Цены на строительные работы дома из
газобетона с сайдингом, плитным сборно-монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из металлочерепицы, пластиковыми стеклопакетами

Газосиликатная кладка

По сравнению с другими стеновыми блоками блоки из автоклавированного газобетона характеризуются повышенной и равномерной по объёму капиллярностью, что определяет их паропроницаемость, а также особеннные термоизоляционные характеристики.

По теплоизоляции, звукоизоляции, противопожарной защите газосиликатный блок значительно превосходит традиционный кирпичный материал.

При том, что блоки из газосиликата преподносятся, как необыкновенно технологичный в монтаже и теплоэффективный стеновой материал, их использование имеет смысл лишь при гарантии покупки исключительно фирменного продукта, например, уровня Hess, Beston, Ytong, Hebel, Wehrhahn и строгого исполнения инструкций производителя, лучше с участием профессионалов.

В настоящий момент на рынке имеются качественные блоки из автоклавного газосиликата (Beston®, Ytong®, Wehrhahn®, Hess®, Hebel®) с отличной геометрией (в диапазоне ±1 мм), которые рекомендуется укладывать на специально разработанный кладочный клей.

Сложенная по такой технологии кладка характиризуется минимальной теплопроводностью, потому, что исчезают холодные зоны, формируемые межкирпичными промежутками из цементного заполнителя, и, что важно, затраты по укладке газобетонных блоков снижаются ориентировочно на 30 %.

Клеевидный раствор для газобетона реализуется по цене в два раза большей стоимости простого цементного раствора, при 5-6 раз меньшем расходе.

В соответствии с строительными стандартами, для средней области страны достаточно однослойной наружней стены из газобетонных блоков толщиной 0.40 м.

Внешняя отделка стен из газосиликатных блоков не должна мешать переносу паров влаги из комнат за пределы сооружения. Поэтому, недопустимо ячеестобетонные стены штукатурить цементным раствором, покрывать пенополистиролом, окрашивать плёнкообразующими красками.

При возведении газобетоноблочных стен важно увязать большое число ограничений и производственных тонкостей, иначе, вместо сокращения расходов по теплоизоляции, можно обрести весьма некомфортные, сырые, или просто аварийные конструкции.

• Немного выступающий или некондиционный газобетонный блок следует подточить рубанком под нужный размер по месту его установки.
• Для монтажа прутьев арматуры, по верху кладки режутся циркулярной пилой канавки габаритами 30х30 см, которые при закладке арматуры заливаются клеем для газобетоноблоков.
• К укладке первого ряда газобетоноблоков необходимо отнестись максимально тщательно, контролируя по нивелиру в ходе монтажа вертикаль и горизонт кладки.
• Согласно техническому описанию, опорные площадки перемычек и площадки под окнами, а также каждые четыре-пять рядов пеноблоков следует проармировать стеклопластиковыми сетками.
• Блоки из автоклавированного газобетона можно пилить ножовкой, сверлить, строгать, штробить, фрезеровать непосредственно на стройке.
• По последнему ряду блоков газосиликата, в деревянной опалубочной подготовке, выполняется армированная растворная стяжка, слоем до 200 мм. По фасадной стороне бетонная стяжка теплоэкранируется 5-см слоем из экструдированного пенопласта.

Сооружение стен выполняется по следующей схеме:

• Из газосиликатных блоков ставится несущая стена.
• По внешней стороне кладки, для формирования продуваемого слоя, прикрепляются стальные направляющие либо сосновые рейки, заранее антисептированные, толщиной 30÷40 мм, через каждые 40÷50 см.
• На приготовленные стойки нашивается лицевой слой из сайдингового профиля.

Сайдинговая отделка

Так как ПВХ сайдинговый профиль довольно существенно изменяет линейные размеры при температурных изменениях, то нужно обеспечить свободное закрепление виниловых панелей.

ПВХ профиль под воздействием открытого огня лишь расплавляется, загораясь при нагреве более 390°С (при том что дерево уже при 230-260°С), скоро затухая при уменьшении источника нагрева, причём объём опасных для здоровья продуктов нагрева не значительнее, чем при пиролизе постройки из дерева.

Сегодня продавцы винилового сайдингового профиля , например, типа: Орто, Nordside, АльтаПрофиль, FineBer, Vytec, Georgia Pacific, Holzplast, Varitek, Docke, Mitten, Gentek, Tecos, Snowbird, анонсируют богатую палитру цветов и оттенков, дающую возможность отдельно взятому строению сохранять свою самобытность.

Стоит отметить, что ПВХ сайдинг будет сохранять достойный внешний вид и выполнять свои функции много лет, лишь при условии пунктуального соблюдения правил монтажа.

