Бесплатный сметный калькулятор дома из
пеноблоков с сайдингом, плитным монолитым фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из металлочерепицы, пластиковыми стеклопакетами

Стена из блоков вспененного бетона

Пенобетон - очень популярный, недорогой и экологически чистый строительный материал, который отличается существенной паропроводимостью и капиллярностью, в сравнении с другими каменными материалами.

Наружная облицовка пеноблоковые стен должна разрешать диффузию паров воды из жилых помещений на улицу, в связи с этим, нежелательно пенобетонные стены отделывать пенопластом, красить паронепроницаемыми красками, облицовывать цементно-песчаной штукатуркой.

Следует отметить, что из-за проблем технологического процесса, пеноблоки, в сравнении с газосиликатными блоками, нередко проявляют существенный разброс линейных размеров, по причине чего они кладутся на традиционный песко-цементный раствор. В этом случае, наличие значительных прослоек раствора между блоками из пенобетона, наряду с повышением цены монтажа, ведёт к образованию тепловых „дыр“ и ослаблению теплоизоляционных характеристик фасада.

В соответствии с стандартами теплозащиты зданий, для центрального региона страны достаточно внешней стены из пеноблоков толщиной 40 см с внешним минераловатной теплозащитой, слоем 5 см.

Штукатурные работы поверхности из пеноблоков можно производить лишь через 6-9 месяцев (а иногда, и по прошествию года), по причине значительной усадки пенобетонных блоков - до 2-3 мм/м и неизбежного разрушения штукатурки, поэтому, для оперативной отделки внутри помещений пеноблочных строений лучше ориентироваться на применение фальш-панелей сухой штукатурки.

По термоизоляции, звуконепроницаемости, противопожарной защите пенобетон сильно обгоняет стандартный кирпичный материал.

При устройстве пенобетонных кладок необходимо увязать множество нормативов и технологических тонкостей, иначе, вместо сокращения затрат на теплоизоляцию, реально заполучить сырые, черезчур прохладные, а бывает и совсем аварийные стены.

• По монтажной инструкции, следует армировать стальными сетками места под окнами и места опирания перемычек, а также каждые четыре-пять рядов кладки.
• К монтажу начального ряда пенобетонных блоков следует подойти максимально серьёзно, уточняя лазерному уровню в ходе работы вертикаль и горизонт стены.
• Некондиционный или излишне выпирающий пенобетонный блок можно подтесать под требуемый размер по месту его установки.
• Для закладки арматуры, на поверхности установленных пенобетонных блоков прорезаются штроборезом пазы в толщину и в глубину 30х30 мм, которые при монтаже арматуры заливаются клеющим раствором для пеноблоков.
• Пенобетонные блоки вполне реально строгать, пилить пилой по дереву, сверлить, фрезеровать, штробить в условиях стройки.
• По верхнему ряду пеноблоков, в досчатой опалубочной подготовке, производится армированная растворная стяжка, слоем 20 см. По наружней поверхности растворная стяжка теплоэкранируется 50-мм панелью из экструзионного пенополистирола.

Облицовка из ПВХ сайдинга

Виниловый сайдинговый профиль трудновоспламеняем, не коррозирует, стоек к погодным, ударным, химическим факторам.

По причине того, что поливинилхлоридный сайдинговый профиль довольно значительно меняется в размерах при различных температурных режимах, то следует применять неплотное прикрепление виниловых панелей.

Изготовители ПВХ- сайдинга , например, типа: Docke, Nordside, Tecos, Mitten, АльтаПрофиль, Snowbird, Holzplast, Vytec, Gentek, Орто, Georgia Pacific, FineBer, Varitek, выдают широкую гамму цветов и оттенков, дающую возможность каждому домовладению смотреться непохожим на остальных.

Важно учитывать, что виниловый сайдинговый профиль будет выполнять свои функции долгий срок и иметь симпатичный экстерьер, лишь при внимательном выполнении правил монтажа.

