Расчет строительных материалов дома из кирпича
и газобетона, с плитным монолитым фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из металлочерепицы, деревянными стеклопакетами

Главным компонентом для новейших окон из дерева является клеено-составной брусовый профиль, оформленный двухкамерным остеклением и функциональной фурнитурой. Кроме великолепной фактуры и бесспорных экологических характеристик, деревянные евроокна превосходят полимерные оконные изделия по эксплуатационному ресурсу, постоянству геометрии и теплоте.

Важным атрибутом оконных изделий являются многочисленные фурнитурные комплектующие (Fuhr, Maco, Kale, Winkhaus, Roto, Siegenia). Фурнитура последнего поколения позволяет разные состояния вентиляции («зимнее», «микро», «щелевое» проветривание), что, дополнительно, является весьма эффективной мерой предупреждения появления конденсируемой воды на холодных внутренних частях оконного проёма и стеклопакетов.

Основные правила установки евроокон из дерева:

• Из-за того, что потребительские качества древесного материала в значительной мере зависят от влажностного режима, лучше производить монтаж окон из дерева, после выполнения влажных ремонтных процессов и проветривания помещения.
• До монтажа, на наружнюю поверхность оконной рамы, в зонах примыкания к четверти или наличнику, прикрепляют самоклеящуюся саморасширяющуюся, предварительно сжатую, пеноуретановую ленту - ПСУЛ (видов: Soudal, Робибанд, Vito, Profband, Invamat, WipBand, OKlent), которая оберегает теплосберегающий материал от внешних факторов и благоприятствует отводу из него паров воды, а также самостоятельно увеличивается в объёме после приклейки (за пол-часа при 30°C и за 2 суток при 0°C);
• Дополнительно, рекомендуется защитить по кругу верхнию, нижнию и боковые стороны деревянной рамы пароизоляционным скотчем для того, чтобы блокировать увлажнение древесного материала под действием сырости из запениваемого теплоизолятора.
• Деревянные рамы с демонтированными отворяемыми частями выставляются по уровневому измерителю и временно удерживаются колодками, после чего закрепляются шурупами, монтажных металлическими планками или строительными дюбельными элементами, с расстоянием от импостных включений - 120-180 мм, углов - 15-18 см , с интервалом максимум 800 мм.
• Процедуры снятия и монтажа стеклопакета в деревянных евроокнах сложнее, нежели у ПВХ оконного профиля, поэтому, в варианте окна с неоткрывающимися створками, крепление окна выполняется при помощи фиксирующих стальных полос, предварительно привинченных на боковые стороны рамы.
• Заполнение зазоров между боковинами проёма и деревянным рамным контуром ведётся полиуретановой пеной (типа: Soudal, Building, Mafix, Illbruck, Soudafoam, Penoseal, Ultraflex, Profil, Wepost, Makroflex). После чего запененные участки закрываются парозащитной полосой или промазываются силиконосодержащим герметизирующим средством.
• Прикрепляются, посредством пенополиуретанового герметика и шурупов, водоотлив, подоконная доска и откосы, затем навешиваются снятые части, проводится первая регулировка фурнитурных деталей.
• Так как процесс климатической стабилизации деревянного материала занимает 15…20 суток, целесообразно, по истечении данного временного интервала, сделать окончательную настройку фурнитуры и запорных механизмов.

Плитное основание выполняется по контуру наружних стен дома в виде монолитной бетонной плиты и реализуется в незаглублённом или заглублённом виде.

В варианте заглубления, бетонная плита выступает конструктивным элементом, на котором выстраиваются боковые стенки фундамента, которые формируют подземный ярус. При неглубоком уровне подземных вод, лучше боковые стенки фундамента устраивать монолитным методом, с применением водоизоляционных мер: обмазки, обклейки, пропитки.

Надземное плитное основание практикуется в малоэтажном строительстве, при неустойчивых геоподосновах (торфянниках, рекультивируемых, насыпных) и на водонасыщенных площадках. Данный фундамент целесообразен при строительстве компактных сооружений, не имеющих высокого цоколя и подвала.

В случае, если верхняя сторона плитного фундамента планируется, как основание для напольной конструкции 1 этажа, т.е. плита фундамента устанавливается выше отметки промораживания земли, встаёт необходимость в тепловой защите земли под фундаментной плитой и по периметру, полосой 1,0÷1,5 м .

