Стоимость кирпичного дома
из газобетона, с плитным сборно-монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из металлочерепицы, деревянными окнами

Базовым компонентом для новых окон из дерева служит клеено-составной брус, оснащённый 2-х камерным стеклопакетом и надёжными фурнитурными деталями. Помимо совершенной фактуры и бесспорных экологических характеристик, деревянные евроокна превосходят полимерные оконные изделия по износостойкости, теплосбережению и деформационной стойкости.

Различные фурнитурные комплектующие, например, Kale, Roto, Siegenia, Winkhaus, Maco, Fuhr служат существенным элементом окна. Современная фурнитура предлагает разнообразные состояния притока воздуха («микро», «щелевое», «зимнее» вентилирование), что, дополнительно, является довольно эффективной мерой предупреждения проявления конденсатной влаги на охлаждённых внутрикомнатных поверхностях откосных профилей и стеклопакетов.

Правила установки деревянных окон:

• Вииду того, что эксплуатационные характеристики древесных изделий в значительной мере зависят от содержания влаги, оптимально вести монтаж евроокон из дерева, после окончания влагонасыщенных отделочных операций и нормализации влажности рабочей зоны.
• перед креплением, на фасадную часть рамного контура, по линии примыкания к четверти или наличнику, проклеивают эластичную герметизирующую, изначально сжатую, пеноуретановую ленту, обозначаемую «ПСУЛ» (типов: OKlent, Profband, Soudal, Робибанд, Vito, Invamat, WipBand), которая предохраняет шовный утеплитель от внешних факторов и помогает пароотведению, а также самопроизвольно увеличивается в объёме на воздухе (за 30 минут при 30 градусов C и за двое суток при 0 градусов C);
• Также рекомендуется проклеить по кругу торцевые грани деревянной рамы влагоизоляционной лентой для того, чтобы сделать невозможным увлажнение древесного материала под действием водяного пара из пенополиуретанового теплоизолятора.
• Деревянные коробки с демонтированными отворяемыми частями выравниваются по пузырьковому уровню и временно расклиниваются колодками, далее крепятся саморезами, стопорными дюбельными элементами или анкерных оцинкованными пластинами, с интервалом до 800 мм, с расстоянием от угловых стыков - 15-18 см, импостов - 120-180 мм .
• Операции постановки и демонтажа стекольного пакета в евроокнах из дерева более трудоёмки, нежели у ПВХ окна, из-за этого, в варианте оконного изделия с неоткрывающимися частями, крепление окна выполняется с помощью гибких металлических полос, заблаговременно прикручеенных на торцевые части оконного блока.
• Уплотнение зазоров между деревянной рамой и стенками проёма производится полиуретановым пено-утеплителем (например, Makroflex, Soudafoam, Building, Wepost, Mafix, Soudal, Ultraflex, Illbruck, Penoseal, Profil). Далее утеплённые участки покрываются силиконосодержащим гелем или изолируются парозащитной плёнкой.
• Прикрепляются, с помощью шурупов и пенополиуретанового герметика, отлив, подоконная доска и откосные элементы, ставятся демонтированные части, выполняется первая регулировка фурнитурных деталей.
• Поскольку период климатической адаптации древесных изделий составляет 15…20 суток, желательно, по истечении данного временного интервала, сделать завершающую доводку плотности прилегания отпирающихся частей и фурнитурных элементов.

Сборно-плитный фундамент делается по границам дома в виде целиковой армированной плиты, на которую укладываются сборные ФБС - блоки.

Этот тип основания применяется в частном строительстве для получения подвального яруса дома, на неустойчивых грунтах : торфянниках, насыпных, рекультивируемых, при условии низкого уровня грунтовых вод. На заболоченных площадках следует вертикальные стенки фундамента выполнять в виде непрерывной ж/бетонной ленты, с применением гидрозащитных мероприятий, например, обмазки, пропитки, обклейки.

Вместе с этим, сборно-блочная система боковых стен фундамента, по уже выполненной ж/бетонной плите, востребована при высоких темпах застройки, а также при изготовлении „нулевого“ цикла в отрицательных температурах.