ПВХ сайдинг под воздействием открытого пламени только расплавляется, воспламеняясь при нагреве свыше 390°С (причём дерево уже при 230-260°С), тотчас затухая при пропадании источника нагрева, причём количество опасных для здоровья выделений не значительнее, чем при горении деревянных конструкций.

Стандартными рабочими пунктами устройства сборной кладки из пеноблоков с вентилируемым фасадом из сайдингового профиля и промежуточным утеплением являются:

• Кладётся пеноблоковая несущая стена сечением 40 см на известковом растворе, при этом армируются стальными сетками очередные пять-шесть рядов блоков, места пересечения стен, опорные места перемычек.
• По наружней стороне кладки, с целью навешивания сайдинга, устанавливаются деревянные брусья, предварительно обработанные защитным раствором, толщиной 5-7 см, с интервалом 50-60 см.
• Ниши между стойками заполняются жёстким базальтоватным теплоизолятором, например, Изорок, П-175, Rockwool, Isover, Ursa, ППЖ-200, П-125, Изомин, Knauf, потом, по стойкам натягивается паропроводящая мембрана для ветро- и гидрозащиты (Изоспан, Tyvek, Ютавек).
• С целью формирования проветриваемого промежутка, по которому выветриваются пары воды из утепляющего слоя, спереди гидрозащитной паропропускающей ткани, по балкам, набиваются оцинкованные стойки или деревянные планки, выступающие на 30-40 мм.
• На выполненную обрешёточную основу навешивается декоративно-облицовочный фасад из пластикового сайдинга.

Типовые технологические правила закрепления ПВХ сайдинга:

• В узлах сопряжения пластиковой полосы и дополнительных деталей: наличника, внешнего угла, Н-профиля, внутреннего угла и т.п., а также в местах проведения уличных коммуникаций (кабели, кронштейны, провода, трубы), следует оставлять зазоры, в пределах сантиметра, для компенсации температурных растяжений и сжатий полимерного сайдинга.
• Для того, чтобы скрыть швы, установку сайдинга следует вести, начиная с задней стороны строения, перемещаясь к фасадной стенке, при этом каждая очередная полоса сайдинга будет закрывать уже установленную в данном ряду, приблизительно на 2,5÷3 см, для этого же, получающиеся сочленения, для соседних рядовых уровней, стоит разносить, относительно друг друга.
• Панели сайдинга закрепляются таким образом, чтобы свободно двигаться из стороны в сторону, поэтому, не надо с усилием вворачивать шурупы в фиксирующих канавках.
• При установке последующей панели сайдинга, защёлкните её в замок с нижележащим профилем и, не деформируя, зафиксируйте шурупами.
• Подвешивание сайдинговых профилей ведётся „от земли“, причём, сначала ставится скрытая начальная рейка.
• Вбивать гвозди либо вворачивать саморезы в виниловый профиль правильнее в центр имеющихся заводских пазов, с тем, чтобы не мешать термическим растяжениям и сжатиям и, тем самым, не провоцировать волнообразное коробление винилового пластика.

Цельно-плитное основание сооружается по периметру наружних стен сооружения в виде целиковой армированной плиты и бывает в заглублённом или незаглублённом исполнении.

В случае заглубления, монолитная плита служит основой, на которой выполняются боковые части фундамента, которые задают подземный уровень. При верхнем расположении подземных вод, лучше периметральные стенки фундамента устраивать методом сплошного бетонирования, с применением водоизоляционных покрытий (обмазки, пропитки, обклейки).

Неуглублённое плитное основание практикуется в индивидуальной застройке, на просадочных землях (рекультивируемых, торфянниках, насыпных), а также при высоком расположении подземных вод. Подобный фундамент оправдан при постройке хозяйственных сооружений, не содержащих приподнятой цокольной части фундамента и подвала.

На практике, когда верхняя сторона монолитной плиты задумывается, как подоснова для пола 1-го этажа, и значит плитный фундамент находится выше уровеня промораживания почвы, появляется необходимость утепления земли под плитой фундамента и под отмосткой.

