Построим дом сами из
пенобетона с кирпичом, ленточным монолитным фундаментом, сборно-монолитным перекрытием, крышей из металлочерепицы, пластиковыми стеклопакетами

Стена из пенобетонных блоков

Сегодня блоки из пенобетона - это весьма распостранённый, экономичный и экологичный строительный материал, который по отношению к иным кирпичным блокам, характеризуется значительной пористостью и паропроводимостью.

К сожалению, из-за особенностей процесса изготовления, пенобетонные блоки, в отличии от газобетонных блоков, нередко проявляют довольно ощутимые погрешности линейных размеров, в следствие чего они кладутся на обыкновенный цементно-известковый раствор. В свою очередь, наличие толстых швов вяжущего между блоками из пенобетона, наряду с завышением цены монтажа, способствует появлению очагов теплопотерь и снижению теплоизолирующих свойств кладки.

По огнестойкости, звуконепроницаемости, характеристикам теплосбережения пеноблок сильно обгоняет полнотелый кирпич.

Наружная отделка пеноблоковые стен должна быть паропроницаемой из дома в атмосферу. Поэтому, нельзя пенобетонные стены отделывать пенопластовыми плитами, красить „недышащими“ средствами, покрывать песко-цементной смесью.

Штукатурные работы пеноблочной кладки следует начинать только через 6-9 месяцев (а иногда, до года и более), всвязи с значительной „усушкой“ вспененного бетона - до 3 мм на метр стены и возможного разрушения отделочного слоя, по этой причине, для скорой внутренней облицовки пеноблоковых домов лучше всего применение панелей сухой штукатурки.

В соответствии с нормами теплоизоляции зданий, для центральной полосы вполне хватает однорядной наружней стены из пеноблоков толщиной 40 см с наружным стекловолоконным утеплителем, толщиной пять сантиметров.

При устройстве кладок из пеноблоков важно увязать массу ограничений и технологических тонкостей, в противном случае, вместо снижения расходов на теплоизоляцию, реально заполучить черезчур некомфортные, преувлажнённые, или просто треснувшие конструкции.

• Блоки из вспененного бетона можно фрезеровать, пилить пилой по дереву, сверлить, штробить, строгать в условиях стройплощадки.
• Для монтажа арматурных прутьев, на верху стены прорезаются штроборезом пазы в глубину и в ширину 3*3 см, которые при закладке арматуры заливаются клеющим раствором для пенобетона.
• К установке нижнего ряда пенобетонных блоков необходимо подойти особенно тщательно, сверяя по уровню в ходе монтажа горизонт и вертикаль стены.
• Чуть выступающий или неровный пенобетонный блок можно подогнать шпателем под требуемый размер по месту его размещения.
• Согласно техническому описанию, нужно прокладывать арматурными сетками зоны опирания перемычек и зоны под оконными проёмами, а также очередные четыре-пять рядов блоков.
• По верху пеноблоков, в щитовой опалубке, производится арматуро-усиленный бетонный пояс, слоем - 20 см. По фасадной поверхности бетонный пояс теплоэкранируется 50-мм панелью из экструдированного вспененного полистирола.

Кирпичный фасад

Наиболее знаменитый кладочный материал для возведения жилища - это, безусловно, лицевой кирпич, который не считая классического внешнего вида, характеризуется слабым (около шести процентов) влагопоглощением и большой (до 200 кг/см²) прочностью, что обуславливает продолжительный жизненный цикл кирпичных домовладений. Среди облицовочно-фасадных кирпичей бывают, помимо обыкновенных, глазурованный, фигурный и клинкерный кирпичи.

В настоящее время продаётся лицевой кирпич многообразных колоров (от бело-жёлтого до теракотого) и форм (клиновидная, прямоугольная, закруглённая, скошенная), а также рельефов (колотый, гладкий, рифлёный, шероховатый), что помогает претворять разные нестандартные строительные решения.

• Так как существует опасность возникновения деформационных трещин, не следует перевязывать пеноблочную и кирпичную конструкции негибкими стальными прутьями, вставленными в промежутки между блоками.
• Капитальная стена из пенобетона, с наружним теплоизоляционным слоем, отделяется от керамического кирпича промежутком, не менее двух сантиметров, по всей высоте стены, для вентилирования, с проделыванием входных и выходных отверстий в верхнем и нижнем рядах фасада.
• Облицовочная стенка складывается в 1/2-кирпича на цементной смеси, с перевязкой каждых 4-5 ложковых рядов тычковым рядом.
• Уложив 4-5 рядов облицовочной кладки, выполняют соединение лицевой и пеноблочной стен, с помощью эластичной стеклопластиковой сетчатой ленты или гибкими нержавеющими полосами, в следствие того, что кирпичная и пеноблочная стеновые части проявляют различную усадочную интенсивность.
• Снаружи, на пеноблоки, посредством полимерных фиксаторов, крепятся маты базальтового теплового экрана, вида: Rockwool, Isover, Ursa, Изорок, Knauf, Изомин, сечением 5 сантиметров, по внешней стороне которых навешивается ветро- и гидрозащитная плёнка, например: Tyvek, Ютавек, Изоспан.