Виниловый сайдинговый профиль не коррозирует, стабилен к климатическим, билогическим, механическим факторам, практически не горюч.

Типовые монтажные моменты крепежа полихлорвинилового сайдинга:

• Монтаж пластиковых панелей следует вести, начиная с задней части строения, перемещаясь к лицевой стороне, при этом каждая следующая сайдинговая панель будет закрывать предыдущую в выкладываемом ряду, примерно на дюйм, - это помогает замаскировать швы, с той же целью, возникающие стыки, для соединяющихся рядовых уровней, следует развигать по отношению друг к другу.
• Элементы сайдинга закрепляются так, чтобы без усилий „ходить“ в продольном направлении, для этого, нельзя с усилием зажимать саморезы в монтажных канавках.
• Крепление сайдинговых полос делается от низа до верху, причём, сначала ставится специальный стартовый профиль.
• Необходимо сохранять разделки, 5-10 мм, в местах прохождения внешних сетей (провода, кабели, кронштейны, трубы), а также в зонах сочленения сайдинговой пластины и фурнитуры: внутреннего угла, внешнего угла, Н-профиля, наличника и т.п., для обеспечения свободных сжатий и растяжений сайдингового профиля.
• При установке очередной панели сайдинга, пристыкуйте её за замковый выступ с нижележащей полосой и, без натягивания, прикрепите саморезами.
• Для того, чтобы не препятствовать тепловым расширениям и стяжкам и, тем самым, не провоцировать точечное выгибание поливинилхлоридного профиля, прибивать гвоздики и завинчивать саморезы в сайдинговую панель желательно по центру имеющихся монтажных пазов.

Сборно-плитное основание делается на всю площадь сооружения в виде цельной ж/б плиты, на которую устанавливаются заводские фундаментные блоки.

Этот класс основания используется в индивидуальном строительстве для устройства цокольного яруса дома, при сжимаемых землях , в ситуации невысокого уровня подземных вод. На заболоченных территориях лучше периметральные части фундамента устраивать монолитным способом, с применением гидроизоляционных мер, например, пропитки, обклейки, обмазки.

Помимо этого, сборно-блоковая система боковых стен фундамента, по уже готовой ж/бетонной плите, востребована при ограниченных сроках застройки, а также при ведении строительных работ в холодный сезон.

Типовая технология закладки одноплитного фундамента сбоковыми стенами в виде сборно-блокового ж/бетонного кольца:

• Сначала выбирается земля на заданную проектом отметку.
• укладывается щебёнка, крупностью 40/60, толщиной 15-20 см, и основательно укатывается катками.
• Производится цементно-песчаная прослойка, высотой - 5 см.
• Расстилается влагозащитная плёнка с запасом по краям - 200 см, с целью вертикальной влагоизоляции боковой части фундамента.
• Для предохранения влагоизоляционного материала от возможных повреждений при монтаже арматурной конструкции, сверху изоляционного покрытия делается повторный слой из песко-цементного раствора, высотой 4 см, по периметру которого крепят опалубку по высоте фундаментной плиты.
• Перед заполнением бетоном, фундаментную плиту стягивают изнутри двумя слоями из связанных железных прутков сечением Ø12-16 мм типа AII с ячейками 200х200мм.
• Для цельноплитного фундамента годится только готовый бетон, марки М300, класса В22.5, подаваемый миксером.
• Продолжительность отвердения бетонной массы (когда нужно выкладывать периметр из блоков ФБС) занимает не меньше 28 суток в тёплое время года.
• Установку блоков проводят относительно углов, по расходящимся под прямым углом стенам, ориентируясь по лазерному теодолиту. Рядовые ж/б блоки опускают автокраном на „постель“ из песчано-цементного раствора.
• Кладку начинают с установки крайних блоков в углах здания и на перекрестии осевых линий. К укладке стеновых блоков приступают лишь после контроля ориентации крайних блоков по уровню и горизонту.
• Сверху бетоно-блоков, в щитовой опалубке, делается арматуро-усиленная ж/бетонная стяжка, высотой 250 мм.

В индивидуальном домостроении особенно распространены перекрытия из деревянных балок, из-за низкой стоимости и простоты их возведения.

Под балки издревле используют брусы хвойных сортов (сосны, лиственницы, ели), с объёмной влажностью не выше 12-14%. Известно, что самая прочная лага - ригель с соотношением сторон семь к пяти, например, 14х10 см.

При заготовке материала для балок, нужно руководствоваться таблицами, учитывающими зависимость сечения балочной кострукции от веса груза и длины пролёта между несущими конструкциями; иначе можно исходить из примерного правила, что широкая сторона лаги должна насчитывать около 1/24 длины перекрытия, а толщина - 5÷10 см, при интервале укладки балок 0,5 и 1,0 м и загрузке 150 кгс/м².

