Расчет сметной стоимости дома из
газосиликатных блоков со штукатуркой, столбчатым монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из металлочерепицы, пластиковыми стеклопакетами

Столбы-опоры фундамента непременно ставятся на углах постройки и в местах пересечения стен. Фундаментные столбы устанавливают с промежутками до 2500 мм.

На переувлажнённых почвах рентабельно выполнять фундамент на базе распределённых столбчатых опор, так как в таком случае требуется заглублять фундаментное основание глубже точки промораживания, и бетонирование полноразмерной фундаментной ленты получится слишком обременительным. С другой стороны, воздействие касательных напряжений, производимых морозным пучением почв, на столбы-опоры существенно меньше.

Предотвратить выпирание опорных столбов фундамента позволит формирование железобетонных уширений - якорей в основании столбиков.

Особенно прогрессивным способом, по уменьшению воздействия морозного пучения, является теплоизолирование отмостки и цокольной части фундаментного основания плитами из плотного пенополистирола, типа, Ursa XPS, Полиспен, Styrodur, Техноплекс, Teplex, Пеноплэкс, Примаплекс, Styrofoam.

Следует учесть, что дешёвый полистирол, который собирается из полистирольных крупиц, для целей тепловой защиты почвы по периметру нулевого цикла, не применяется по причине того, что распадается зимой при застывании водяных капель в структуре полистирольной плиты.

Дополнительными мерами по преодолению воздействия фактора зимнего пучения могут быть понижение трения опор фундамента об соприкасающийся пласт грунта, и кроме того, установка теплозащиты по периметру фундамента.

С целью снижения сцепляемости с почвой можно обмотать фундаментных опоры плёночным материалом с низким показателем трения и подменить соприкасающийся участок грунта на щебень.

Отрицательная особенность столбчатого фундамента определяется в том, что его надо, за один строительный цикл, перекрыть железобетонным силовым поясом, в противном случае, зимой возможны подвижки отдельных опорных столбов.

• В качестве оснастки для изготовления фундаментных столбчатых опор отлично подходят недорогие асбесто-цементные трубы диаметром 25,30,40 см, перед монтажом которых буровым устройством сверлят в земле отверстия.
• Диаметр асботруб и частоту размещения рассчитывают на основе габаритов и веса дома и свойств геоосновы.
• В ходе размещения асбоцементных труб, посредством лазерного уровнемера, контролируют прямолинейность и вертикальность, после чего закрепляют трубы, заполняя остающиеся щели мелким щебнем.
• Накануне бетонной отливки, во внутрь трубы вкладывается жёсткий модуль, сделанный из металлических стержней Ø10.
• На пучинистых участках раздельные опоры фундамента необходимо сочленить жесткой бетонной балкой.
• Расстояние между верхом земли и монолитной стяжкой делают 150…500 мм, для относа цоколя фундамента из области сезонных перемещений почвы.
• При наличии незначительного возвышения цокольной части - до 15 см, устроенный просвет можно спрятать с уличной стороны тротуарной плиткой.
• В ситуации, когда делается приподнятый фундамент, подпольное пространство следует закрыть пластиковым сайдинговым профилем, который производит впечатление каменнго цоколя, а главное не трансформирует сезонные колебания грунта на железобетонную рандбалку фундамента.

Стена из газобетона

При том, что газобетонные блоки заявляются, как чрезвычайно простой в работе и теплоэффективный стеновой материал, их употребление оправданно лишь при условии обязательного выполнения инструкций производителя и закупки исключительно фирменного товара, например, марок Ytong, Beston, Wehrhahn, Hebel, Hess, желательно с участием сертифицированных монтажников.

По сравнению с прочими каменными материалами газосиликатные блоки автоклавированной обработки обладают значительной и однородной по всему блоку пористостью, что предопределяет их непревзойдённые теплоизоляционные параметры, а также паропроницаемость.

По теплоизоляционным показателям, звуконепроницаемости, противопожарной защите газобетоно-блок существенно опережает обычный кирпичный материал.

Фасадная отделка газобетонных стен не должна преграждать вывод влаги из жилых помещений за пределы здания. Поэтому, нежелательно стены из газосиликатных блоков окрашивать паронепроницаемыми красками, отделывать полистиролом, лицевать цементным раствором.

По действующим нормам, для средне-русской климатической зоны страны достаточно однослойной внешней стены из газобетоноблоков сечением 0.40 м.

На сегодняшний день на строительном рынке представлены качественные блоки из автоклавированного газосиликата («Итонг», «Верхан», «Хебель») с малым разбросом размеров (±1 мм), которые рекомендуется собирать на специально производимый кладочный клей.