Глубина раскопки грунта зависит от климатических данных вымерзания почвы в этом регионе. При постройке на песчаных геоподосновах и при невысоком расположении грунтовых вод, допустимо располагать нижнюю плоскость фундаментной плиты над линией промерзания земли, но не менее, чем на 0,5 м от поверхности. Для иллюстрации, для климата европейской части страны основание фундамента выполняется ниже уровня земли на 1,8-2,0 м (точнее выводится на основе карты).

Ленточный фундамент из ж/бетона прекрасно подходит для каменных стен, а также при строительстве на насыпных почвах. Ширина раскопки делается соответственно поперечному размеру стены фасада.

• На дно котлована насыпается карьерный песок с толщиной слоя до 30 см , так называемая, песчаная подушка, основное предназначение которой - выведение в горизонт грунта под подошвой фундамента. Песчаная подготовка обычно устраивается в почвах с глиной. Подсыпка основательно поливается водой, затем трамбуется.
• Для того чтобы предотвратить потерю влаги залитым фундаментом, на песчаную подложку и стенки фундаментной ямы расстилается лента из полиэтиленового материала.
• Для возведения основания следует приготовить пластичный бетон состава 1:3:5 (цемент-песок-щебень).
• Качество бетона быстрее всего оценивается по его консистенции, простым способом: бетонный раствор, при выгрузке, сохраняет форму и лежит холмиком. Подобный опыт рекомендуется производить из-за того, что автомиксерный бетонный раствор достаточно часто транспортируется слишком текучим.
• Перед укладкой бетона, в выполненную опалубку опускается армо-каркас, собранный из прутков стали типоразмера А300 10-12 мм. Надо сказать, что сейчас представлена арматура из базальтовых волокон артикула АБП, демонстрирующая достойное соотношение стоимостных и рабочих параметров.
• При укладке бетонную массу следует уплотнять, через каждые 0,35 м, вибромеханизмом.
• В заданных точках фундаментной стены выполняют проёмы под запроектированные коммуникации, установкой ПЭ труб.
• На операции укладки бетона необходимо исключить занос комьев грунта в незатвердевший бетонный раствор. В особых ситуациях, от осыпания края траншеи можно усилить досками.
• Большое влияние на нагрузочную способность бетона оказывают основательность уплотнения, а также время созревания и сезон работ.
• Постройка опалубочных щитов не вызовет значительного роста цены строительных работ, по причине того, что она непременно понадобится для выполнения цокольной части, кроме этого, её применение экономит потребление бетонной массы и повышает качество фундамента. Щитовая опалубка на практике передвигается по мере наращения фундаментной ленты.
• Период затвердения бетонной смеси (когда нужно убирать опалубку) занимает не менее четырех недель в тёплый сезон.
• В то время как бетонная смесь набирает прочность, рекомендуется периодически мочить и прикрывать поверхность бетона мешковиной от высыхания на солнце.
• По верхней грани фундаментного кольца стелится влагоизоляционная плёнка, предупреждающая перенос подземной влаги на фасад строения.
• Вдоль выполненного цокольного уровня бетонирутся отмостка метровой ширины и слоем до 0,15 м, с уклоном от цоколя. Первичная задача отмостки - отвод ливнёвых вод от цокольного этажа домовладения. Отмостку следует прерывать деформационными швами на части, по 100÷200 см, для предупреждения появленияия разрывов, из-за сезонных деформаций подстилающего слоя.

Сборно-блочная плита перекрытия - ещё довольно малоизвестный элемент в отечественном частном домостроительстве, который включает две базовые детали: формованные блоки-проставки из поризованного бетона и бетонные балочные прогоны с оригинальным арматурным каркасом.

По типу компонентов, профилированные закладные блоки подразделяются на: пустотные полистиролбетонные (Marko, масса: 6 кг, габариты: 530х200х200 мм), керамические поризованные (Porotherm, габариты: 510х250х219 мм, масса: 22 кг), полнотелые газобетонные (Ytong, габариты: 600х200х250 мм, масса: 15 кг) и пустотные керамзитобетонные (Albert, масса: 12-14 кг, габариты: 530х200х200 мм) .

