Расчет стоимости материалов на дом из
газобетона с сайдингом, столбчатым монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из металлочерепицы, пластиковыми окнами

Фундаментные опоры непременно ставятся в точках пересечения стен и на углах дома. Столбы-опоры выполняют с интервалом до 250 см.

На переувлажнённых грунтах экономически оправданно устраивать фундамент на основе обособленных столбчатых опор, так как в данном случае нужно заглублять подошву фудамента ниже уровня промерзания, и формирование непрерывного фундаментного кольца получится слишком накладным. При этом влияние боковых сил, производимых морозным расширением грунтов, на опоры мало.

Затруднить вынос фундаментных столбов-опор поможет выполнение армированных раструбов - якорей в нижней плоскости колонн.

Наиболее верным способом, по уменьшению влияния зимнего пучения, является теплоизолирование отмостки и цокольной части фундаментного основания панелями из экструзионного пенопласта (марок: Styrofoam, Техноплекс, Ursa XPS, Styrodur, Teplex, Примаплекс, Пеноплэкс, Полиспен).

Следует учесть, что простой полистирольный утеплитель, который склеивается из полистирольных шариков, для тепловой защиты земли вокруг нулевого цикла, не подходит, поскольку разрушается зимой при превращения в лёд воды внутри полистирольной плиты.

Иными мероприятиями по ослаблению воздействия фактора зимнего вспучивания служат понижение трения столбов фундамента об соприкасающийся слой земли, и кроме того, монтаж теплоизоляции вокруг фудаментного кольца.

Для снижения сцепляемости с грунтом нужно покрыть фундаментных столбы плёнкой с низким значением трения и поменять контактирующий пласт грунта на щебёночную прослойку.

Важная особенность фундамента из распределённых столбов-опор содержится в том, что его надлежит, до морозов, обвязать армированной бетонной стяжкой, в противном случае, зимой вероятны подвижки отдельных столбов-опор.

• В качестве опалубки для изготовления столбов фундамента применимы обычные асбоцементные трубы d 250,300,400 мм, перед установкой которых буровым инструментом высверливают по периметру основания шахты.
• Поперечный размер столбов и частоту размещения определяют на основе категории дома и типа геоосновы.
• В ходе монтажа асбоцементных труб, посредством оптического уровнемера, юстируют по горизонту и в плане, после чего стабилизируют их, заполняя остающиеся щели крупнозернистым песком.
• Накануне бетонирования, в а/ц трубы помещается арматурный каркас, сделанный из стальных прутков Ø10-Ø14.
• На сырых почвах столбовой фундамент необходимо перевязать жесткым монолитным поясом.
• Столбы-опоры фундамента, на которые кладут железобетонный пояс, выходят над поверхностью земли на 0,15…0,5 м, для поднятия цокольной части фундамента из области сезонных деформаций грунта.
• При устройстве незначительного поднятия ростверка - в пределах 0,15 м, получившийся просвет реально скрыть с внешней стороны песко-цементными плитами.
• Если же устраивается высоко поднятый фундамент, межстолбовой проём лучше заделать пластиковой панелью, которая даёт впечатление облицовочного кирпичаи не трансформирует сезонные подвижки грунта на монолитную рандбалку фундамента.

Кладка из газобетона

По показателям энергоэффективности, пожарной безопасности, звукоизоляции блок из автоклавного газосиликата существенно опережает обычный кирпичный материал.

При том, что газобетонные блоки рекламируются, как необыкновенно удобный в употреблении и теплоэффективный строительный материал, их применение имеет смысл лишь при гарантии покупки непременно брендового товара, типа Wehrhahn, Hess, Ytong, Beston, Hebel и неукоснительного выполнения техусловий производителя, желательно с привлечением специально обученных монтажников.

В отличии от других кладочных стройматериалов блоки из автоклавированного газосиликата обладают повышенной и равномерной по всему телу блока капиллярностью, что определяет их замечательные термозащитные характеристики, а также газопроницаемость.

