• фундамент
  ленточный-монолитленточный-блочныйплитный-монолитплитный-сборно-монолит
• стены
  газобетон+кирпич облицовочныйгазобетон+сайдинггазобетон+штукатуркапенобетон+утеплитель+кирпич облицовочныйпенобетон+утеплитель+сайдингкерамзитобетон+утеплитель+кирпич облицовочныйкерамзитобетон+утеплитель+сайдингдеревянный каркас+утеплитель+сайдингдеревянный брус+утеплитель+сайдинг
• перекрытия
  деревянные балкиж/б плитыж/б монолитноесборно-монолитное
• кровля
  металлочерепицапрофнастилондулинмягкая черепица (шинглас)шифер
• окна
  пластиковый профиль+стеклопакетдеревянный профиль+стеклопакет

Железобетонные блоки слывут традиционным строительным материалом, который даёт возможность в короткий срок построить фундамент коттеджа.

На дренированных землях приемлимо ставить фундаментные блоки без армирования каждого ряда, но над и под ними должен быть залит бетонный пояс сечением 10-20 см .

При изготовлении блочного фундамента на непучинистых грунтах, ФБС - блоки вполне реально укладывать непосредственно на спланированное шебнем дно котлована.

Стеновые блоки выполняются следующих типов: ФБП — блоки пустотные, ФБВ — с вырезом, ФБС — сплошные,. Производителями блоки ФБС изготавливаются высотой 0,55-0,65 м, горизонтальный размер меняется в интевале 0,9-2,4 м , ширина бывает 0.3,0.4,0.5,0.6 м.

Использование того или иного типа блока ФБС рассчитывается из сечения капитальных конструкций здания. Сечение сборных ленточных фундаментов м.б. тоньше фасадных стеновой кладки дома потому, что они обладают значительно большей нагрузочной способностью. Для частных домов достаточно толшины ж/б блока 30 - 40 см.

Чтобы расширить площадь грунта, с которым контактирует основание фундамента, чтобы тем самым уменьшить вероятные просадки подстилающего пласта, бетонные блоки следует устанавливать на заранее смонтированные бетонные подушки.

Когда неизвестны характеристики подстилающих пластов, лучше для спокойствия, взамен опор ФЛ, приготовить непрерывную ж/б плиту.

Выбор строительных блоков, в качестве материала для изготовления фундамента, обычно определяется лимитом времени или всесезонностью ведения работ.

В настоящее время, фундамент из сборных элементов, по спектру важных параметров, в ряду которых: прочность и себестоимость, уступает ближнему аналогу - бетонируемому фундаменту.

• Монтаж подушек ФЛ начинают от угла дома, при этом сначала подушки ставятся под внешние стены, а уже затем для внутридомовых.
• На подсыпку из крупного песка или смотированные бетонные подушки «вразбежку» собираются ФБС - блоки, которые соединяются цементным раствором.
• Установку стеновых блоков ведут относительно осевых линий, по расходящимся под прямым углом стенам, контролируя соосность по геодезическому оборудованию. Рядовые блоки опускают грузоподъёмником на пластичный слой из строительной смеси.
• Кладку начинают с установки блоков-ориентиров в углах постройки и на перекрестии осей. К установке рядовых блоков приступают лишь после проверки ориентации крайних блоков по уровню и горизонту.
• Ориентацию в плоскости контролируют измерением длины сторон фундамента и расстояний между противоположными углами, а высотный уровень - по ватерпасу или нивелиру.
• Проёмы для заведения в цокольный этаж труб водопровода и канализации реализуют, раздвигая блоки, с заделкой в будущем раствором.

Газобетонная стена

По сравнению с другими стеновыми материалами газобетонные блоки автоклавированной подготовки характеризуются развитой и равномерной по всему объёму пористостью, что обуславливает их непревзойдённые термозащитные характеристики, а также «дышащую» способность.

При том, что блоки из газосиликата заявляются, как чрезвычайно простой в употреблении и энергоэффективный строительный материал, их применение оправданно лишь при гарантии пунктуального соблюдения техусловий изготовителя и закупки обязательно фирменного материала (например, марок Hebel, Beston, Wehrhahn, Hess, Ytong), лучше с привлечением специалистов.

По акустической защите, пожаробезопасности, показателям теплосбережения газобетоно-блок многократно обгоняет керамический кирпичный материал.

Фасадная облицовка газосиликатных стен должна способствовать выводу паров влаги из комнат в атмосферу. По этой причине, нельзя ячеестобетонные стены окрашивать паронепроницаемыми средствами, покрывать пенопластовыми плитами, лицевать песко-цементной смесью.