Целесообразным является использование слоя из экструзионного пенополистирола (марок: Styrofoam, Styrodur, Ursa XPS, Полиспен, Пеноплэкс, Примаплекс, Teplex, Техноплекс), потому, что прочие теплозащитные материалы (ПСБ пенопласт, минеральное волокно, керамзитовые гранулы) в короткий срок впитывают воду, что ведёт к стремительному снижению их теплозащитных показателей в сыром грунте.

Типовая технология закладки цельно-плитного фундамента с боковыми частями в виде непрерывного ж/бетонного периметра:

• Сначала отрывается слой земли на заданную проектом отметку.
• На отрытую подоснову укладывается щебёнка, крупностью 20…40, слоем 15-20 см, и тщательно трамбуется.
• Устраивается песко-цементная стяжка, толщиной 50 мм.
• Накладывается влагозащитный материал с выпуском по периметру до 2000 мм, для боковой гидрозащиты вертикальной части фундаментного основания.
• Для предохранения гидроизоляционного материала от случайных разрывов при установке арматурного каркаса, поверх влагоизоляции наносится повторный слой из цементо-песчаного раствора, высотой 4-5 см, по контуру которого монтируют опалубочные щиты по высоте плиты фундамента.
• Изготавливаемую фундаментную плиту стягивают изнутри двумя слоями из железных прутьев диаметра Ø14 класса AII (А300), AIII(А400) с шагом 20х20 см.
• В варианте цельноплитного фундамента используется только высокопрочный бетон, класса, не менее В22.5 (марка М300), подаваемый бетономиксером.
• Со смещением 20÷25 см от контура плитной части фундамента, монтируют щиты опалубки по высоте вертикальных стенок в виде неразрывной бетонной ленты,
• В выполненную опалубку размещается армо-каркас, в виде прутков арматуры А300-А400 d10, и производится укладка бетонной смеси.
• Продолжительность набора прочности бетона (когда нужно производить распалубку) составляет, обыкновенно, четыре недели в тёплый сезон.

Под лаги издревле применяют пиломатериалы хвойных деревьев (например: сосны, ели, лиственницы), с эксплуатационной влажностью не выше 14%. Лучшая балка - брус с соотношением сторон 7:5, например, 14х10 см.

Перекрытия из древесных балок особенно популярны в малоэтажном домостроении, по причине невысокой стоимости и удобства их установки.

При планировании перекрытия, следует руководствоваться специальными диаграммами, дающими зависимость размеров балки от расстояния между опорами и нагрузки; или можно исходить из упрощённого правила, что широкая сторона бруса должна насчитывать примерно 0,042 ширины помещения, а толщина - 5÷10 см, при нагрузке 150 кгс/м² и промежутках укладки балок 50 - 100 см.

Для возможной замены лаг расчётного размера, допустимо задействовать сколоченные доски, при соответствующем оставлении неизменным общего сечения.

Типичные нюансы монтажа древесных балок:

• Концы балок в бревенчатых срубах стёсывают с виде воронки, а дальше вбивают в заготовленный проём верхнего бревна на полную глубину стены.
• В кирпичных домах торцевые части лаг установлены гнёздах кладки, в которых накапливается конденсат, поэтому, между кладкой и торцами лаг, создают свободный промежуток для проветривания, а при значительной длине гнезда устраивают также прослойку теплоизоляции.
• Балочные брусины устанавливают в такой очерёдности: сначала крайние, а потом, с контролем по ватерпасу, промежуточные. Лаги требуется заводить на на стеновую конструкцию не менее, чем на 15-20 см.
• От кладки лаги относят минимум на 5 см, а зазор между печным каналом и балками должен составлять более 400 мм.
• Для предотвращения вероятного плесневения, которое возникает при отсыревании в окружении каменной стены, торцевые части балочных брусьев запиливают под углом 60-70°, покрывают противогнилостным средством (например: Картоцид, Акватекс, Tikkurila, Biofa, Кофадекс, Pinotex, Dulux, Сенеж, Holzplast, Биосепт, Teknos, Текс, КСД) и обматывают битумным картоном, сохраняя срез незакрытым.