Выполненная таким способом стена характиризуется малой теплопроводностью, т.к. отсутствуют „зоны холода“, формируемые межкирпичными зазорами из песчано-цементного раствора, к тому же расходы по укладке газосиликатных блоков снижаются примерно на треть.

Склеивающий раствор для газосиликатного блока реализуется по цене в 2 раза большей стоимости простой песко-цементной смеси, при пятикратно меньшем расходе.

При возведении газобетонных стен необходимо увязать массу производственных тонкостей и ограничений, иначе, вместо экономии по утеплению, можно получить слишком некомфортные, намокающие, или вовсе аварийные стены.

• К монтажу первого ряда газобетоноблоков нужно подойти максимально педантично, сверяя водяному уровню в ходе работы горизонт и вертикаль стены.
• Газобетонные блоки довольно просто штробить, фрезеровать, пилить ручной пилой, строгать, сверлить в условиях стройки.
• Излишне выступающий или неровный газобетонный блок можно подтесать под нужный уровень по месту его монтажа.
• Для монтажа стержней арматуры, по поверхности стены нарезаются плоскошлифовальной машиной щели габаритами 30*30 мм, которые при закладке арматуры замазываются клеющим раствором для газобетона.
• Согласно рекомендации производителя, очередные четыре-пять рядов пеноблоков, а также площадки под оконными проёмами и опорные площадки перемычек желательно прокладывать арматурными сетками.
• Сверху блоков газобетона, в досчатой опалубочной подготовке, производится арматуро-усиленный растворный пояс, высотой - 20 см. По уличной стороне растворная заливка теплоэкранируется 5-см прослойкой из экструзионного пенополистирола.

Штукатурная отделка газобетона

При оштукатуривании наружней поверхности блоков следует употреблять специализированные штукатурки, разработанные для газобетона, по причине того, что для газобетоноблочных стен определяющим фактором является паропроводимость наружнего слоя. В противном случае, начинается сильное намокание стен, которое провоцирует падение теплозащитных свойств и обсыпание штукатурного материала. Помимо достаточной паропроводимости, штукатурные составы для газобетона должны иметь высокие атмосферостойкость, морозостойкость, адгезию, а также пониженные усадочность, водопоглащение, трещиноспособность. Из доступных штукатурных смесей, предназначенных для газосиликата, следует перечислить , например, Atlas Silkat, CT 24 Ceresit, Глимс Ts40 Velur, Atlas KB-TYNK, Маска +МШ, Сибит.

Стену из газосиликата следует закрывать от дождевой влаги, поэтому, кровля строения должна достаточно выступать за контуры стен, а штукатурки должны обладать гидроизоляционными качествами. Желательно делать объём штукатурного материала с улицы до двух раз меньше, чем со стороны помещений, при обратной пропорции параметра паропроводимости, чтобы проникновение в кладку влажных испарений было слабее, нежели отведение паров наружу.

Тенологические советы проведения штукатурных работ газобетонного фасада:

• Для наружней штукатурной отделки ровных газобетоноблоковых стеновых кладок, вполне хватит толщины слоя 0.5…1,0 см. При более толстом слое надлежит применять сетчатый материал.
• Сначала производяться внутридомовые операции, взаимосвязанные с влажными процессами (бетонная стяжка, окраска, заливка полов, шпаклевание, оклейка, оштукатуривание), и лишь потом, по прошествии высыхания, начинают штукатурную отделку снаружи.
• Штукатурные операции стоит проводить лишь по истечении 1/2 года, после возведения кладочных работ, и в тёплый сезон.
• Покраску сделанной штукатурки надлежит вести лишь с использованием колорирующих составов на водяном основании, обладающих требуемыми паропроницаемыми и гидроизоляционными характеристиками.

Для балочного перекрытия обычно используют древесину хвойных сортов (лиственницы, сосны, ели), с остаточной влажностью не выше 14 процентов. По сопротивлению на изгиб, самая прочная балка - ригель с соотношением сторон 7:5, например, 14х10 см.

В частном домостроении , главным образом, популярны перекрытия из деревянных балок, по причине простоты и дешевизны их устройства.

При выборе материала для балок, следует руководствоваться специальными расчётами, учитывающими корреляцию параметров балочной кострукции от расстояния между стенами и веса груза; по-другому допустимо исходить из приблизительного расчёта, что широкая сторона балочного бруса должна насчитывать не менее 0,042 длины пролёта, а толщина - 50÷100 мм, при промежутках следования балочных досок 500 и 1000 мм и нагрузке 150 кгс/м².

