Домик своими руками из кирпича
и газобетона, с ленточным блочным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из металлочерепицы, деревянными стеклопакетами

Определяющим материалом для новых деревянных евроокон служит клеено-составной брусовый профиль, оснащённый двойным стеклопакетом и надёжными фурнитурными элементами. Помимо красоты природного деревянного материала и бесспорных экологических характеристик, деревянные окна превосходят полимерные оконные блоки по долговечности, теплоизоляции и стабильности размеров.

Разнообразные фурнитурные компоненты, например, Kale, Siegenia, Winkhaus, Roto, Maco, Fuhr служат немаловажным атрибутом оконных изделий. Современная оконная фурнитура позволяет разнообразные опции воздухозабора, например, «щелевое», «микро», «зимнее» вентилирование, что, к тому же, является весьма действенной мерой предупреждения выпадения конденсата на холодных внутрикомнатных частях стёкол и оконной ниши.

Правила монтажа окон из дерева:

• Из-за того, что эксплуатационные характеристики деревянных изделий в большой степени обусловлены влагосодержанием, правильнее производить установку окон из дерева, после окончания влагонасыщенных ремонтных процессов и проветривания рабочей зоны.
• перед креплением, на фасадную поверхность рамного контура, по линии примыкания к наличнику или четверти, приклеивают пористую уплотнительную, изначально сжатую, полиуретановую гермоленту называемую ПСУЛом (типов: Vito, Profband, Робибанд, Invamat, WipBand, OKlent, Soudal), которая сберегает внутришовный утеплитель от климатических воздействий и благоприятствует выводу из него паров воды, а также самопроизвольно увеличивается в объёме при нормальной влажности (за 30 минут при тридцати°С и за 48 часов при 0°С);
• Наряду с этим, желательно заклеить по периметру боковые, верхнюю и нижнию части оконного блока пароизоляционной полосой с тем, чтобы сделать невозможным намокание древесного материала под действием водяного пара из запениваемого теплоизоляционного слоя.
• Деревянные рамы со снятыми отворяемыми фрамугами выравниваются по уровневому измерителю и временно удерживаются колышками, после чего крепятся, с отступом от угловых стыков - 150-180 мм, импостных соединений - 12-18 см , стопорными дюбельными элементами, анкерных металлическими планками или шурупами, с интервалом не более 800 мм.
• Процессы постановки и выемки стеклопакетного модуля в евроокнах из дерева более сложны, чем у пластикового оконного профиля, по этой причине, в случае оконного изделия с неоткрывающимися частями, закрепление окна производится посредством фиксирующих оцинкованных пластин, заранее прикручеенных на боковины рамы.
• Заполнение зазоров между боковинами проёма и оконной коробкой ведётся полиуретановым пено-утеплителем (типа: Ultraflex, Wepost, Soudal, Profil, Soudafoam, Penoseal, Illbruck, Makroflex, Building, Mafix). После чего утеплённые участки обрабатываются плёнкообразующим составом или герметизируются паронепропускающей лентой.
• С помощью саморезов и монтажной пены, прикрепляются водоотливная панель, подоконная доска и откосы, потом навешиваются створки, проводится первоначальная наладка фурнитурных деталей.
• По причине того, что период климатической адаптации деревянных изделий насчитывает 15…20 суток, желательно, по завершению данного временного интервала, произвести окончательную отладку фурнитуры и запорных узлов.

Для того, чтобы увеличить площадь грунта, с которым контактирует основание фундамента, с тем, чтобы уменьшить вероятные просадки нижележащего пласта, бетонные блоки нужно укладывать на смонтированные заранее ж/б подушки.

При выполнении фундамента на сухих непучинистых геоподосновах, строительные блоки вполне реально установливать непосредственно на утрамбованное основание строительной площадки.

Бетонные блоки различаются по категориям: ФБС — фундаментные блоки сплошные, ФБВ — с пазом (для перемычек), ФБП — пустотные. Производителями бетонные блоки изготавливаются с вертикальным размером около 0,6 м, горизонтальный размер варьируется в интевале 0,9-2,4 м (ФБС-9 - ФБС-24), ширина бывает 300-400-500-600 мм.

На дренированных грунтах можно соединять бетонные блоки без армирования каждого ряда, но над и под ними должен быть устроен бетонный пояс высотой около 200 мм .