Монтаж междуэтажной плиты, благодаря незначительной массе инградиентов сборно-монолитной междуэтажной панели (масса блоковой вставки - 6…15 кг, масса балочного ригеля - 13…18 кг/п.м.), происходит ручным способом и без эксплуатирования автокранов.

Использование сборно-блочной схемы рационально для строительства междуэтажных конструкций в сооружениях с лёгкими пенобетонными стеновыми конструкциями и столбчато-буровыми фундаментами, а также при переделках имеющихся древесно-балочных перекрытий, когда употребление обычных ж/бетонных элементов невозможно.

Можно добавить, что описанный способ предусматривает возможность, в непрерывном цикле укладки бетона для перекрытия, сделать заодно монолитную ленту наверху стеновой конструкции. При этом, балочные прогоны приподнимаются на подпорках, с подъёмом 50÷100 мм от горизонтальной поверхности кладки, где помещаются добавочные арматурные связи и крепятся опалубочные доски. По окончанию раскладки блоковых вставок, всё заливается бетоном.

Эта техника особенно актуальна для теплосберегающих, но, вместе с тем, не очень крепких, кладок из лёгких блоков: полистиролбетона, газобетона, пенобетона, газосиликата, где требуется армированная железобетонная стяжка под укладку балочных конструкций .

Примерный перечень операций при сооружении сборно-монолитного перекрытия:

• На горизонтальные очищенные грани стеновой конструкции, на цементную прослойку слоем 1,0…1,5 см, с шагом 620±2 мм, выкладываются балки. Размер опираемого участка балочного прогона обязан быть минимально 12 см.
• На срок установки междуопорных блочных вставок и бетонных работ, балочные конструктивы монтируются на распределённые, с шагом 3.0 м, и разбираемые в дальнейшем, опорные точки из металлических трубостоек d Ø40÷50 мм или дерева размером не менее 5х15 см.
• блочные проставки из газобетона, пенополистиролбетона или поризованной керамики выкладываются специальными срезами на балки-прогоны, выполняя роль несъёмной заливочной формы. Из-за хрупкости блочных вставок, для ходьбы по ним, требуется проложить щиты из досок 3...5 см или прочной фанеры.
• Сверху блочных проставок накладывается решётчатая арматура с ячейками 100х100 мм из проволоки Ø 5÷6 мм, которая прикручивается к наружней арматуре балочных прогонов с помощью стальной катанки типа d2 Вр-1. Связка разных арматурных сеток выполняется внахлёст, полосой минимум 100-150 мм.
• После этого, укладывается бетон слоем 50-100 мм класса В15-В20, уплотняется виброрейкой и разглаживается.
• В процессе застывания залитого сборно-монолитного перекрытия, его нужно довольно часто обливать водой. Разбирать поддерживающие стойки допускается лишь через две каледарных недели.

Кровля монтируется на прочную основу, состоящую из стропильных элементов и брусковой обрешетки.

При строительстве малоэтажных строений, обыкновенно выполняется схема из двух-трёх пролётов со средними опорами и наклонными стропильными фермами.

Промежуток между стропильными ногами обыкновенно выбирается в диапазоне 0,60÷0,90 м при ширине/толщине стропильных балок 50х150÷100х150 мм; опорные концы стропил опускаются на мауэрлатный брус сечением 10х10÷15х15 см.

С целью надёжного выпуска водных испарений, проникающих из жилья и предохранения стальной черепицы от последующего коррозионного разрушения, общее сечение щелей для вентиляции (впускных и выпускных) проектируется в соотношении один процент к площади кровельной поверхности.

Черепичный формат Monterrey с параметрами (подъём волны - 23 мм, шаг волны - 0,35 м), на сегодняшний день, считается особенно известным и выпускается разными фирмами (Металл Профиль, Finish Profiles, Интерпрофиль, Grand Line, Poimukate, Pelti ja Rauta).

Главные нюансы монтажа полос стальной черепицы:

• Для утепления в дальнейшем надэтажного помещения, желательно расстелить по балкам ферм, под обрешётку, паропроницаемую мембрану (Ютавек 115,135, ТехноНИКОЛЬ, Изоспан, Tyvek, Строизол SD130). Не разрешается использовать, для влагоизоляции, непористые покрытия, например, на основе рубероида.
• По стропильным ногам, на закреплённую гидроизоляционную плёнку, прибиваются бруски 30х50 мм, а к ним обрешётины 100х30 мм, с промежутками 35 см (для металлочерепицы Джокер, Монтеррей). В этом случае, первая обрешётина выполняется большего сечения (на 18 мм), а отступ между начальным краем стартовой обрешётины и центральной точкой последующей должен равняться 300 мм.
• При выполнении обрешёточной подготовки, в зонах дальнейшего монтажа снегозадержателя, нужно дополнительно проложить опорные бруски под гребень волны.
• Монтаж опор желобковой системы делается на карниз или стропильные балки, до укладки полос металлочерепицы.
• Полотна стальной черепицы закрепляются в нижнюю отметку профиля, в участках прилегания к обрешётке.
• К начальной обрешётине, которая толще остальных, полосы стальной черепицы закрепляются сверху ступенки профиля.
• Полотна, расположенные по боковым сторонам кровли закрепляются по краям крыши ещё чаще, т.е. на всех опорных брусках.
• При креплении полос металлочерепицы, стартовую полосу равняют по боковине и нижней линии кровли и фиксируют на одном саморезном шурупе к последней обрешёточной доске, аналогично поступают с 2-3-мя соседними в ряду полосами, скрепляя их между собой и равняя перпендикулярно карнизной линии, и лишь затем полностью прикручивают, расходуя при этом приблизительно 6-8 штук черепичных саморезов с неопреновыми прокладками на кв.метр металлочерепичного покрытия.
• Укладку листов металлочерепицы делают, начиная с нижних, справа налево (или слева направо), с учётом того, что каждый очередний лист перекрывает капиллярный сток и один период предшествующего.

Довольно распостранённой системой ПВХ-окон, в настоящий момент, является полимерный профиль из 3-х камер, например, LAOUMANN, SCHUCO, MONTBLANC, VEKA, PROPLEX, PLAFEN, KBE, REHAU, поперечным сечением 6÷7 см, включающий двухконтурное уплотнение на базе материала и 2-х камерный стеклопакет, толщиной 3,2…4,8 см.

Изобилие имеющихся форм пластиковых окон, а также цветов и плёночных обклеек, например, с древесной расцветкой, предоставляет большую свободу в планировании эксклюзивного облика.

Многочисленные фурнитурные компоненты (Winkhaus, Kale, Fuhr, Roto, Siegenia, Maco) служат немаловажной частью окна. Сегодняшняя оконная фурнитура предлагает разные режимы вентиляции («щелевое», «зимнее», «микро» проветривание), что, дополнительно, служит весьма эффективным методом предупреждения появления конденсируемой воды на охлаждённых внутрикомнатных сторонах стеклопакетов и откосных профилей.

Стандартная схема установки оконных конструкций из пвх пластика содержит следующие пункты:

• Сначала надлежит выровнить шпаклёвочным раствором стенки четверти и проёма, не забывая того, что технологические разрывы между пвх профилем и поверхностями проёма должны быть не менее 1,5…2,0 см, поскольку виниловый материал характеризуется ощутимым линейным расширением.
• До установки оконного пвх профиля следует расположить на фасадной стороне периметра рамы, в местах прилегания к четвертному выступу, самоклейную уплотняющую, изначально сжатую, пеноуретановую гермоленту, обозначаемую «ПСУЛ» (торговые марки: OKlent, Invamat, WipBand, Vito, Робибанд, Profband, Soudal), которая прикрывает утепляющий материал от атмосферных воздействий и содействует отводу из него водяных паров, благодаря своей паропропускающей структуре.
• Профильно-рамная конструкция, с подвешенной к нижней части профильную подставкой, ставится по ватерпасу, по средней линии окна, всей плоскостью придвигается к четвертному выступу, и прикрепляется крепёжными оцинкованными фиксаторами, на расстоянии от угловых переходов 150÷180 мм, и в четырёх-шести отметках.
• Боковые поверхности оконного проёма, по линии рамы, рекомендуется проклеить парозащитной, лучше самоклеящейся, плёнкой (марок: Изоспан, Elkatek, Робибанд, Ондутис, Fibrotek, Folder), с припуском за границу профиля окна, в сторону помещения, в пределах 5-6 см, для последующей герметизации утепляющего материала от влагопереноса со стороны внутреннего пространства.
• Зазоры между ПВХ профилем и торцевыми поверхностями оконного проёма заполняются монтажной пеной (торговых марок: Makroflex, Building, Ultraflex, Profil, Soudal, Mafix, Wepost, Penoseal, Illbruck, Soudafoam), при этом важно обеспечить качественную герметизацию, исключая, выпирание затвердевающего пенного утеплителя из зазоров, которые далее изолируются заблаговременно установленной пароизоляционной лентой.
• Посредством пенного герметика и шурупов, закрепляются подоконник, отливочный профиль и откосные панели, потом вставляются стеклопакетные камеры.
• Конечным этапом, проводится регулировка фурнитуры и зазоров отпирающихся частей, устанавливаются противокомариные сетчатые экраны.