Согласно стандартам теплозащиты сооружений, для средне-русской климатической зоны достаточно однослойной внешней стены из газобетонных блоков сечением 40 см.

На сегодняшний день отдельные производители реализуют блоки из автоклавированного газобетона («Верхан», «Хебель», «Итонг») с малыми отклонениями размеров (в пределах 1 мм), которые рекомендуется собирать на специальный кладочный клей.

Подобная кладка характиризуется минимальной теплопроводностью, так как отсутствуют „тепловые щели“, формируемые кладочными швами из песко-цементного заполнителя, и, что важно, затраты по монтажу газосиликатных блоков минимизируются в среднем на треть.

Клеющий состав для газобетонного блока продаётся по цене вдвое большей стоимости традиционной песчано-цементной смеси, при почти пятикратно меньшем расходе.

При возведении стен из газобетонных блоков важно увязать большое число правил и строительных моментов, иначе, взамен экономии на материалы, можно заполучить сырые, довольно холодные, а случается и вовсе аварийные стены.

• Газобетонные блоки можно сверлить, строгать, пилить пилой по дереву, штробить, фрезеровать в условиях стройплощадки.
• Излишне выступающий или неровный блок нужно подогнать рубанком под требуемый уровень по месту его размещения.
• Согласно монтажной инструкции, каждые 4-5 рядов блоков, а также площадки под окнами и опорные площадки перемычек следует проармировать стеклопластиковыми сетками.
• Для установки арматурных прутьев, на верхней плоскости установленных блоков делаются болгаркой канавки размерами 30х30 мм, которые при монтаже арматуры заполняются клеющим раствором для газобетона.
• К выведению первого ряда газосиликатных блоков необходимо отнестись особо ответственно, проверяя пузырьковому уровню в процессе работы горизонт и вертикаль блоков.
• По верху газобетонных блоков, в досчатой опалубочной форме, выполняется армированная растворная заливка, высотой 200 мм. По фасадной стороне ж/бетонная стяжка теплоэкранируется 5-см прослойкой из экструдированного пенопласта.

Фасад из лицевого кирпича

Сочетание в стеновой структуре слоя из отделочного кирпича и газобетоноблоков порождает довольно гармоничную строительную композицию, в которой объединяются ноу-хау в индустрии теплосбережения и консервативный облик.

Бесспорно, что керамический кирпич - самый знаменитый стеновой материал для сооружения дома, который кроме приличного экстерьера, обладает значительной (до сотни циклов заморозки-оттаяния) морозоустойчивостью и низким (менее 6%) водопоглощением, что объясняет продолжительный эксплуатационный период кирпичных зданий. Среди облицовочно-фасадных керамических кирпичных материалов бывают, помимо обычных, клинкерный, глазурованный и фигурный кирпичи.

Сегодня реализуется лицевой кирпич многообразных фактур (рифлёная, колотая, шероховатая, гладкая) и фигур (закруглённая, клиновидная, прямоугольная, скошенная), а также колоров (от бело-жёлтого до шоколадного), что даёт возможность воплощать любые оригинальные дизайнерские фантазии.

• Так как существует опасность возникновения микротрещин, не рекомендуется перевязывать газобетоноблоковую и кирпичную стенки жёсткими стальными сетками, уложенными в швы между кирпичами.
• Фасадная кладка складывается в 1/2-кирпича на цементно-песчаном вяжущем, с чередованием каждых 4-х рядов ложков тычковым рядом;
• стена из газобетона разделяется от облицовочной кладки щелью, до 5 см(по всей высоте стены) для вентилирования, с проделыванием входных/выходных каналов в нижнем и верхнем уровнях фасада.
• Сцепку облицовочной и газобетонной стеновых конструкций делают, через каждые 5 кирпичных рядов, с употреблением стеклопластиковой сетки, с соблюдением вентилируемой щели через отверстия армирующей сетки.

Перекрытия из древесных балок , как правило, распространены в малоэтажном домостроении, ввиду низкой стоимости и простоты их устройства.

Под балки обычно употребляют древесину хвойных пород: ели, лиственницы, сосны, с объёмной влажностью не выше 14 процентов. По расчётам, наиболее прочная балка - брус с пропорциями сечения семь к пяти, например, 140 х 100 мм.

При расчёте материала для балок, следует пользоваться готовыми расчётами, выводящми корреляцию сечения балочной кострукции от нагруженности и расстояния между стенами; ещё допустимо отталкиваться от ориентировочного расчёта, что ширина лаги должна составлять около 0,042 длины перекрытия, а толщина - 50÷100 мм, при нагрузке 150 кгс/м² и шаге следования балок 500 - 1000 мм.