Для подходящей замены лаг достаточного сечения, следует задействовать стянутые саморезами доски, при обязательном соблюдении общего сечения.

Характерные особенности укладки древесных балок:

• Обычно в каменных домах концы брусьев расположены проёмах кладки, в которых конденсируется влага, поэтому, между кладкой и торцами брусьев, создают воздушный промежуток для проветривания, а при значительной длине гнезда размещают ещё теплоизоляционную прослойку.
• Монтаж балочных брусьев делается в следующем порядке: сперва первая и последняя, а потом, с нивелированием по пузырьковому уровню, все остальные. Брусья следует опирать на на кладку не короче, чем на 150-200 мм.
• Для защиты от вероятного поражения гнилью, которое может возникнуть при диффузии пара в среде каменной стены, торцы балок обпиливают под углом около 60°, обмазывают противогнилостным раствором (Биосепт, Текс, Teknos, КСД, Акватекс, Кофадекс, Сенеж, Dulux, Pinotex, Картоцид, Holzplast, Tikkurila, Biofa) и обматывают толем, сохраняя торцевой край открытым.
• От стены балочные брусья отодвигают не ближе, чем 5 см, а зазор между дымовым каналом и брусьями обязан насчитывать не менее 40 см.
• Края балок в бревенчатых постройках подрубают с виде конуса, а затем вставляют в подготовленный выпил последнего венца на полную толщину стенового бревна.

Пол первого этажа утепляют с размещением парозащитной плёнки сверху теплозащиты, межэтажное перекрытие не утепляют, а перекрытие верхнего уровня утепляют с прокладкой парозащитной плёнки снизу утеплителя.

Впрочем, если вопрос нагрузочной способности брусовых межэтажных перекрытий, как правило, улаживается путём обыкновенного добавления высоты балок и частоты их укладки, то с защитой от возгорания и со звуковой защитой дело выглядит не так просто.

Возможная иллюстрация улучшения противопожарных и противошумных параметров деревянных межуровневых перекрытий состоит из следующих пунктов:

• К основанию несущих лаг, под углом 90 град., на амортизирующих скобах, через 300-400 мм, монтируются стальные профили- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсокартонный потолок.
• На верхнюю поверхность полученной решётчатой конструкции расстилается и прикрепляется скобками к балкам синтетическая плёнка, на которую вплотную укладываются минераловатные плиты, например: Изорок, Isover, Rockwool, Изомин, Ursa, Knauf, слоем 5 см, с заходом на вертикальные поверхности брусьев перекрытия.
• В комнатах верхнерасположеного уровеня на лаги устанавливают плиты фанеры (16...25 мм), после этого, повышеной плотности минераловатный звукогаситель (2,5...3,0 см), и ещё раз раскладываются листы фанеры подосновы пола.

Кровельный материал укладывается на несущую конструкцию, сделанную из стропильных балок и обрешёточного настила.

В случае индивидуальных строений, традиционно применяется схема из 2,3-х пролётов с наклонными стропильными элементами и средними несущими стенами.

Пятки стропильных балок опускаются на мауэрлатный брус сечением 100х100-150х150 мм; расстояние между стропилами обычно выставляется в пределах 600-900 мм при ширине/толщине стропильных балок 5х15-10х15 см.

Общее сечение зазоров для проветривания: притяжных и вытяжных, определяется в пропорции 1% к величине крыши, данная интенсивность воздушной циркуляции необходима с целью надёжного выветривания конденсата, поступающего из внутридомовых помещений и убережения листов м/черепицы от возможного ржавления.

Сегодня на рынке, особенно „раскрученным“ считается профиль Monterrey: высота волны - 23 мм, период волны - 35 см, продаваемый разными производствами (Grand Line, Интерпрофиль, Poimukate, Finish Profiles, Металл Профиль, Pelti ja Rauta).

Стандартные положения монтирования профилей металлической черепицы:

