Типовой расчет дома из
пеноблоков с сайдингом, ленточным блочным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из металлочерепицы, пластиковыми окнами

Пеноблоковая кладка

Сегодня пеноблоки - весьма популярный, экологичный и экономичный строительный материал, который по отношению к другим бетонным стройматериалам, обладает повышенной микропористостью и газопроницаемостью.

Из-за проблем процесса изготовления, пеноблоки, в отличии от газосиликата, нередко выдают существенный разброс габаритных размеров, по причине чего они выкладываются на стандартную известковую смесь. В этом случае, наличие толстых прослоек строительного раствора между блоками из вспененного бетона, помимо повышениия стоимости работ, приводит к созданию „мостиков“ холода и снижению теплоизоляционных параметров стены.

Наружная облицовка пенобетонных стен должна обеспечивать прохождение водных паров из дома в внешнее пространство, поэтому, нежелательно пеноблоковые стены облицовывать цементно-песчаной смесью, окрашивать „недышащими“ средствами, покрывать пенопластовыми плитами.

Шпаклевание поверхности из вспененного бетона стоит делать только через 6-9 месяцев (а иногда, и через сезон), по причине сильной усадки вспененного бетона - от 2-3 мм на метр и возможного осыпания штукатурки, с учётом этого, для скорой внутрикомнатной облицовки пеноблоковых домов приемлемо использование панелей из гипсоволокна.

По противопожарной защите, термоизоляционным характеристикам, акустической защите пеноблок сильно превосходит традиционный кирпичный материал.

В соответствии с действующими нормами, для центрального региона достаточно наружней стены из пеноблоков толщиной 40 см с наружным минераловолокнистым тепловым экраном, слоем пять сантиметров.

При монтаже пеноблоковые стен важно увязать массу строительных тонкостей и требований, иначе, взамен экономии на теплоизоляции, можно обрести черезчур некомфортные, сыроватые, а бывает и аварийные стены.

• Немного выпирающий или неровный пенобетонный блок следует подтесать под необходимый размер по месту его установки.
• Пенобетонные блоки можно сверлить, фрезеровать, пилить обычной пилой, строгать, штробить непосредственно на стройке.
• Согласно монтажной инструкции, каждые четыре-пять рядов блоков, а также опорные зоны перемычек и зоны под окнами следует прокладывать арматурными сетками.
• К монтажу первого ряда пеноблоков нужно отнестись достаточно педантично, проверяя пузырьковому уровню в процессе работы вертикальность и горизонтальность блоков.
• Для закладки прутковой арматуры, на верху стены прорезаются плоскошлифовальной машиной штробы глубиной и шириной 30*30 мм, которые при монтаже арматуры замазываются клеющим составом для пеноблоков.
• По верху блоков пенобетона, в щитовой опалубочной подготовке, производится арматуро-усиленный ж/бетонный пояс, слоем - 20 см. По внешней стороне бетонный пояс теплоизолируется 50-мм прослойкой из экструдированного вспененного полистирола.

Фасад из пластикового сайдинга

Виниловый сайдинг под воздействием открытого огня только оплавляется, начиная гореть при температурах около 400°С (для дерева: 230-260°С), скоро самозатухая при пропадании источника нагрева, при этом объём канцерогенных продуктов нагрева не больше, чем при сгорании постройки из дерева.

Поскольку поливинилхлоридный сайдинговый профиль довольно значительно варьируется в размерах при изменениях температуры, то следует предусмотреть свободное фиксирование ПВХ- пластин.

ПВХ сайдинг не распостраняет огонь, не подвержен коррозии, устойчив к ударным, климатическим, химическим факторам.

Продавцы пластикового сайдинга (Snowbird, Gentek, Tecos, АльтаПрофиль, Holzplast, Vytec, Docke, Mitten, Nordside, FineBer, Varitek, Georgia Pacific, Орто) предлагают разнообразную гамму цветов и оттенков, позволяющую каждому домовладению быть действительно неповторимым.