Межуровневое перекрытие не утепляют, покрытие последнего этажа теплоизолируют с устройством паронепроницаемого слоя под утеплителем, а подвальное перекрытие утепляют с монтажом пароизоляционного слоя сверху слоя утеплителя.

Поскольку задача несущей способности древесно-балочных межуровневых перекрытий на практике снимается за счёт обыкновенного добавления размеров лаг и их количества, то с противодействием огню и с противошумной изоляцией ситуация обстоит сложнее.

Возможная схема повышения огнезащитных и противошумных показателей деревянных межуровневых перекрытий выглядит таким образом:

• На нижнюю поверхность балочных брусьев, под 90° к ним, на пружинных скобах, через 30-40 см, крепятся рейки- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсокартонные плиты.
• Поверх изготовленной обрешётки настилается и фиксируется скобками к брусам стекловолоконная ткань, на которую вплотную раскладываются плитный базальтоволоконный утеплитель (Knauf, Rockwool, Изомин, Изорок, Ursa, Isover), слоем 5 сантиметров, с напуском на боковые грани брусьев.
• В помещениях верхнерасположеного этажа на лаги прибивают плиты ДСП (16÷25 мм), затем, повышеной плотности базальтоволоконный слой (2,5...3,0 см), и повторно, раскладываются листы фанеры подготовки пола.

Черепичный рисунок «Монтеррей» с параметрами : шаг волны - 0,35 м, подъём волны - 23 мм, на сегодняшний день, значится лидером продаж и продаётся многими фирмами: Poimukate, Металл Профиль, Finish Profiles, Pelti ja Rauta, Интерпрофиль, Grand Line.

Кровля устанавливается на прочную конструкцию, сложенную из обрешёточного настила и стропильно-балочных ферм.

При строительстве малоэтажных домостроений, нередко используется двух либо трёх-пролётная конструкция с внутренними опорными стенками и наклонными стропильными ногами.

Нижние торцы стропильных балок закрепляются на фиксирующий брус размером 10х10÷15х15 см; промежуток между стропильными фермами обычно делается в пределах 0,60÷0,90 м при сечении стропильных балок 5х15÷10х15 см.

Суммарное сечение каналов для вентиляции: притока и оттока, рассчитывается в пропорции один процент к размеру кровельной поверхности, эта степень проветривания нужна с целью надёжного вывода водных испарений, поступающих из внутреннего пространства и предохранения листов м/черепицы от возможного проявления ржавчины.

Стандартные правила крепежа полос м/черепицы:

• Под обрешёточный настил рекомендуется подложить по балкам ферм гидрозащитную мембрану (Tyvek, Строизол SD130, ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, Изоспан), для возможного теплоизолирования подкровельного пространства. Нельзя применять, в качестве гидроизоляции, „недышащие“ ткани на основе рубероида.
• По стропильным ногам, на расстеленную гидроизоляционную плёнку, прибиваются рейки 30х50 мм, а к ним настил из обрешётин 10х3,0 см, с интервалом 350 мм (для м/чепичного профиля „Монтеррей“). При этом, расстояние между началом самой первой доски и центральной осью второй должно равняться 30 см, а нижняя обрешётная доска кладётся более толстой на 18 мм.
• При изготовлении обрешётки, в местах дальнейшего прикрепления снегоудерживающей конструкции, необходимо дополнительно под верх волны подложить добавочные бруски.
• До настила полос м/черепичного покрытия, делается крепёж держателей водосточных желобов на стропильные ноги или карнизную доску.
• Листы м/черепицы фиксируются саморезными винтами в нижнюю отметку волны, в местах контактирования с обрешёткой.
• К начальному обрешёточному брусу, который толще других, листы стальной черепицы фиксируются саморезами сверху ступени профиля.
• Крайние слева и справа ската, полотна крепятся по торцам кровли чаще обычного, т.е. на всех обрешёточных брусках.
• При укладке металлочерепичных листов, первый лист выставляют по низу и боковому краю кровли и фиксируют на одном саморезном шурупе к последней обрешёточной доске, аналогично занимаются с 2-3-мя очередными в ряду листами, соединяя их друг с другом и подравнивая вдоль карнизной линии, и лишь потом окончательно прикрепляют, используя при этом приблизительно 6÷8 шт. специальных саморезных шурупов с резиновыми прокладками на один м² металлочерепицы.
• Укладку полотен металлической черепицы делают, от низа в верх, в любом продольном направлении, руководствуясь правилом, что каждая следующая полоса покрывает капиллярный сток и один период предшествующей.