Бетонные блоки слывут распостранённым строительным элементом, который даёт возможность быстро построить фундамент здания.

Использование определённого размера строительного блока основывается на сечении несущих стен здания. Сечение сборных фундаментов м.б. тоньше наружних стеновой кладки сооружения, так как они значительно более крепкие. Для частного строительства приемлема толшина ж/б блока 0,30 и 0,40 м.

Если не ясна структура грунта, рекомендуется для гарантии, взамен ж/б подушек, выполнить монолитную бетонную стяжку.

Выбор фундаментных блоков, для постройки фундамента, обычно обуславливается небольшими сроками или всесезонностью ведения работ.

На сегодня, фундамент из отдельных железобетонных элементов, по совокупности основных параметров, в ряду которых: прочность и стоимость, проигрывает своему конкуренту - монолитному фундаменту.

• Установку фундаментных опор ведут от внешнего угла дома, при этом сначала подушки укладываются под внешние стены, а уже затем для внутренних.
• На подушку из крупного песка или установленные блоки ФЛ «вразбежку» собираются бетонные сборные блоки, которые стыкуются цементным раствором.
• Кладку стеновых блоков ведут относительно осевых линий, по расходящимся под 90° направлениям, ориентируясь по электронному теодолиту. Отдельные блоки ставят автокраном на „постель“ из строительного раствора.
• Сборку начинают с укладки сигнальных блоков на перекрестии осевых линий и по углам постройки. К установке линейных блоков приступают лишь после сверки положения блоков-маяков в плане и по высоте.
• Положение в плане сверяют снятием длины стен нулевого уровня и расстояний по диагонали, а вертикальное положение - по ватерпасу или нивелиру.
• Пазы для прохода в дом водопроводных и канализационных труб выполняют, делая зазор между блоками, с закладкой в перспективе кирпичом или раствором.

Газобетонная кладка

При том, что газосиликатные блоки преподносятся, как очень технологичный в работе и теплоэффективный строительный материал, их применение имеет смысл только при гарантии покупки обязательно качественного товара: Beston, Hebel, Ytong, Hess, Wehrhahn и серьёзного выполнения техусловий производителя, желательно с привлечением опытных монтажников.

По противопожарной защите, показателям энергоэффективности, акустической защите автоклавный газобетон многократно превосходит стандартный кирпич.

В отличии от прочих стеновых материалов газобетонные блоки автоклавной обработки характеризуются повышенной и однородной по блоку капиллярностью, что определяет их способность «дышать», а также непревзойдённые термозащитные характеристики.

В настоящий момент на рынке имеются качественные блоки из автоклавного газобетона («Хебель», «Итонг», «Верхан») с минимальным разбросом размеров (в диапазоне ±1 мм), которые возможно устанавливать на специально приготовленный кладочный клей.

Выполненная таким образом кладка отличается малыми потерями тепла, потому, что пропадают холодные зоны, формируемые кладочными швами из песко-цементного раствора, также затраты по монтажу блоков газосиликата сокращаются ориентировочно на 30 процентов .

Клеевидный раствор для газосиликатного блока стоит примерно вдвое больше простого песчано-цементного вяжущего, при пятикратно меньшем расходе.

В соответствии с нормами теплозащиты зданий, для центрального региона страны достаточно наружней стены из газосиликатных блоков сечением 0.40 м.

Внешняя облицовка стен из газосиликатных блоков должна облегчать вывод паров влаги из внутренних помещений наружу. По этой причине, нежелательно газосиликатные стены покрывать пенопластом, лицевать цементной штукатуркой, красить паронепроницаемыми составами.

При устройстве газобетонных стен необходимо учесть массу технологических нюансов и правил, в противном случае, вместо сокращения расходов по теплоизоляции, можно обрести довольно холодные, сырые, и даже опасные стены.

• Чуть выпирающий или некондиционный блок нужно подогнать рубанком под требуемый уровень по месту его установки.
• Для монтажа арматурных прутьев, на поверхности кладки делаются циркулярной пилой пазы толщиной и глубиной 3*3 см, которые при установке арматуры замазываются клеющим раствором для газобетонных блоков.
• Согласно монтажной инструкции, желательно армировать стальными сетками очередные четыре-пять рядов кладки, а также зоны под оконными проёмами и опорные зоны перемычек.
• К монтажу первого ряда газобетонных блоков необходимо подойти максимально ответственно, уточняя водяному уровню в процессе работы горизонт и вертикаль стены.
• Блоки из автоклавированного газосиликата довольно просто строгать, сверлить, штробить, пилить ножовкой, фрезеровать непосредственно на стройке.
• Сверху блоков газобетона, в щитовой опалубочной форме, производится арматуро-усиленная растворная заливка, слоем 20-25 см. По внешней стороне растворная стяжка утепляется 5-см слоем из экструзионного пенопласта.