Следует отметить, что ПВХ сайдинг может сохранять красивый внешний вид и функционировать долгий срок, лишь при условии чёткого исполнения инструкции по монтажу.

Основными технологическими этапами возведения многослойной пенобетонная стены с облицовкой из сайдинговых панелей и межслойным утеплением являются:

• Пеноблоковая основная кладка кладётся на известковой смеси, толщиной 40 см, причём упрочняются арматурой зоны опирания перемычек, зоны пересечения стен, каждые пять-шесть рядов пеноблоков.
• Для монтажа сайдинговых панелей, по наружней поверхности стены набиваются сосновые брусья, заранее обработанные защитным средством, толщиной 5-7 см, с интервалом пол-метра.
• Пространство между балками заполняется жёстким базальтоватным утеплителем (вида: Knauf, П-175, Isover, Изомин, Ursa, Rockwool, П-125, ППЖ-200, Изорок), потом, по стойкам раскатывается ветро- и гидрозащитная ткань (Ютавек, Изоспан, Tyvek).
• Спереди гидрозащитной паропроницаемой ткани, по брусьям, с целью обеспечения воздушного разрыва, по которому выводятся влажные испарения из утепляющего слоя, набиваются стальные профили или деревянные бруски, выступающие на 3÷4 см.
• На приготовленную обрешётку крепится декоративно-облицовочный экран из пвх сайдинга.

Дополнительные технологические аспекты применения пластикового сайдинга:

• При креплении следующей пластины сайдинга, защёлкните её в замок с нижележащей панелью и, без усилия, закрепите шуруповёртом.
• Не следует сильно вворачивать винты в монтажных отверстиях, из-за того, что сайдинговые пластины установливаются таким образом, чтобы свободно перемещаться вправо-влево.
• Монтаж декоративных панелей следует делать, начиная с боковой части строения, двигаясь к лицевой стороне, при этом каждая последующая сайдинговая панель будет перекрывать ранее установленную в укладываемом ряду, с нахлёстом в 2,5-3 см, - такой подход позволяет замаскировать стыки, для этого же, получающиеся стыки, для ближайших рядовых уровней, нужно смещать по отношению друг к другу.
• В точках прохождения наружних коммуникаций (трубы, провода, кабели, кронштейны), а также в зонах стыковки пластиковой пластины и фурнитуры (внутреннего угла, наличника, Н-профиля, внешнего угла и т.д.), важно обеспечивать зазоры, до сантиметра, с целью компенсации термических сжатий или растяжений сайдингового профиля.
• Монтаж виниловых полос производится „от земли“, при этом, первым делом прикрепляется специальная начальная рейка.
• Вворачивать саморезы и прибивать гвозди в пластиковый сайдинг желательно в центральную точку имеющихся монтажных перфораций, для того, чтобы не помешать температурным сжатиям и расширениям и, соответственно, не вызывать точечное выгибание поливинилхлоридного профиля.

Применение определённого размера бетонного блока рассчитывается из сечения несущих конструкций строения. Для возведения частного дома годятся ж/б блоки толшиной 30 или 40 см. Сечение сборных ленточных фундаментов может быть тоньше фасадных кладки стен постройки в связи в тем, что они значительно более прочные.

На среднепучинистых почвах допускается соединять блоки ФБС без армирования каждого ряда, но над и под ними должна быть выполнена бетонная стяжка высотой до 20 см с арматурой 10-12 мм.

Фундаментные блоки классифицируются по категориям: ФБП — фундаментные блоки пустотные, ФБВ — с вырезом, ФБС — сплошные,. Как правило, фундаментные блоки изготавливаются высотой 0,55-0,65 м, длина меняется в диапазоне 0,9-2,4 м , ширина фиксируется 0.3,0.4,0.5,0.6 м.

Чтобы увеличить площадь грунта, с которым контактирует основание фундамента, с тем, чтобы уменьшить дальнейшие просадки материкового пласта, строительные блоки следует монтировать на заранее подготовленные опоры ФЛ.