Целесообразным является применение теплового экрана из экструдированного пенопласта, например, Styrodur, Styrofoam, Пеноплэкс, Техноплекс, Примаплекс, Полиспен, Teplex, Ursa XPS, т.к. прочие теплозащитные материалы: базальтовое волокно, керамзитовая крошка, ПСБ пенопласт - скоро пропитываются водой, что приводит к резкому падению их теплоизоляционных характеристик в мокрой почве.

Типовая технология изготовления плитного фундамента с боковыми частями в виде неразрывного бетонного кольца:

• Первоначально отрывается грунт на заданную проектом отметку.
• На полученную подоснову засыпается щебёнка, крупностью 40-60 мм, слоем 150-200 мм, и плотно утрамбовывается.
• Выполняется бетонная прослойка, высотой 40 мм.
• Раскладывается гидроизоляционный материал с запасом по границе 2,0 м, для последующей влагоизоляции боковой части фундамента.
• Для сбережения гидроизоляционного материала от случайных повреждений в процессе армирования, по гидроизоляции укладывается ещё один слой из цементо-песчаного раствора, толщиной 40 мм, по границам которого монтируют опалубку по высоте плиты фундамента.
• Изготавливаемую фундаментную плиту стягивают изнутри двумя сетками из связанных железных прутков диаметром d12…d16 типа А300-А400 с клетками 200х200мм.
• В случае цельноплитного фундамента годится лишь высокопрочный бетон, класса, не менее В22.5 (марка М300), подаваемый миксером.
• Со смещением до 25 см от контура плиты фундамента, ставят щиты опалубки на высоту боковых частей в виде сплошного ж/бетонного кольца,
• В готовую опалубочную форму помещается арматурный каркас, собранный из прутков арматуры типоразмера А300 d10, и производится выполняется бетонного раствора.
• Срок схватывания бетонного раствора, когда следует производить распалубку, составляет, ориентировочно, 4 недели, при теплоте не меньше 10-15 град. С.

Стена из газосиликата

В отличии от иных каменных стройматериалов блоки из автоклавированного газосиликата характеризуются значительной и однородной по всему блоку структурой микропор, что предопределяет их замечательные теплоизоляционные параметры, а также «дышащую» способность.

По огнезащите, звуконепроницаемости, теплоизоляции блок из автоклавного газосиликата значительно опережает традиционный кирпич.

Несмотря на то, что блоки из газобетона продвигаются, как очень простой в употреблении и теплоэффективный стеновой материал, их использование имеет смысл лишь при гарантии строгого исполнения рекомендаций изготовителя и закупки непременно известного материала (например, уровня Hess, Ytong, Beston, Wehrhahn, Hebel), желательно с привлечением профессионалов.

По существующим стандартам, для центрального региона достаточно однорядной наружней стены из газосиликатных блоков сечением 400 мм.

На сегодняшний день некоторые производства реализуют качественные газосиликатные блоки автоклавной обработки (Hebel®, Wehrhahn®, Hess®, Beston®, Ytong®) с минимальным разбросом размеров (в пределах 1 мм), которые рекомендуется собирать на специально приготовленный клей.

Такая стена характиризуется минимальными теплопотерями, по причине того, что ликвидируются „зоны холода“, формируемые кладочными швами из песчано-цементного раствора, и, кроме того, расходы по монтажу газосиликатных блоков уменьшаются примерно на треть.

Клей для газобетона продаётся по цене вдвое большей стоимости обычного цементно-песчаного вяжущего, при пяти-шестикратно меньшем расходе.

Фасадная отделка ячеестобетонных стен должна обеспечивать диффузию влаги из помещений в атмосферу. Поэтому, не рекомендуется стены из газобетона красить плёнкообразующими составами, покрывать пенопластом, оштукатуривать цементной штукатуркой.

При устройстве газосиликатных стен необходимо увязать массу рекомендаций и строительных нюансов, в противном случае, взамен экономии на материалы, можно заполучить весьма прохладные, намокающие, или просто небезопасные конструкции.

• Газобетоноблоки можно штробить, сверлить, пилить пилой по дереву, фрезеровать, строгать в условиях стройплощадки.
• К установке нижнего ряда газобетоноблоков следует подойти достаточно педантично, проверяя по нивелиру в ходе монтажа вертикаль и горизонт стены.
• По монтажной инструкции, желательно армировать стеклопластиковыми сетками опорные площадки перемычек и площадки под окнами, а также каждые четыре-пять рядов газобетоноблоков.
• Некондиционный или излишне выступающий газосиликатный блок следует выровнять шпателем под требуемый размер по месту его размещения.
• С целью закладки прутковой арматуры, на верху стены прорезаются циркулярной пилой щели габаритами 30х30 мм, которые при установке арматуры затираются клеющим раствором для газобетона.
• По верху газобетонных блоков, в досчатой опалубке, выполняется армированная растворная заливка, слоем 200 мм. По уличной стороне бетонная стяжка утепляется 50-мм панелью из экструзионного пенополистирола.