Особенно известной конструкцией пластикового окна, в настоящее время, является 3-х камерный полимерный профиль (типа: PLAFEN, VEKA, PROPLEX, REHAU, SCHUCO, LAOUMANN, KBE, MONTBLANC), толщиной 6÷7 см, содержащий два контура из резина-каучукового эластомера и двухкамерный стеклопакет, толщиной 3,2-4,8 см.

Различные фурнитурные комплектующие, например, Winkhaus, Kale, Fuhr, Roto, Siegenia, Maco служат важным атрибутом оконных изделий. Оконная фурнитура последнего поколения позволяет многовариантные режимы притока воздуха, например, «щелевое», «микро», «зимнее» проветривание, что, одновременно, является весьма простым способом борьбы с выпадением конденсируемой влаги на охлаждённых внутрикомнатных частях оконного проёма и остекления.

Изобилие предлагаемых конструкций ПВХ окон, а также раскрасок и плёночных отделок, в том числе, „под дерево“, предоставляет существенный простор в выборе индивидуального стиля.

Обычная схема монтирования оконных изделий из пвх профиля включает такие работы:

• Для начала надлежит убрать шпаклёвочным раствором неровности внутренних частей проёма и четверти, при этом технологические разрывы между пластиковой рамной основой и поверхностями оконного проёма должны составить минимум 15-20 мм, поскольку ПВХ профиль обладает значительной тепловой деформацией.
• До крепления оконного пластикового профиля требуется разместить на фасадной части рамной конструкции, в зонах контактирования с четвертью, специальную герметизирующую, предварительно сжатую, пеноуретановую полосу называемую ПСУЛом (разновидности: Profband, Робибанд, Invamat, WipBand, Vito, Soudal, OKlent), которая предохраняет утепляющий слой от климатических воздействий и помогает пароотведению, благодаря своей паропроницаемой структуре.
• Профильно-рамная конструкция, с подвешенным снизу подставочным профилем, монтируется по уровневому измерителю, по средней линии светового проёма, всей плоскостью приставляется к четвертному выступу, и закрепляется монтажными металлическими фиксаторами, в четырёх-шести точках, и с отступом от угловых стыков 15…18 см.
• Вертикальные поверхности оконного проёма, по линии рамного профиля, необходимо проложить пароизоляционной, лучше самоклеящейся, полосой (типов: Робибанд, Folder, Elkatek, Изоспан, Fibrotek, Ондутис), с припуском за линию профиля окна, вовнутрь, ориентировочно, на 50÷60 мм, для последующей герметизации теплоизолирующего слоя от влажных испарений со стороны жилой зоны.
• Пазухи между пластиковой рамой и торцевыми поверхностями светового проёма пропениваются монтажным пено-утеплителем (производителей: Illbruck, Mafix, Penoseal, Ultraflex, Profil, Soudal, Building, Soudafoam, Wepost, Makroflex), причём требуется произвести равномерную герметизацию, не допуская, выпирание застывающего пенного заполнителя из пазухов, которые далее изолируются ранее проложенной паронепроницаемой полосой.
• При помощи саморезных винтов и пенополиуретанового герметика, прикрепляются отлив, откосы и подоконный профиль, далее устанавливаюся стеклопакеты.
• Заключительным этапом, проводится наладка плотности прилегания отпирающихся створок и фурнитурных элементов, прикрепляются москитные сетки.