При устройстве ленточного фундамента на прочных и сухих подосновах, ФБС - блоки допустимо установливать прямо на выровненное песком или шебнем дно котлована.

Железобетонные блоки слывут стандартным строительным элементом, который позволяет быстро построить основание дома.

В случаях, когда не понятны характеристики подстилающих пластов, стоит для страховки, вместо готовых подушек, залить единую ж/б опору.

На сегодняшний момент, фундамент из бетонных элементов, по набору главных свойств, в числе которых: сопротивляемость изгибающим воздействиям и себестоимость, уступает другому классу - цельнобетонному фундаменту.

Выбор фундаментных блоков, в качестве основы для постройки фундамента, обычно определяется всесезонностью проведения работ или нехваткой времени.

• Монтаж блоков ФЛ нужно начинать от внешнего угла здания, причём в первую очередь они укладываются под наружние стены, а уже затем для внутридомовых.
• На слой крупного песка (100-150 мм) или разложенные опоры ФЛ с чередованием опускаются; ФБС - блоки, скрепляемые цементным раствором.
• Установку фундаментных блоков проводят относительно осевых линий, по расходящимся под 90° стенам, проверяя соосность по геодезическому оборудованию. Рядовые блоки направляют автокраном на свежий слой из цементо-песчаного раствора.
• Установку нужно начинать с установки блоков-маяков на перекрестии осевых линий и по углам постройки. К закладке рядовых блоков следует приступать лишь после выверки положения маячковых блоков по уровню и горизонту.
• Ориентацию в плоскости проверяют снятием линейного размера сторон нулевого уровня и расстояний между противоположными углами, а вертикальное положение - по теодолиту или ватерпасу.
• Окна для проведения в технический этаж трубопроводов выполняют, оставляя нишу между блоками, с последующей закладкой бетоном.

Для балочного перекрытия обычно употребляют пиломатериалы хвойных сортов (например: лиственницы, сосны, ели), с объёмной влажностью не более 14%. Лучшая лага - брусок с соотношением сторон 7/5 (например, 140 х 100 мм).

В дачном строительстве традиционно востребованы перекрытия из деревянных балок, по причине невысокой стоимости и простоты их установки.

При расчёте пиломатериалов для перекрытия, необходимо пользоваться готовыми расчётами, дающими зависимость геометрии балки от размера пролёта и нагрузки; или допустимо исходить из примерной нормы, что широкая сторона балочного бруса должна насчитывать не менее 0,042 длины перекрытия, а толщина - 5÷10 см, при интервале следования балочных брусьев 500 и 1000 мм и нагрузке 150 кгс/м².

Для подходящей замены балок расчётного размера, можно задействовать сболченные доски, при соответствующем сохранении совокупного размера.

Характерные моменты установки деревянных балок:

• Отступ между брусьями и дымовым каналом обязан быть минимум 400 мм, а от кирпичной стенки балки отодвигают не менее, чем на 5 см.
• Традиционно в блочно-кирпичных домах торцевые части лаг располагаются проёмах стен, где накапливается конденсат, поэтому, между кладкой и торцевыми частями лаг, создают пространство для вентиляции, а при достаточной длине гнезда помещают также термовкладыш.
• Концы балок в деревянных домах стёсывают на манер раструба, а после вставляют в подготовленный проём последнего бревна на всю глубину стены.
• Устанавка балочных брусьев делается в следующей очерёдности: в первую очередь, крайние, а далее, с юстировкой по ватерпасу, все остальные. Лаги нужно заводить на стену не менее, чем на 15-20 см.
• Торцевые части балок запиливают на угол около 60°, пропитывают противогнилостным средством (например: Pinotex, Dulux, Текс, Сенеж, Акватекс, Картоцид, Teknos, Biofa, Кофадекс, КСД, Биосепт, Tikkurila, Holzplast) и обворачивают толем, оставляя торцевой край незакрытым, для защиты от возможного плесневения, которое может произойти при диффузии влаги в нише кирпичной стены.