В настоящий момент на рынке продаются качественные газобетоноблоки автоклавного затвердения («Hebel», «Wehrhahn», «Ytong», «Hess», «Beston») с малыми отклонениями размеров (±1 мм), которые возможно собирать на специально производимый монтажный клей.

Подобная стена характиризуется минимальными теплопотерями, из-за того, что пропадают „тепловые щели“, формируемые межкирпичными промежутками из цементного раствора, к тому же затраты по укладке газобетонных блоков уменьшаются ориентировочно на треть.

Склеивающий раствор для газобетонного блока стоит примерно в 2 раза дороже классического песчано-цементного вяжущего, при 5-6 раз меньшем расходе.

Согласно стандартам теплоизоляции домов, для центрального региона достаточно однорядной внешней стены из согласно стандартам теплоизоляции домов газобетона толщиной 0.40 м.

Внешняя облицовка газобетоноблочных стен должна способствовать переносу водных паров из внутренних помещений наружу. В связи с этим, нельзя газосиликатные стены отделывать пенопластом, штукатурить цементно-песчаной смесью, окрашивать „недышащими“ средствами.

При возведении газобетонных стен необходимо увязать множество производственных особенностей и запретов, в противном случае, взамен экономии по теплоизоляции, реально заполучить преувлажнённые, весьма прохладные, или вовсе аварийные конструкции.

• К выведению начального ряда блоков из газосиликата необходимо отнестись особенно педантично, сверяя по уровню в ходе работы вертикальность и горизонтальность стены.
• Неровный или немного выступающий газосиликатный блок нужно подтесать под нужный уровень по месту его размещения.
• Согласно монтажной инструкции, места опирания перемычек и места под подоконником, а также очередные четыре-пять рядов блоков нужно армировать стальными прутьями.
• Автоклавный газобетон можно пилить пилой по дереву, фрезеровать, строгать, сверлить, штробить прямо на стройплощадке.
• С целью закладки арматурных трасс, по верху стены нарезаются плоскошлифовальной машиной щели в глубину и в ширину 3*3 см, которые при закладке арматуры затираются клеющим раствором для газосиликата.
• По верхнему ряду газосиликатных блоков, в досчатой опалубочной подготовке, выполняется арматуро-усиленный бетонный пояс, высотой до 20 см. По фасадной поверхности растворная заливка теплоизолируется 5-см полосой из экструзионного пенополистирола.

Сооружение наружних стен осуществляется таким образом:

• Первым делом из газобетона ставится несущая стена.
• С учётом формирования вентилируемого промежутка, по уличной поверхности стены прикрепляются деревянные рейки, предварительно обработанные антисептирующим раствором, либо металлические стойки, толщиной 30÷40 мм, с шагом 1/2 метра.
• На подготовленные стойки собирается лицевой слой из сайдинговых панелей.

Сайдинговая отделка

Виниловый сайдинговый профиль устойчив к ударным, атмосферным, билогическим воздействиям, не гниёт, не поддерживает горение.

Так как ПВХ сайдинговый профиль довольно сильно варьируется в размерах при различных температурных режимах, то необходимо использовать нежёсткое подвешивание виниловых панелей.

Однако, важно помнить, что полихлорвиниловый сайдинг может иметь красивый внешний вид и служить много лет, только при условии чёткого выполнения правил монтажа.

В настоящее время продавцы винилового сайдингового профиля (Орто, Gentek, Tecos, Varitek, Georgia Pacific, АльтаПрофиль, Vytec, Nordside, Mitten, Docke, Holzplast, Snowbird, FineBer) выдают богатую гамму цветов и оттенков, дающую возможность каждому домовладению выглядеть неповторимым.