При дефиците брусьев требуемого размера, допустимо применить сболченные доски, при обязательном оставлении неизменным общего размера.

Характерные нюансы установки древесно-брусовых балок:

• Для защиты от вероятного загнивания, которое возникает при отсыревании в полости кирпича, концы балок обрезают с наклоном 60-70°, покрывают противогнилостным средством (например: Сенеж, Картоцид, Кофадекс, Biofa, КСД, Holzplast, Teknos, Dulux, Pinotex, Акватекс, Tikkurila, Текс, Биосепт) и обворачивают битумным картоном, оставляя торцевой срез незакрытым.
• От каменной стенки лаги относят не менее, чем на 50 мм, а промежуток между дымоходом и балками должен насчитывать минимум 400 мм.
• Края лаг в постройках из брёвен стёсывают в форме конуса, а потом вставляют в готовый паз последнего бревна на всю толщину стены.
• Монтаж балочных брусьев делается в такой последовательности: сначала первая и последняя, а после, с юстировкой по ватерпасу, все оставшиеся. Балки должны опираться на на кладку не короче, чем на 0,15-0,20 м.
• Как правило, в кирпичных зданиях торцевые части брусьев находятся гнёздах кладки, где конденсируется влага, поэтому, между стенкой и срезами концов лаг, оставляют пространство для циркуляции воздуха, а при значительной глубине ниши размещают дополнительно слой теплоизоляции.

Межуровневое перекрытие не утепляют, перекрытие верхнего уровня термоизолируют с выполнением паронепроницаемой мембраны под утеплителем, а пол первого этажа утепляют с монтажом парозащитной мембраны сверху слоя утеплителя.

Если проблема нагрузочной способности брусовых межэтажных перекрытий на практике улаживается за счёт обычного наращения размеров балок и их численности, то с противодействием огню и со звукоизолированием ситуация обстоит не столь однозначно.

Один из вариантов повышения противопожарных и аккустических характеристик древесно-балочных междуэтажных перекрытий выглядит таким образом:

• На нижнюю поверхность балочных брусьев, под углом 90 град., при помощи пружинных фиксаторов, через 30-40 см, устанавливаются бруски- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсокартонный потолок.
• Сверху сделанной решётчатой конструкции стелется и прихватывается степлером к балкам стекловолоконная плёнка, на которую вплотную укладываются плитный базальтоволоконный утеплитель, типа: Rockwool, Изорок, Knauf, Ursa, Isover, Изомин, толщиной 5 см, с подъёмом на вертикальные поверхности балок перекрытия.
• В комнатах следующего этажа на брусья прикручивют саморезами слой фанеры (16...25 мм), затем, жёсткий базальтоволоконный шумоизолятор (25÷30 мм), и снова, раскладываются слой фанеры чернового пола.

Кровельный материал укладывается на жёсткую основу, выполненную из стропильных ног и обрешёточного слоя.

При строительстве малоэтажных домов, обычно используется система из двух-трёх пролётов с наклонными стропильными фермами и средними несущими стенами.

Опорные концы стропил опускаются на фиксирующий брус сечением 100х100-150х150 мм; расстояние между стропильными брусами выставляется в диапазоне 0,60-0,90 м при сечении стропильных балок 5х15-10х15 см.

С целью быстрого выветривания водяных паров, проникающих из внутридомовых помещений и убережения стальной черепицы от последующей коррозии, суммарная площадь отверстий для вентиляции: входных и выходных, рассчитывается в соотношении 1 процент к размеру кровельной поверхности.

Самым применяемым, на сегодняшний момент, считается профильный тип Monterrey (высота волны - 2,3 см, период волны - 35 см), реализумый различными фирмами (Интерпрофиль, Металл Профиль, Pelti ja Rauta, Poimukate, Finish Profiles, Grand Line).

Основные моменты монтирования полотен стальной черепицы:

• Перед установкой обрешётки имеет смысл прикрепить по стропилам гидрозащитную мембрану: Строизол SD130, Tyvek, Изоспан, ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, для будущего утепления мансардного уровня. Не разрешается употреблять, для гидрозащиты, паронепроницаемые покрытия, например, на битумной основе.
• По балкам ферм, на уложенное гидроизоляционное полотно, крепятся бруски 30х50 мм, а к ним обрешёточные доски 100х30 мм, с шагом 350 мм (для м/чепичного профиля „Монтеррей“). При этом, нижняя доска кладётся большего сечения (на 2 см), а отступ между нижним торцом первой обрешётины и центральной осью следующей должен составлять 30 см.
• При устройстве обрешёточной конструкции, в точках последующего прикрепления снегозадержателя, необходимо ещё прикрепить добавочные обрешётины под подъём профиля.
• До размещения листов м/черепичного покрытия, выполняется закрепление крюков желобов водостоков на стропильные балки или карниз.
• Полотна м/черепицы крепятся в нижний изгиб профиля, в местах контакта с обрешёткой.
• К стартовому обрешёточному бруску, который толще других, полотна металлочерепицы крепятся над ступенькой волны.
• Полосы, уложенные по боковым сторонам кровли крепятся по границам ската чаще обычного, т.е. на каждой обрешётине.
• При укладке металлочерепичных полос, стартовую полосу выставляют по карнизу и поперечному срезу крыши и фиксируют на одном саморезном шурупе к коньковой обрешёточной доске, аналогично поступают с 2-3-мя очередными в ряду полосами, соединяя их друг с другом и выравнивая перпендикулярно оси карниза, после чего полностью прикрепляют, используя при этом приблизительно 6-8 шт. черепичных саморезных шурупов с резиновыми прокладками на м² металлочерепичного покрытия.
• Установку листов стальной черепицы выполняют, снизу вверх, в любом по горизонту направлении, причём каждая последующая полоса покрывает капиллярную канавку и один период предшествующей.

Сейчас, самой распостранённой системой пластиковых окон является поливинилхлоридный профиль из трёх камер (типа: MONTBLANC, REHAU, PROPLEX, KBE, VEKA, PLAFEN, LAOUMANN, SCHUCO), монтажной глубиной 6÷7 см, содержащий 2 ряда резина-каучукового уплотнения и двухкамерный стеклопакетный модуль, толщиной 32-48 мм.

Важным элементом оконных изделий была и остаётся многочисленная фурнитура (Winkhaus, Siegenia, Maco, Fuhr, Roto, Kale). Фурнитура современных моделей предлагает многовариантные способы воздушного притока, например, «зимнее», «микро», «щелевое» проветривание, что, также, является довольно эффективным способом предупреждения появления конденсатной влаги на прохладных внутренних сторонах остекления и откосов.

Разнообразие доступных моделей пластиковых окон, а также раскрасок и плёночных отделок, например, с древесной расцветкой, даёт значительную свободу в планировании индивидуального стиля.

Обычный порядок установки оконных изделий на основе пвх пластика содержит такие позиции:

• Вначале требуется выровнить шпаклёвкой боковины оконного проёма, при этом монтажные промежутки между пластиковой рамной основой и стенками светового проёма должны быть в диапазоне 2,5÷3,0 см, по причине того, что поливинилхлоридный профиль отличается существенной термической деформацией.
• Непосредственно перед установкой пластикового окна требуется наклеить к уличной стороне рамы, по линии примыкания к четвертному выступу, специальную уплотняющую, предварительно сжатую, пеноуретановую полосу, обозначаемую «ПСУЛ» (разновидности: Profband, OKlent, Vito, WipBand, Робибанд, Soudal, Invamat), которая прикрывает утепляющий слой от внешней среды и благоприятствует влагопереносу, благодаря своей пористости.
• Профильно-рамная конструкция, с подложенным под ней установочным профилем, ориентируется по оптическому уровню, по центру окна, до упора приставляется к четвертному выступу, и закрепляется перфорированными металлическими фиксаторами, в четырёх-шести отметках, и на расстоянии от угловых переходов 150÷180 мм.
• Внутренние части оконной ниши, на уровне рамной конструкции, рекомендуется проклеить пароизоляционной, желательно самоклеящейся, полосой (типов: Робибанд, Fibrotek, Изоспан, Elkatek, Ондутис, Folder), с припуском за линию оконного профиля, изнутри, ориентировочно, на 5-6 см, с целью последующего закрытия утепляющего материала от влажных испарений из жилых комнат.
• Щели между боковинами проёма и ПВХ рамой пропениваются монтажным пено-утеплителем (производителей: Penoseal, Building, Soudal, Mafix, Soudafoam, Wepost, Profil, Makroflex, Ultraflex, Illbruck), при этом необходимо выполнить качественное заполнение, не допуская, выход затвердевающего вспененного утеплителя из щелей, которые потом заклеиваются ранее установленной паронепроницаемой лентой.
• Прикрепляются, посредством пенополиуретанового герметика и саморезных винтов, отливочный профиль, откосные элементы и подоконник, потом ставятся стеклопакетные модули.
• Заключительным этапом, проводится регулирование зазоров подвижных створок и фурнитуры, устанавливаются москитные сетки.