Пол первого этажа термоизолируют с размещением парозащитного слоя сверху теплозащиты, междуэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, а чердачное перекрытие утепляют с выполнением паронепроницаемой плёнки под утеплителем.

Впрочем, если задача конструктивной прочности деревянных междуэтажных перекрытий, как правило, улаживается путём обычного добавления высоты брусов и частоты их установки, то с противошумной защитой и с защитой от пожара ситуация обстоит не так просто.

Один из вариантов улучшения противошумных и противопожарных показателей древесно-балочных межэтажных перекрытий выглядит таким образом:

• На нижнюю поверхность балочных брусьев, под 90° к ним, при помощи амортизирующих держателей, через 30-40 см, крепятся бруски- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсокартонные плиты.
• Сверху сделанной решётчатой конструкции стелется и закрепляется скобками к брусам синтетическая ткань, на которую вплотную устанавливаются базальтоволоконные плиты (Изомин, Изорок, Knauf, Ursa, Isover, Rockwool), толщиной 5 см, с напуском на боковые стороны лаг перекрытия.
• Со стороны следующего этажа на лаги прибивают листы фанеры (16÷25 мм), после чего, жёсткий минераловолоконный звукооизолятор (2,5...3,0 см), и снова, раскладываются плиты фанеры подготовки пола.

Наиболее популярным, на сегодняшний день, является черепичный формат «Монтеррей»: шаг волны - 350 мм, глубина волны - 2,3 см, продаваемый разными фирмами (Finish Profiles, Grand Line, Интерпрофиль, Poimukate, Pelti ja Rauta, Металл Профиль).

Кровельный материал монтируется на несущую конструкцию, собранную из стропильных брусов и обрешёточного слоя.

Для индивидуальных строений, обыкновенно используется система из двух либо трёх пролётов со средними опорами и наклонными стропильными элементами.

Расстояние между стропильными балками делается в диапазоне 0,60-0,90 м при ширине/толщине стропил 50х150-100х150 мм; нижние срезы стропильных ног опускаются на мауэрлатный брус сечением 10х10-15х15 см.

Суммарная величина зазоров для проветривания (притока и вытяжки) определяется, как один процент к размеру крыши, такая активность вентилирования нужна для эффективного отвода влажного пара, поступающего из внутридомовых помещений и предохранения металлической черепицы от возможной коррозии.

Основные нюансы крепления профилей металлочерепицы:

• Под обрешётку рекомендуется подложить по стропилам гидроизоляционную плёнку: Tyvek, Ютавек 115,135, Изоспан, ТехноНИКОЛЬ, Строизол SD130, для возможного утепления чердачного уровня. Запрещается употреблять, для гидроизоляции, герметичные материалы на битумной основе.
• По стропилам, на расстеленную гидроизоляционную плёнку, крепятся рейки 30х50 мм, а к ним обрешётины 100х30 мм, с интервалом 35 см (для металлочерепицы Джокер, Монтеррей). В этом случае, начальная обрешётная доска ставится толще на 18 мм, а отступ между нижним торцом стартовой обрешётины и серединой последующей должен насчитывать 300 мм.
• В точках последующего установки снегозадерживающей конструкции, при устройстве обрешётки, следует прикрепить добавочные бруски под гребень профиля.
• Закрепление опор желобов водостоков производится на карнизную поверхность или стропильные ноги, до укладки полотен металлической черепицы.
• Полотна металлочерепицы прикрепляются в нижний изгиб волны, в местах касания обрешётки.
• К стартовому обрешёточному брусу, который толще остальных, полотна м/черепицы прикрепляются выше ступеньки профиля.
• Полосы, граничащие с торцами кровли закрепляются по краям ската чаще обычного, т.е. на всех обрешёточных брусках.
• При монтаже полос металлической черепицы, первую полосу равняют по карнизу и поперечному срезу ската и фиксируют на одном саморезном шурупе к коньковой обрешётине, аналогично поступают с двумя-тремя очередными в ряду полосами, скрепляя их друг с другом и равняя перпендикулярно карнизной линии, после чего полностью пришурупливают, используя при этом приблизительно 6÷8 штук профильных саморезных шурупов с неопреновыми шайбами на кв.м кровли.
• Установку полос металлочерепицы производят, от низа в верх, слева направо (или справа налево), руководствуясь принципом, что каждое последующее полотно закрывает капиллярную канавку и один период предыдущего.