Полихлорвиниловый профиль при пожаре только постепенно плавится, загораясь при нагревании более 390°С (дерево загорается при 230-260°С), быстро самозатухая при удалении источника огня, причём объём опасных для здоровья выделений не более, чем при тлении деревянных конструкций.

Типовые монтажные аспекты закрепления пластикового профиля:

• При подвешивании следующей сайдинговой панели, сцепите её за прицепной выступ с нижележащей полосой и, без вытягивания, зафиксируйте шурупами.
• С тем, чтобы не мешать тепловым стяжкам и расширениям и, соответственно, не вызывать точечное выгибание ПВХ профиля, прибивать гвозди и закручивать саморезы в сайдинговую панель желательно в центр готовых заводских отверстий.
• Недопустимо с усилием притягивать саморезы в крепёжных отверстиях, потому, что подвешенные сайдинговые панели должны легко сдвигаться по горизонтали.
• Подвешивание пластиковых панелей производится снизу вверх, причём, сначала закрепляется скрытая начальная полоса.
• В местах сочленения сайдинговой полосы и аксессуаров: Н-профиля, внутреннего угла, наличника, внешнего угла и т.п., а также в зонах прохождения внешних коммуникаций (трубы, провода, кронштейны, кабели), важно предусмотреть щели, до сантиметра, с целью обеспечения тепловых растяжений и сжатий сайдингового профиля.
• Чтобы замаскировать стыки, раскладку сайдинга лучше начинать с тыльной стороны постройки, двигаясь к фасаду, при этом каждая очередная сайдинговая панель должна закрывать ранее прикреплённую в выполняемом ряду, приблизительно на дюйм, с той же целью, получающиеся сочленения, для соединяющихся рядов, нужно сдвигать по отношению друг к другу.

Под лаги издревле используют пиломатериалы хвойных пород: ели, сосны, лиственницы, с содержанием влаги в пределах 14%. Самая прочная балка - ригель с пропорциями сечения семь к пяти, например, 140 х 100 мм.

Древесно-балочные перекрытия в основном востребованы в дачном домостроении, по причине простоты и невысокой цены их устройства.

При расчёте пиломатериалов для перекрытия, нужно руководствоваться расчётами, определяющими зависимость параметров балки от размера пролёта и нагрузки; иначе допустимо отталкиваться от примерной нормы, что высота бруса должна составлять примерно 0,042 длины пролёта, а толщина - 50÷100 мм, при шаге следования лаг 50 - 100 см и загрузке 150 кгс/кв.м.

При дефиците балок расчётного размера, следует задействовать стянутые винтами доски, при обязательном сохранении общего сечения.

Некоторые моменты установки деревянных балок:

• От кирпичной стенки лаги отодвигают не ближе, чем 5 см, а зазор между дымоходом и брусьями обязан составлять более 0,40 м.
• В кирпично-блочных сооружениях торцевые части балок находятся гнёздах кладки, где конденсируется влага, поэтому, между кладкой и торцевыми частями брусьев, создают продух для вентилирования, а при значительной длине паза помещают также войлочную вставку.
• Лаги устанавливают в такой очерёдности: в первую очередь, конечные, а далее, с нивелированием по водяному уровню, все остальные. Балки нужно опирать на на стеновую конструкцию не менее, чем на 150-200 мм.
• в сооружениях из брёвен края балочных брусьев запиливают в форме раструба, а дальше вставляют в подготовленный паз верхнего венца на всю толщину стенового бревна.
• Для предотвращения поражения гнилью, которое может случиться при диффузии влаги в среде кирпичной стены, торцы балок обпиливают с наклоном примерно 60 градусов, покрывают антисептиком (например: КСД, Tikkurila, Кофадекс, Biofa, Holzplast, Teknos, Биосепт, Сенеж, Pinotex, Dulux, Картоцид, Акватекс, Текс) и обворачивают битумным картоном, сохраняя торцевой срез незакрытым.