При нехватке лаг необходимого размера, можно использовать сколоченные доски, при обязательном оставлении неизменным совокупного размера.

Важные особенности монтажа деревянного перекрытия:

• в постройках из дерева концы лаг стёсывают с виде воронки, а затем вбивают в подготовленный проём последнего бревна на всю толщину стены.
• Зазор между балками и дымоходом обязан насчитывать минимум 400 мм, а от каменной стенки балки отодвигают не ближе, чем 50 мм.
• Традиционно в каменных конструкциях края балок располагаются проёмах кладки, где возникает конденсат, поэтому, между торцевыми частями балок и кладкой, делают продух для циркуляции воздуха, а при достаточной длине гнезда размещают дополнительно прослойку термоизоляции.
• Во избежание вероятного поражения гнилью, которое может произойти при увлажнении в среде каменной стены, концы балочных досок обрезают на угол 60-70°, обмазывают антисептиком (например: Tikkurila, Teknos, Holzplast, Текс, Акватекс, Сенеж, Biofa, Картоцид, Dulux, Pinotex, Кофадекс, КСД, Биосепт) и обворачивают битумным картоном, сохраняя торцевой срез незакрытым.
• Укладка балочных брусьев производится в следующей очерёдности: вначале первая и последняя, а далее, с нивелированием по ватерпасу, все остальные. Брусья необходимо опирать на на кладку не короче, чем на 150-200 мм.

Подвальное перекрытие термоизолируют с установкой паронепроницаемой мембраны сверху слоя утеплителя, межэтажное перекрытие не утепляют, а перекрытие верхнего уровня утепляют с прокладкой парозащитного слоя под утеплителем.

Если вопрос нагрузочной способности деревянных межэтажных перекрытий на практике улаживается путём обыкновенного увеличения размеров брусов и их количества, то с защитой от пожара и со звуковой защитой дело обстоит сложнее.

Один из вариантов улучшения огнезащитных и звукоизолирующихм параметров брусовых межэтажных перекрытий состоит из таких элементов:

• К основанию балочных брусьев, под углом 90 град., на пружинных скобах, через 0,30-0,40 м, устанавливаются стальные направляющие- обрешётка, на которую снизу подшивают гипсоволоконные плиты.
• Сверху выполненной решётчатой конструкции расстилается и фиксируется скобками к балкам стекловолоконная ткань, на которую плотно раскладываются базальтоволоконные плиты, например: Knauf, Изорок, Isover, Rockwool, Ursa, Изомин, толщиной 5 см, с напуском на боковые грани лаг.
• В комнатах верхнерасположеного этажа на балки устанавливают плиты ДСП (1,6...2,5 см), далее, жёсткий минераловолоконный звукооизолятор (25...30 мм), и снова, настилаются листы ДСП подосновы пола.

Кровля устанавливается на жёсткий каркас, собранный из стропильных элементов и обрешёточного слоя.

В случае малоэтажных построек, традиционно применяется система из двух либо трёх пролётов со средними несущими стенами и наклонными стропильными ногами.

Опорные концы стропил опускаются на мауэрлатный брус размером 10х10÷15х15 см; интервал между стропильными ногами обычно составляет в пределах 60÷90 см при ширине/толщине стропильных балок 50х150÷100х150 мм.

С целью быстрого выведения влаги, поступающей из внутридомовых помещений и предохранения листов м/черепицы от вероятного коррозионного разрушения, общее сечение зазоров для вентиляции (притока и вытяжки) проектируется в пропорции один процент к площади кровельной поверхности.

Черепичный рисунок «Монтеррей» с параметрами (высота волны - 23 мм, период волны - 35 см), сегодня на рынке, является наиболее распостранённым и выпускается многими изготовителями: Pelti ja Rauta, Finish Profiles, Poimukate, Интерпрофиль, Grand Line, Металл Профиль.

Главные моменты монтирования полос стальной черепицы:

• Для утепления в дальнейшем мансардного пространства, целесообразно прикрепить по стропильным ногам, перед монтажом обрешётки, гидро-ветрозащитную ткань: Изоспан, Строизол SD130, Tyvek, Ютавек 115,135, ТехноНИКОЛЬ. Запрещается использовать, в качестве влагоизоляции, герметичные ткани, например, на основе рубероида.
• По стропилам, на расстеленную гидроизоляционную мембрану, устанавливаются рейки 3,0х5,0 см, а к ним настил из обрешётин 100х30 мм, с интервалом 350 мм (для листов „Монтеррей“). При этом, интервал между нижней кромкой стартовой обрешётины и серединой следующей должен равняться 300 мм, а стартовая доска выполняется большего сечения (на 2 см).
• При изготовлении обрешёточной конструкции, в точках крепления снегозадержателя, необходимо установить добавочные обрешётины под верхнюю точку профиля.
• До укладки полотен металлочерепицы, делается закрепление крюков желобов водостоков на стропильные балки или карниз.
• Полотна стальной черепицы прижимаются саморезными винтами в прогиб волны, в участках контактирования с обрешёткой.
• К начальному обрешёточному брусу, имеющему самую большую толщину, полотна м/черепицы прикрепляются над ступенькой волны.
• Полосы, граничащие с торцами крыши крепятся по торцам крыши ещё чаще, т.е. на всех опорных брусках.
• При креплении листов металлочерепицы, начальный лист выставляют по торцу и низу крыши и подвешивают на одном саморезе к коньковой обрешёточной доске, таким же манером занимаются с двумя-тремя соседними в ряду листами, сцепляя их друг с другом и выравнивая по оси карниза, и лишь после этого накрепко прикручивают, расходуя при этом в среднем 6÷8 шт. профильных саморезов с резиновыми прокладками на 1 м² кровли.
• Крепление листов металлочерепицы выполняют, снизу вверх, в любом по горизонту направлении, с учётом того, что каждое следующее полотно покрывает капиллярный сток и одну волну предыдущего.

Самой популярной системой пластиковых окон, на сегодняшний день, является поливинилхлоридный профиль из трёх камер, например, SCHUCO, VEKA, KBE, LAOUMANN, MONTBLANC, PLAFEN, REHAU, PROPLEX, поперечным сечением 6÷7 см, включающий два контура из резина-каучукового эластомера и 2-х камерный стеклопакет, толщиной 32-48 мм.

Многочисленные фурнитурные компоненты (Winkhaus, Kale, Maco, Siegenia, Fuhr, Roto) являются важной частью оконных конструкций. Оконная фурнитура современных моделей позволяет разные состояния воздухозабора, например, «щелевое», «зимнее», «микро» вентилирование, что, дополнительно, служит довольно действенной мерой защиты от появления конденсата на прохладных внутрикомнатных частях остекления и откосных профилей.

Многообразие предлагаемых конструкций пластиковых оконных изделий, а также фактур и ламинатных покрытий, в том числе, под натуральное дерево, даёт значительный простор в планировании эксклюзивного стиля.

Примерный порядок монтирования ПВХ окна включает такие операции:

• Во-первых, требуется тщательно зашпаклевать погрешности внутренней поверхности проёма и четвертного выступа, учитывая, что технологические разрывы между срезами светового проёма и пвх рамным профилем планируются в диапазоне 25…30 мм, т.к. поливинилхлоридный профиль обладает значительной термической нестабильностью размеров.
• перед креплением пластикового окна надлежит разместить на уличной стороне рамной конструкции, вдоль линии опирания на четверть, специальную расширяющуюся, изначально сжатую, пеноуретановую гермоленту - ПСУЛ (торговые марки: Profband, Робибанд, Soudal, WipBand, OKlent, Invamat, Vito), которая закрывает внутришовный утеплитель от атмосферных воздействий и содействует выносу из него водяных паров, посредством своей пористости.
• Рама, с подвешенным к нижней части подставочным профильным элементом, устанавливается по уровневому измерителю, относительно центральной оси оконной ниши, до упора прижимается к четверти, и закрепляется перфорированными металлическими полосами, с отступом от углов 15-18 см, и в 4-6 точках.
• Внутренние стенки оконного проёма, в зоне рамного профиля, необходимо обложить паронепропускающей, лучше специальной, полосой (например, Elkatek, Fibrotek, Робибанд, Folder, Изоспан, Ондутис), с выходом за границу оконной рамы, изнутри, в пределах 5-6 см, с целью дальнейшего изолирования утепляющего материала от водяных паров со стороны жилой зоны.
• Щели между ПВХ рамной конструкцией и боковинами оконной ниши заполняются мелкопористым пено-утеплителем (производителей: Wepost, Profil, Building, Ultraflex, Makroflex, Illbruck, Soudal, Penoseal, Mafix, Soudafoam), при этом необходимо выполнить оптимальное уплотнение, исключая, выход затвердевающей пены из пазухов, которые потом изолируются ранее установленной пароизоляционной плёнкой.
• Закрепляются, посредством полиуретановой пены и шурупов, подоконный профиль, отлив и откосные панели, ставятся стеклопакеты.
• В завершение, следует регулировка запорных деталей и фурнитурных элементов, устанавливаются противокомариные сетки.