• Для дальнейшего утепления мансардного уровня, имеет смысл расстелить по стропилам, под обрешётку, паропроницаемую плёнку (Строизол SD130, Tyvek, ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, Изоспан). Нельзя использовать, для гидроизолирования, герметичные плёнки, например, на битумном заполнителе.
• По стропильным брускам, на закреплённую гидроизоляционную плёнку, крепятся рейки 30х50 мм, а к ним обрешёточные доски 10х3,0 см, с интервалом 35 см (для листов „Монтеррей“). В этом случае, первая доска кладётся большего сечения (на 18 мм), а интервал между нижней кромкой первой обрешёточной доски и центральной осью следующей должен насчитывать 300 мм.
• В зонах монтажа снегозадерживающей конструкции, при устройстве обрешёточной конструкции, необходимо также под верхнюю точку профиля подложить добавочные обрешётины.
• До укладки листов м/черепицы, делается установка держателей желобов водостоков на стропильные балки или карнизный профиль.
• Листы металлической черепицы фиксируются саморезами в прогиб профиля, в местах контакта с обрешёточной подготовкой.
• К начальной обрешёточной доске, имеющей самую большую толщину, полосы металлической черепицы крепятся сверху ступени профиля.
• Полотна, уложенные на торцевых сторонах ската, прикрепляются по краям крыши ещё чаще, т.е. на всех опорных брусках.
• При установке листов металлической черепицы, начальный лист выравнивают по торцу и нижней линии кровли и фиксируют на одном саморезе к верхней обрешётине, аналогично занимаются с 2-3-мя следующими в ряду листами, скрепляя их между собой и выравнивая перпендикулярно нижней линии, после чего финишно закрепляют, затрачивая при этом приблизительно 6-8 штук черепичных саморезов с резиновыми прокладками на один кв.метр металлочерепицы.
• Монтаж листов металлической черепицы выполняют, снизу вверх, слева направо (или справа налево), причём каждая следующая полоса перекрывает одну волну и капиллярный канал предшествующей.

В настоящий момент, самой распостранённой схемой пластиковых окон считается трёхкамерный полимерный профиль (типа: MONTBLANC, KBE, PLAFEN, VEKA, REHAU, PROPLEX, LAOUMANN, SCHUCO), монтажной глубиной 60-70 мм, имеющий 2 ряда из TPE (термоэластопласт) - эластомера и двухкамерное остекление, толщиной 3,2-4,8 см.

Обилие имеющихся конструкций ПВХ окон, а также раскрасок и ламинатных обклеек, в том числе, „под дерево“, обеспечивает широкий простор в формировании оригинального дизайна.

Существенной частью оконных изделий были и остаются разнообразные фурнитурные компоненты (Kale, Roto, Fuhr, Siegenia, Maco, Winkhaus). Оконная фурнитура последних моделей воспроизводит многовариантные степени вентиляции, например, «щелевое», «зимнее», «микро» проветривание, что, также, служит довольно эффективным методом защиты от появления конденсата на прохладных внутренних сторонах остекления и откосов.

Стандартный порядок установки ПВХ окна включает такие операции:

• Для начала требуется тщательно зашпаклевать неровности внутренних плоскостей четверти и проёма, не забывая того, что монтажные щели между стенками проёма и пластиковой рамной конструкцией должны быть не менее 1,5÷2,0 см, по причине того, что поливинилхлоридный материал характеризуется значительной температурной деформируемостью.
• перед монтажом оконного пвх профиля нужно прикрепить к наружней поверхности контура профиля, по линии примыкания к четверти, пористую расширяющуюся, изначально сжатую, пеноуретановую полосу, обозначаемую «ПСУЛ» (ассортимент: Vito, WipBand, Profband, Робибанд, Soudal, OKlent, Invamat), которая защищает внутришовный утеплитель от внешней среды и способствует влагопереносу, из-за своей паропроницаемости.
• Рама, с привинченной под ней профильную подставкой, устанавливается по ватерпасу, относительно центральной линии оконной ниши, плотно прикладывается к четверти, и закрепляется перфорированными металлическими полосами, в четырёх-шести отметках, и на расстоянии от угловых переходов 15…18 см.
• Вертикальные поверхности оконной ниши, напротив рамы, необходимо обклеить пароизоляционной, желательно специальной, плёнкой (например, Изоспан, Elkatek, Ондутис, Folder, Робибанд, Fibrotek), с выпуском за линию профиля окна, в сторону помещения, в пределах 50-60 мм, с целью последующей герметизации шовного утеплителя от увлажнения из отапливаемых помещений.
• Промежутки между торцевыми поверхностями оконной ниши и пластиковым рамным профилем пропениваются мелкопористым пено-наполнителем (производителей: Soudafoam, Illbruck, Ultraflex, Makroflex, Penoseal, Building, Soudal, Wepost, Mafix, Profil), причём важно произвести оптимальное уплотнение, не допуская, выпирание твердеющей пены из пазухов, которые далее закрываются заблаговременно установленной парозащитной плёнкой.
• Закрепляются, с помощью саморезных винтов и пенополиуретанового герметика, отливочный профиль, подоконник и откосы, далее ставятся стеклопакеты.
• Напоследок, следует наладка плотности прилегания открывающихся частей и фурнитурных элементов, навешиваются москитные сетчатые экраны.