Межуровневое перекрытие не утепляют, надподвальное перекрытие термоизолируют с размещением пароизоляционной мембраны над утеплителем, а покрытие последнего этажа термоизолируют с устройством пароизоляционного слоя под утеплителем.

Если задача конструктивной надёжности брусовых междуэтажных перекрытий на практике решается путём очевидного приращения размеров лаг и их численности, то с противодействием пожару и с акустической изоляцией ситуация выглядит сложнее.

Возможная методика улучшения огнезащитных и звукоизоляционных характеристик деревянных междуэтажных перекрытий выглядит таким образом:

• К низу балок, под прямым углом к ним, на упругих фиксаторах, через 30-40 см, монтируются металлические профили- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсовые плиты.
• Сверху изготовленной обрешётки стелется и закрепляется скобками к брусам стекловолоконная плёнка, на которую плотно устанавливаются плитный минераловолоконный утеплитель (Ursa, Rockwool, Изорок, Knauf, Изомин, Isover), толщиной 5 см, с напуском на вертикальные стороны балок перекрытия.
• В комнатах верхнерасположеного уровеня на брусья монтируют листы ДСП (16÷25 мм), после этого, повышеной плотности базальтоволоконный слой (25÷30 мм), и снова, настилаются плиты фанеры чернового пола.

Кровельное покрытие настилается на несущую конструкцию, выполненную из обрешёточного настила и стропильных брусов.

При строительстве частных строений, часто используется схема из двух либо трёх пролётов с промежуточными опорными стенками и наклонными стропильными ногами.

Нижние концы стропил устанавливаются на фиксирующий брус сечением 10х10…15х15 см; промежуток между стропильными ногами обычно выполняется в пределах 600…900 мм при ширине/толщине стропильных балок 50х150…100х150 мм.

Полное сечение отверстий для вентиляции (притока и оттока) определяется в соотношении 1% к площади кровельной поверхности, данная степень воздушной циркуляции нужна с целью надёжного выветривания водяных паров, возникающих из внутреннего пространства и защиты м/черепицы от возможной коррозии.

Металлочерепичный формат Monterrey с параметрами : шаг волны - 350 мм, глубина волны - 2,3 см, на текущий момент, значится самым распостранённым и предлагается разными изготовителями (Интерпрофиль, Finish Profiles, Pelti ja Rauta, Grand Line, Металл Профиль, Poimukate).

Общие правила крепежа полос металлочерепичной крыши:

• Перед установкой обрешёточного настила рекомендуется подложить по стропильным брускам микропористую мембрану (Ютавек 115,135, Tyvek, Изоспан, Строизол SD130, ТехноНИКОЛЬ), для последующего теплоизолирования мансардного пространства. Недопустимо использовать, для гидрозащиты, непористые ткани с битумной пропиткой.
• По стропильным ногам, на уложенное влагоизоляционное полотно, крепятся рейки 30х50 мм, а к ним обрешёточный настил из досок 100х30 мм, с шагом 350 мм (для м/чепичного профиля „Монтеррей“). В этом случае, отступ между нижней кромкой самой первой обрешётины и центром следующей должен равняться 30 см, а первая доска делается более толстой на 18 мм.
• В зонах крепления снегозадерживающей конструкции, при изготовлении обрешёточной конструкции, необходимо подложить добавочные бруски под верх профиля.
• До настила листов металлочерепичной кровли, делается установка опор желобов водостоков на карнизную поверхность или стропила.
• Полосы м/черепицы закрепляются в нижний изгиб волны, в участках контактирования с обрешёткой.
• К начальной доске обрешётки, имеющей самую большую толщину, полотна металлической черепицы прикрепляются выше ступени волны.
• Полотна, лежащие на торцевых сторонах кровли, крепятся по краям крыши чаще обычного, т.е. на всех брусках обрешётки.
• При монтаже м/черепичных листов, стартовый лист выставляют по нижней линии и боковому краю ската и вывешивают на одном саморезном шурупе к верхней доске обрешётки, аналогично поступают с 2-3-мя очередными в ряду листами, скрепляя их друг с другом и подравнивая вдоль карнизной линии, и только затем накрепко закрепляют, затрачивая при этом в среднем 6…8 шт. профильных саморезов с герметизирующими прокладками на 1 кв.метр металлочерепичного покрытия.
• Установку полотен металлочерепицы выполняют, снизу вверх, слева направо (или справа налево), с учётом того, что каждая последующая полоса закрывает капиллярный канал и одну волну предшествующей.