Кирпичный фасад

Кирпич - самый древний кладочный материал для возведения дома, который не считая приличного внешнего облика, характеризуется высокой (до ста циклов заморозки-разморозки) морозоустойчивостью и слабым (менее 6%) влагопоглощением, что обуславливает многолетний эксплуатационный период кирпичных домовладений. Помимо обычных, среди облицовочных керамических кирпичных изделий имеются фигурный, глазурованный и клинкерный кирпичи.

Одновременное применение в структуре стены кирпично-лицевой кладки и газобетона рождает довольно гармоничную конструкцию, в которой увязываются ноу-хау в сфере энергоэффективных стройматериалов и традиционный дизайн.

Сегодня выпускается лицевой кирпич всевозможных форм (клиновидная, прямоугольная, закруглённая, скошенная) и фактур (шероховатая, гладкая, колотая, рифлёная), а также цветов (от бежевого до теракотого), что позволяет претворять разные нестандартные строительные фантазии.

• Основная стена из газосиликатных блоков изолируется от лицевой кладки промежутком в 20-50 мм(по всей высоте этажа) для отведения паров воды, с проделыванием приточных и вытяжных проёмов внизу и вверху фасада.
• Фасадная кладка выполняется в 1/2-кирпича на цементном вяжущем, с перевязкой каждых 4-5 ложковых рядов тычковым рядом;
• Так как существует опасность возникновения усадочных микротрещин, нельзя соединять облицовочную и газобетоноблоковую конструкции негибкими стальными связями, уложенными в промежутки между рядами.
• Сцепку фасадной и газобетонной кладок производят, через каждые пять рядов фасадной кладки, с применением эластичних металлических связей, с соблюдением вентилируемой прослойки через ячейки связывающей сетки.

В качестве балки как правило используют дерево хвойных деревьев: ели, сосны, лиственницы, с объёмной влажностью менее 14%. Следует заметить, что самая прочная балка - ригель с соотношением сторон 7/5, например, 140 х 100 мм.

В индивидуальном домостроении в основном распространены древесно-балочные перекрытия, по причине невысокой стоимости и удобства их устройства.

При заготовке материала для перекрытия, следует пользоваться специальными расчётами, учитывающими корреляцию габаритов балочной кострукции от нагрузки и размера пролёта между несущими конструкциями; иначе можно исходить из упрощённой нормы, что ширина балочного бруса должна быть около 1/24 длины перекрытия, а толщина - 5÷10 см, при шаге следования балочных досок 500 - 1000 мм и загрузке 150 кгс/м².

Для подходящей замены брусьев необходимого размера, допустимо использовать сколоченные доски, при обязательном соблюдении совокупного сечения.

Некоторые правила монтажа балочно-брусового перекрытия:

• Торцевые части балок запиливают под углом около 60°, пропитывают противогнилостным средством (Сенеж, Dulux, Pinotex, Holzplast, Текс, Биосепт, Biofa, Teknos, Акватекс, Кофадекс, КСД, Tikkurila, Картоцид) и обматывают рубероидом, оставляя торцевой край открытым, для предотвращения вероятного поражения гнилью, которое может произойти при конденсации пара в полости кирпичной кладки.
• Балки монтируют в такой очерёдности: сначала крайние, а далее, с юстировкой по ватерпасу, все остальные. Лаги должны опираться на на стеновую конструкцию не менее, чем на 15-20 см.
• Промежуток между брусьями и дымовым каналом должен насчитывать не менее 40 см, а от кладки балки отодвигают минимум на 5 см.
• в сооружениях из брёвен торцевые части балочных брусьев стёсывают на манер „сковородня“, а дальше вбивают в заготовленный паз последнего бревна на всю толщину стены.
• Как правило, в каменных зданиях торцевые части лаг установлены проёмах стен, в которых образуется конденсат, по этой причине, между торцевыми частями лаг и кладкой, создают пространство для вентилирования, а при значительной глубине ниши размещают дополнительно прослойку термоизоляции.