Отделка из фасадного кирпича

Облицовочный кирпич - самый древний стеновой материал для постройки стен, который помимо приличного внешнего облика, характеризуется слабым (не более 6%) влагопоглощением и высокой (до сотни циклов замораживания-размораживания) морозостойкостью, что определяет длительный срок жизни каменных строений. Кроме обычных, среди облицовочно-фасадных глиняных кирпичных материалов выпускаются глазурованный, фигурный и клинкерный кирпичи.

Сочетание в стеновой структуре газобетона и отделочного кирпича даёт на выходе довольно интересную композицию, в которой соединяются передовые достижения в области теплосберегающих технологий и традиционный стиль.

Сегодня производится лицевой кирпич многообразных форм (закруглённая, прямоугольная, скошенная, клиновидная) и рисунков (рифлёный, гладкий, шероховатый, колотый), а также расцветок (от бежевого до шоколадного), что даёт возможность реализовывать любые оригинальные дизайнерские фантазии.

• Лицевая стенка складывается в 1/2-кирпича на цементно-песчаной смеси, с перевязкой каждых 4-5 ложковых рядов тычковым рядом;
• Связывание газобетоноблоковой и облицовочной кладок делают, уложив 5 кирпичных рядов, с употреблением штукатурной гибкой арматуры, с продолжением воздушного промежутка через промежутки арматуры.
• От облицовочного кирпича капитальная стена из газобетонных блоков разделяется щелью, не менее 20 мм, по всей высоте дома, для проветривания, с оставлением приточных и вытяжных каналов в верхнем и нижнем рядах фасада.
• Так как существует вероятность возникновения микротрещин, нельзя соединять кирпичную и газобетонную стенки неэластичными арматурными прутьями, уложенными в швы между блоками.

В дачном строительстве в основном востребованы древесно-балочные перекрытия, по причине удобства и доступности их устройства.

В качестве лаги обычно используют древесину хвойных пород: сосны, ели, лиственницы, с содержанием влаги в пределах 14 процентов. Лучшая балка - брусок с соотношением сторон 7/5, например, 0.14х0.10 м.

При проектировании перекрытия, следует руководствоваться готовыми диаграммами, выводящми зависимость сечения балки от нагрузки и ширины пролёта; или можно исходить из приблизительного расчёта, что широкая сторона бруса должна составлять примерно 1/24 длины балки, а толщина - 50÷100 мм, при интервале чередования балок 0,5 - 1,0 м и нагрузке 1,5 кПа.

При нехватке лаг требуемого размера, можно задействовать стянутые болтами доски, при обязательном соблюдении совокупного сечения.

Типичные особенности монтажа деревянно-балочного перекрытия:

• Традиционно в кирпично-блочных сооружениях торцевые части балок располагаются проёмах кладки, в которых возникает конденсат, поэтому, между торцами балок и кирпичом, создают незаполненный промежуток для циркуляции воздуха, а при позволяющей глубине гнезда помещают ещё прослойку термоизоляции.
• Отступ между лагами и дымовым каналом обязан быть минимум 0,40 м, а от кладки лаги относят не менее, чем на 50 мм.
• Лаги укладывают в следующем порядке: вначале крайние, а затем, с юстировкой по оптическому уровню, все остальные. Брусья следует заводить на стену не менее, чем на 150-200 мм.
• Для предотвращения вероятного заплесневения, которое возникает при диффузии пара в полости кирпича, концы балочных досок обпиливают с наклоном 60-70°, пропитывают антисептиком (например: Dulux, Сенеж, Кофадекс, Картоцид, Biofa, Holzplast, Pinotex, Tikkurila, Биосепт, Акватекс, Teknos, КСД, Текс) и обматывают рубероидом, оставляя торцевой край незакрытым.
• Края лаг в домах из брёвен запиливают на манер конуса, а затем вставляют в выполненный выпил последнего венца на полную толщину стены.