На текущий день, наиболее популярной системой пластиковых окон является трёхкамерный полимерный профиль, например, LAOUMANN, PLAFEN, REHAU, KBE, PROPLEX, SCHUCO, MONTBLANC, VEKA, монтажной глубиной 60÷70 мм, содержащий двухконтурное уплотнение на основе материала и двухкамерное остекление, толщиной 32-48 мм.

Обилие доступных моделей пластиковых оконных изделий, а также цветов и ламинирующих обклеек, в том числе, с древесной расцветкой, предоставляет значительный простор в выборе оригинального дизайна.

Разнообразные фурнитурные аксессуары, например, Siegenia, Roto, Winkhaus, Kale, Maco, Fuhr были и остаются неотъемлемым элементом окна. Новейшая оконная фурнитура обеспечивает разнообразные состояния воздухообмена («зимнее», «микро», «щелевое» вентилирование), что, к тому же, служит весьма эффективной мерой защиты от выступания конденсируемой воды на охлаждённых внутренних сторонах остекления и откосов.

Стандартная методика монтажа оконных изделий из пвх пластика состоит из таких операций:

• Во-первых, следует качественно зашпаклевать дефекты боковин оконного проёма, при этом деформационные щели между срезами светового проёма и пвх рамой должны быть в диапазоне 25…30 мм, по причине того, что полихлорвиниловый материал отличается существенной линейной деформацией.
• До монтажа рамного пластикового профиля надлежит разместить на наружней стороне контура профиля, в местах прилегания к четверти, эластичную уплотнительную, предварительно сжатую, пеноуретановую ленту - ПСУЛ (ассортимент: WipBand, Profband, Vito, OKlent, Робибанд, Invamat, Soudal), которая предохраняет теплосберегающий слой от атмосферных факторов и способствует влагоотведению, за счёт своей паропроницаемости.
• Рамная конструкция, с приделанной к нижней стороне подставочной профильной опорой, выставляется по уровневому измерителю, по средней вертикали световой ниши, всей плоскостью придвигается к четверти, и закрепляется крепёжными анкерными полосами, в 4-6 местах, и с отступом от угловых стыков 150-180 мм.
• Вертикальные части оконного проёма, на уровне оконного профиля, рекомендуется обклеить паронепроницаемой, желательно специальной, полосой (марок: Elkatek, Fibrotek, Робибанд, Изоспан, Folder, Ондутис), с выходом за линию оконного профиля, изнутри, примерно, на 5…6 см, для последующего герметизирования теплоизоляционного материала от увлажнения со стороны внутреннего пространства.
• Пазухи между боковинами светового проёма и пластиковой рамной конструкцией пропениваются монтажным пено-утеплителем (например, Makroflex, Soudal, Profil, Ultraflex, Wepost, Building, Mafix, Penoseal, Illbruck, Soudafoam), при этом необходимо выполнить равномерное уплотнение, не допуская, вытекание твердеющей пены из пазухов, которые затем закрываются заблаговременно заложенной паронепроницаемой лентой.
• Прикрепляются, при помощи шурупов и вспененного герметика, подоконная доска, откосные элементы и отливочный профиль, далее вставляются стеклопакетные модули.
• Заключительным этапом, производится наладка фурнитурных элементов и запорных узлов, прикрепляются противокомариные сетчатые экраны.