Наиболее распостранённой схемой ПВХ-окон, в настоящее время, служит 3-х камерный полимерный профиль (марки: MONTBLANC, LAOUMANN, VEKA, REHAU, PROPLEX, SCHUCO, KBE, PLAFEN), монтажной глубиной 60…70 мм, включающий два ряда из EPDM (резина-каучук) - эластомера и двухкамерное остекление, сечением 3,2-4,8 см.

Изобилие предлагаемых конструкций пластиковых оконных изделий, а также раскрасок и ламинатных отделок, например, с иммитацией дерева, даёт большой простор в создании эксклюзивного стиля.

Существенным атрибутом оконных изделий являются многочисленные фурнитурные комплектующие, например, Maco, Winkhaus, Fuhr, Kale, Siegenia, Roto. Новейшая фурнитура предлагает разнообразные режимы проветривания («щелевое», «микро», «зимнее» проветривание), что, также, является эффективным методом предупреждения проявления конденсатной воды на холодных внутрикомнатных частях остекления и оконного проёма.

Ориентировочный порядок установки оконных изделий на основе винилового пластика содержит такие позиции:

• В первую очередь, следует качественно заштукатурить неровности внутренних плоскостей проёма и четверти, не забывая того, что деформационные зазоры между срезами оконного проёма и пластиковой рамой планируются не менее 1,5-2,0 см, т.к. ПВХ профиль характеризуется значительным температурным расширением.
• Непосредственно перед монтажом рамного пвх профиля нужно прикрепить к фасадной поверхности контура профиля, в местах опирания на четвертной выступ, пористую уплотнительную, предварительно сжатую, пеноуретановую гермоленту - ПСУЛ (разновидности: Робибанд, OKlent, WipBand, Profband, Soudal, Invamat, Vito), которая защищает теплоизолирующий материал от внешней среды и способствует выводу из него паров воды, за счёт своей паропроницаемости.
• Рамно-профильная конструкция, с прицепленным под ней подставочным профильным элементом, монтируется по уровневому измерителю, по центру окна, всей плоскостью придвигается к четверти, и фиксируется перфорированными стальными фиксаторами, в четырёх-шести точках, и на удалении от угловых стыков 150-180 мм.
• Боковины оконной ниши, напротив рамного профиля, необходимо обклеить парозащитной, можно самоклеящейся, лентой (марок: Fibrotek, Folder, Elkatek, Ондутис, Изоспан, Робибанд), с выпуском за границу оконного профиля, вовнутрь, в пределах 5…6 см, с целью последующего изоляции утепляющего материала от увлажнения со стороны отапливаемых комнат.
• Промежутки между пластиковым рамным профилем и торцевыми поверхностями проёма пропениваются мелкопористым пено-утеплителем (типов: Soudal, Ultraflex, Penoseal, Soudafoam, Makroflex, Mafix, Illbruck, Wepost, Building, Profil), причём требуется произвести оптимальное уплотнение, исключая, выход твердеющего вспененного утеплителя из швов, которые затем закрываются заранее проложенной паронепроницаемой плёнкой.
• При помощи саморезов и пенополиуретанового герметика, прикрепляются подоконная доска, отлив и откосы, потом устанавливаюся камеры остекления.
• Конечным этапом, проводится отладка фурнитурных элементов и запорных деталей, устанавливаются москитные сетки.