Межуровневое перекрытие не утепляют, надподвальное перекрытие теплоизолируют с установкой паронепроницаемого слоя сверху теплозащиты, а чердачное перекрытие термоизолируют с устройством парозащитного слоя снизу утеплителя.

Поскольку проблема конструктивной надёжности деревянных межуровневых перекрытий на практике снимается способом обычного наращения размеров брусов и их численности, то с защитой от пожара и с акустической изоляцией дело выглядит не так однозначно.

Один из вариантов улучшения противошумных и противопожарных свойств брусовых междуэтажных перекрытий выглядит следующим образом:

• Снизу несущих лаг, под прямым углом к ним, на упругих фиксаторах, через 30-40 см, монтируются металлические профили- обрешётка, на которую снизу подшивают гипсокартонный потолок.
• На верхнюю поверхность сделанной обрешётки настилается и прихватывается скобками к брусам стекловолоконная сетка, на которую вплотную устанавливаются минераловолоконные плиты (Изорок, Ursa, Изомин, Knauf, Isover, Rockwool), толщиной 50 мм, с подъёмом на боковые грани балок перекрытия.
• В комнатах верхнерасположеного этажа на лаги прибивают плиты ДСП (1,6...2,5 см), после этого, жёсткий минераловатный слой (25...30 мм), и ещё раз раскладываются слой фанеры подготовки пола.

Кровельное покрытие настилается на несущую основу, составленную из стропильных элементов и досчатой обрешетки.

Для индивидуальных домов, часто выполняется двух-трёх-пролётная схема со средними опорами и наклонными стропильными фермами.

Расстояние между стропилами выбирается около 600-900 мм при сечении стропильных ног 5х15-10х15 см; нижние срезы стропильных балок закрепляются на мауэрлат размером 10х10-15х15 см.

Общее сечение зазоров для проветривания (притяжных и вытяжных) определяется, как 1/100 к величине крыши, эта активность вентилирования требуется с целью надёжного выветривания водных испарений, проникающих из жилых помещений и убережения металлочерепицы от вероятного проявления ржавчины.

На сегодняшний день, лидером продаж значится профильный тип «Монтеррей»: глубина волны - 2,3 см, шаг волны - 350 мм, продаваемый разными фирмами: Pelti ja Rauta, Интерпрофиль, Grand Line, Poimukate, Металл Профиль, Finish Profiles.

Существенные моменты монтирования м/черепицы:

• Для теплоизолирования в перспективе подкровельного пространства, имеет смысл расстелить по стропилам, перед монтажом обрешёточного настила, гидроизоляционную плёнку (Tyvek, Изоспан, Строизол SD130, ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135). Недопустимо использовать, в качестве гидроизолирования, „недышащие“ ткани на основе рубероида.
• По стропилам, на закреплённую гидрозащитную плёнку, устанавливаются рейки 30х50 мм, а к ним обрешёточные доски 100х30 мм, с интервалом 35 см (для металлочерепицы Джокер, Монтеррей). При этом, отступ между начальным краем самой первой обрешётины и центром следующей должен составлять 300 мм, а первая доска выполняется толще на 2 см.
• В зонах крепления снегозадерживающей конструкции, при изготовлении обрешёточной конструкции, требуется дополнительно под верх волны подложить добавочные обрешётины.
• До размещения листов металлической черепицы, производится установка опор водосточных желобов на карниз или стропила.
• Полосы стальной черепицы прикрепляются в прогиб профиля, в участках контактирования с обрешёткой.
• К стартовой обрешётине, которая толще остальных, полосы стальной черепицы фиксируются саморезными винтами сверху ступенки волны.
• Листы, находящиеся по боковым сторонам ската прикрепляются по торцам ската чаще обычного, т.е. на каждой обрешётине.
• При укладке листов м/черепицы, первый лист выравнивают по поперечному срезу и карнизу крыши и фиксируют на одном саморезе к коньковой доске обрешётки, также поступают с 2-3-мя очередными в ряду листами, сцепляя их друг с другом и равняя перпендикулярно карнизной линии, и только затем финишно закрепляют, затрачивая при этом ориентировочно 6-8 штук специальных саморезных шурупов с герметизирующими шайбами на один кв.метр кровли.
• Установку полотен стальной черепицы ведут, начиная с нижних, справа налево (или слева направо), следуя принципу, что каждое следующее полотно закрывает одну волну и капиллярный канал предшествующего.