Межуровневое перекрытие не подлежит утеплению, перекрытие верхнего уровня утепляют с прокладкой паронепроницаемого слоя снизу теплозащиты, а надподвальное перекрытие утепляют с монтажом пароизоляционного слоя над утеплителем.

Поскольку вопрос несущей способности древесно-балочных межуровневых перекрытий в-основном решается способом обычного приращения сечения балок и их численности, то со звукоизоляцией и с противодействием пожару всё обстоит не столь однозначно.

Возможная схема повышения огнестойких и звукоозащитных параметров древесно-балочных междуэтажных перекрытий состоит из таких шагов:

• К основанию балок, под углом 90 град., при помощи демфирующих скоб, через 0,30-0,40 м, крепятся рейки- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсовые листы.
• Поверх сделанной обрешётки стелется и прикрепляется скобками к балкам стекловолоконная ткань, на которую плотно укладываются минераловолоконные плиты (Изорок, Изомин, Ursa, Rockwool, Knauf, Isover), слоем 50 мм, с заходом на боковые стороны лаг перекрытия.
• В комнатах верхнележащего уровеня на брусья устанавливают листы фанеры (16÷25 мм), после чего, жёсткий минераловолоконный звукогаситель (2,5...3,0 см), и повторно, раскладываются листы ДСП чернового пола.

Кровля устанавливается на несущий каркас, сложенный из обрешёточной подготовки и стропил.

При строительстве индивидуальных домов, традиционно используется система из двух либо трёх пролётов с промежуточными несущими стенами и наклонными стропильными элементами.

Нижние концы стропильных ног закрепляются на мауэрлат сечением 10х10-15х15 см; расстояние между стропильными брусами выбирается в диапазоне 60-90 см при сечении стропил 5х15-10х15 см.

Суммарная величина щелей для проветривания (притока и вытяжки) должна насчитывать один к ста к площади кровли, подобная активность воздушной циркуляции требуется с целью надёжного выведения водных испарений, возникающих из внутреннего пространства и предохранения листов м/черепицы от возможного проявления ржавчины.

На сегодня, наиболее популярным значится профильный тип Monterrey: подъём волны - 23 мм, шаг волны - 350 мм, продаваемый многими фирмами: Интерпрофиль, Pelti ja Rauta, Металл Профиль, Grand Line, Poimukate, Finish Profiles.

Стандартные правила монтирования полос металлочерепицы:

• Перед устройством обрешёточного настила желательно подложить по стропильным балкам микропористую ткань: Строизол SD130, ТехноНИКОЛЬ, Изоспан, Ютавек 115,135, Tyvek, для будущего утепления мансардного пространства. Нельзя использовать, для гидроизолирования, непористые покрытия с битумной пропиткой.
• По балкам ферм, на расстеленную гидрозащитную мембрану, крепятся рейки 3,0х5,0 см, а к ним обрешёточные доски 100х30 мм, с шагом 350 мм (для листов „Монтеррей“). В этом случае, стартовая доска выполняется большего сечения (на 18 мм), а интервал между нижней кромкой самой первой обрешётины и центральной точкой второй должен быть 300 мм.
• При изготовлении обрешёточной конструкции, в точках дальнейшего прикрепления снегозадерживающего профиля, следует под подъём волны установить опорные бруски.
• До размещения листов металлочерепицы, делается крепёж держателей желобов водостоков на карниз или стропильные балки.
• Листы стальной черепицы прикрепляются в нижний изгиб профиля, в зонах касания обрешёточной подготовки.
• К стартовому бруску обрешётки, имеющему самую большую толщину, листы металлочерепицы фиксируются саморезами над ступенькой волны.
• Крайние слева и справа ската, полотна крепятся по торцам крыши более часто, т.е. на всех брусках обрешётки.
• При креплении металлочерепичных полотен, начальное полотно выравнивают по низу и боковине кровли и фиксируют на одном саморезном шурупе к последней обрешётине, аналогично занимаются с двумя-тремя соседними в ряду полотами, соединяя их между собой и подравнивая вдоль нижней линии, и только затем накрепко закрепляют, используя при этом примерно 6…8 шт. профильных саморезов с резиновыми шайбами на 1 кв.м металлочерепицы.
• Монтаж листов металлочерепицы ведут, начиная с нижних, в любом по горизонтали направлении, следуя принципу, что каждый последующий лист покрывает капиллярный канал и один период предыдущего.