домовладениях с тяжёлыми ленточными, плитными и сборно-блочными фундаментами.

Использование монолитного ж/бетонного междуэтажного перекрытия, в случае частного строительства, целесообразно, как правило, в таких случаях, если невозможно установить стандартные панели, это, например: труднодоступные для грузоподъёмной техники районы или новаторские дизайнерские решения.

Конструктивные размеры бетонной панели перекрытия задаются расчётом, при этом, в большинстве случаев, толщина перекрытия выполняется не менее, чем 1/30 от ширины пролёта.

Определим особо значимые аспекты при устройстве бетонной плиты перекрытия (толщина панели - 200 мм, размер пролёта до 6000 мм):

• Из-за того, что опалубочная форма обязана выдерживать массу залитого бетона, а это 0,5 тонны на один м², то для отливки перекрытия рекомендуется использовать ламинированные фанерные листы, толщиной около 1,8÷2,2 см, поддерживаемые подпорками из металлических труб, d 45-50 мм, или опорами из бруса, основанием 100х100 мм,.
• С зазором от бортиков заливочной формы - около 3,0÷5,0 см, с помощью вязальной проволоки артикула Вр-1,2 Ф2, из арматурных прутов, класса А400(A-III), А500 d12, формируют две решётчатых зоны (нижнюю и верхнюю). Арматурные сетки разделяют отностительно друг друга по уровню, в рамках толщины плиты, с использованием привязываемых вертикальных отрезков из арматурного проката с гнутыми торцевыми частями.
• С целью формирования внизу и вверху закрывающих скорлуп из бетона, остов из арматурных решёток должен быть по вертикальному размеру на 50...60 мм меньше опалубки, т.е. как бы быть притопленным в теле панельной конструкции. для этого, нижераположенный решётчатый ярус опускается на полимерные клипсы толщиной 25-30 мм, а вышераположенная сетка, при заливке, покрывается бетонной смесью, аналогичной толщины.
• Важно подчеркнуть, что бетонный раствор для укладки обязан выполняться лишь на качественных мелкофракционных заполнителях и иметь марку В20-В30, поэтому оптимальный вариант - это прибретение бетона промышленного происхождения.
• Нужно произвести укладку бетона за один приём, покуда бетонный раствор не начал схватываться.
• Для полноценного прочнения выполненной монолитной панели, важно сохранять достаточный тепло-влажностный режим. Убирать опалубочную конструкцию можно только спустя тридцать дней.

Кровельный материал монтируется на жёсткую конструкцию, выполненную из обрешёточной подготовки и стропильных элементов.

При строительстве индивидуальных построек, обычно применяется двух-трёх-пролётная система с наклонными стропильными брусами и средними опорами.

Промежуток между стропильными балками обычно выполняется в пределах 0,60…0,90 м при ширине/толщине стропил 50х150…100х150 мм; опорные торцы стропильных ног закрепляются на мауэрлатный брус размером 10х10…15х15 см.

Для быстрого вывода водных испарений, возникающих из жилья и защиты металлической черепицы от возможной коррозии, полная площадь отверстий для вентиляции (притяжных и вытяжных) рассчитывается в соотношении один процент к размеру кровельной поверхности.

Лидером продаж, на текущий момент, значится профиль Monterrey (шаг волны - 350 мм, глубина волны - 2,3 см), предлагаемый многими фирмами: Pelti ja Rauta, Grand Line, Металл Профиль, Poimukate, Интерпрофиль, Finish Profiles.

Особенности монтирования полос стальной черепицы:

• Для последующего теплоизолирования мансардного пространства, имеет смысл настелить по стропильным брускам, под обрешёточный настил, гидро-ветрозащитную плёнку: Tyvek, Изоспан, Ютавек 115,135, ТехноНИКОЛЬ, Строизол SD130. Не разрешается употреблять, для гидроизолирования, непоризованные покрытия на битумной основе.
• По балкам ферм, на уложенную гидрозащитную мембрану, набиваются бруски 30х50 мм, а к ним обрешёточные доски 100х30 мм, с шагом 350 мм (для м/чепичного профиля „Монтеррей“). При этом, первая обрешётная доска кладётся более толстой на 18 мм, а интервал между нижней кромкой стартовой обрешёточной доски и центральной точкой следующей должен насчитывать 300 мм.
• В зонах прикрепления снегоудерживающей конструкции, при изготовлении обрешёточной подготовки, требуется ещё подложить усиливающие обрешётины под верхнюю точку профиля.
• До размещения полос металлочерепицы, производится закрепление держателей водосточной конструкции на стропильные балки или карнизную поверхность.
• Полотна стальной черепицы прижимаются саморезными винтами в прогиб профиля, в участках касания обрешёточной подготовки.
• К первой обрешёточной доске, имеющей максимальную толщину, листы металлической черепицы закрепляются над ступенькой волны.
• Крайние слева и справа крыши, листы прикрепляются по границам ската чаще обычного, т.е. на каждой обрешётине.
• При креплении листов металлочерепицы, первый лист выравнивают по торцу и карнизу кровли и фиксируют на одном саморезе к верхней обрешётине, аналогично поступают с 2-3-мя соседними в ряду листами, сцепляя их между собой и подравнивая по оси карниза, и лишь затем накрепко пришурупливают, затрачивая при этом в среднем 6-8 штук кровельных саморезов с неопреновыми шайбами на 1 м² кровли.
• Монтаж листов металлической черепицы производят, начиная с низа, слева направо (или справа налево), руководствуясь принципом, что каждый следующий лист закрывает капиллярный канал и один период предыдущего.

Сегодня, самой популярной конструкцией ПВХ-окон является трёхкамерный поливинилхлоридный профиль (типа: REHAU, KBE, SCHUCO, PLAFEN, VEKA, PROPLEX, MONTBLANC, LAOUMANN), толщиной 6-7 см, включающий 2 ряда TPE (термоэластопласт) - уплотнения и двойной стеклопакет, сечением 3,2-4,8 см.

Немаловажной частью оконных конструкций служат многочисленные фурнитурные компоненты, например, Fuhr, Winkhaus, Roto, Maco, Kale, Siegenia. Фурнитура последних моделей воспроизводит разнообразные опции воздухозабора («щелевое», «микро», «зимнее» вентилирование), что, к тому же, является простым методом защиты от выпадения конденсируемой воды на охлаждённых внутрикомнатных частях стёкол и откосов.

Обилие доступных моделей пластиковых оконных изделий, а также тонов и плёночных отделок, в том числе, „под дерево“, обеспечивает значительную свободу в создании неповторимого дизайна.

Примерная методика монтажа оконных конструкций на основе ПВХ пластика включает следующие операции:

• В первую очередь, нужно качественно зашпаклевать погрешности внутренних плоскостей четверти и проёма, при этом деформационные щели между пластиковым профилем и срезами оконного проёма планируются около 25-30 мм, по причине того, что полихлорвиниловый полимер отличается существенным линейным расширением.
• До крепления пвх окна необходимо расположить на уличной части контура профиля, по линии примыкания к четвертному выступу, специальную саморасширяющуюся, предварительно сжатую, полиуретановую ленту называемую ПСУЛом (торговые марки: OKlent, Soudal, Vito, Робибанд, Invamat, WipBand, Profband), которая закрывает запениваемый утеплитель от осадков и помогает выводу из него паров воды, посредством своей паропроницаемой структуры.
• Рама, с прицепленной к нижней части подставочной профильной планкой, ориентируется по уровневому измерителю, относительно центральной вертикали световой ниши, плотно приставляется к четверти, и прикрепляется крепёжными стальными фиксаторами, в 4-6 местах, и с отступом от угловых стыков 150÷180 мм.
• Вертикальные части оконной ниши, по линии рамной конструкции, следует проложить паронепропускающей, лучше специальной, лентой (типов: Ондутис, Робибанд, Folder, Fibrotek, Изоспан, Elkatek), с припуском за границу оконной рамы, изнутри, в пределах 5…6 см, для последующего закрытия теплоизоляционного материала от влажных паров из жилых комнат.
• Пазухи между боковинами оконной ниши и пластиковым профилем уплотняются мелкопористым пено-наполнителем (торговых марок: Illbruck, Mafix, Profil, Makroflex, Penoseal, Soudal, Ultraflex, Wepost, Building, Soudafoam), причём требуется произвести качественное уплотнение, исключая, вываливание твердеющего вспененного заполнителя из пазухов, которые затем изолируются заблаговременно проложенной паронепроницаемой лентой.
• С помощью полиуретановой пены и саморезных винтов, прикрепляются отливочный профиль, откосные панели и подоконный профиль, потом устанавливаюся камеры остекления.
• В завершение, производится регулировка плотности прилегания отпирающихся частей и фурнитурных элементов, навешиваются противокомариные решётки.