Примерная последовательность закладки цельно-плитного фундамента сбоковыми стенками в виде сборного железобетонного кольца:

• В начале снимается слой земли на планируемую отметку.
• На отрытое основание насыпается щебень, фракции 40…60 мм, толщиной 15-20 см, и плотно укатывается катками.
• Делается песко-цементная прослойка, высотой до 5 см.
• Расстилается гидроизоляционный материал с выносом по периметру 180-200 см, для боковой влагозащиты боковин фундаментного основания.
• Для предохранения гидроизоляционной мембраны от случайных повреждений при монтаже арматурной конструкции, сверху влагоизоляции накладывается повторный слой из цементного раствора, толщиной около 4 см, по периметру которого устанавливают стенки опалубки по толщине плитной части фундамента.
• Отливаемую плиту усиливают двумя рядами из сваренных железных прутьев диаметра Ø12-16 мм марки AII-AIII с клетками 200х200мм.
• Для цельноплитного фундамента применяется только высокопрочная бетонная смесь, марки, не ниже М300, подвозимая автомиксером.
• Время твердения бетонного раствора (когда следует укладывать стенки фундамента из блоков ФБС) занимает не меньше 1-го месяца в тёплое время года.
• Сборку блоков ФБС ведут относительно углов, по расходящимся под прямым углом стенам, контролируя соосность по оптическому теодолиту. Отдельные бетонные боки опускают погрузчиком на свежий слой из песчано-цементного раствора.
• Сборку начинают с простановки блоков-маяков по углам здания и на пересечениях осевых линий. К закладке линейных блоков приступают только после сверки ориентации блоков-ориентиров по горизонту и уровню.
• По верхнему ряду блоков ФБС, в досчатой опалубочной форме, производится арматуро-усиленная бетонная стяжка, высотой 25 см.

Кладка из газобетона

Несмотря на то, что газобетонные блоки продвигаются, как очень простой в монтаже и энергоэффективный стеновой материал, их использование целесообразно только в случае обязательного выполнения рекомендаций производителя и закупки непременно фирменного товара (например, класса Hebel, Wehrhahn, Beston, Ytong, Hess), желательно с привлечением специалистов.

По характеристикам теплосбережения, пожаробезопасности, звукоизоляции блок из автоклавированного газосиликата существенно обгоняет традиционный кирпич.

В отличии от иных кирпичных блоков газобетоноблоки автоклавной обработки обладают значительной и однородной по блоку пористостью, что предопределяет их паропроницаемость, а также выдающиеся термоизоляционные характеристики.

Согласно нормам теплосбережения, для центральной климатической зоны страны вполне хватает стены из газобетоноблоков сечением 40 см.

Наружная отделка стен из газобетона не должна задерживать перемещение водяных паров из комнат за пределы здания. В связи с этим, нельзя стены из газосиликата красить плёнкообразующими составами, покрывать пенополистиролом, лицевать цементно-песчаной смесью.

Сейчас отдельные изготовители реализуют газобетоноблоки автоклавной сушки (Hess, Wehrhahn, Ytong, Beston, Hebel) с хорошей геометрией (в диапазоне ±1 мм), которые можно устанавливать на специальный кладочный клей.

Подобная кладка характиризуется минимальной теплопроводностью, по причине того, что ликвидируются „зоны холода“, образуемые кладочными зазорами из цементного раствора, и, что немаловажно, издержки по укладке газобетонных блоков уменьшаются в среднем на треть.

Кладочный клей для газобетонного блока реализуется по цене вдвое большей стоимости классического цементного раствора, при 5-6 раз меньшем расходе.

При монтаже стен из газобетона необходимо увязать большое число технологических особенностей и рекомендаций, иначе, вместо уменьшения расходов по утеплению, можно получить преувлажнённые, весьма прохладные, или просто аварийные конструкции.

• С целью установки арматуры, по верху стены нарезаются плоскошлифовальной машиной штробы в глубину и в ширину 30*30 мм, которые при монтаже арматуры замазываются клеющим раствором для газосиликатных блоков.
• Излишне выступающий или некондиционный газобетонный блок следует подточить шлифмашиной под требуемый размер по месту его установки.
• По техническому описанию, каждые четыре-пять рядов блоков, а также места опирания перемычек и места под подоконником нужно прокладывать арматурой.
• Автоклавный газосиликат довольно просто сверлить, фрезеровать, строгать, пилить ножовкой, штробить прямо на стройплощадке.
• К выведению начального ряда газобетонных блоков следует подойти достаточно серьёзно, уточняя по ватерпасу в процессе работы горизонтальность и вертикальность кладки.
• По последнему ряду газобетонных блоков, в деревянной опалубочной подготовке, выполняется арматуро-усиленная бетонная стяжка, толщиной 20-25 см. По фасадной поверхности ж/бетонная заливка теплоизолируется 5-см панелью из экструзионного пенополистирола.

Фасад из облицовочного кирпича

Керамический кирпич - это, безусловно, самый знаменитый кладочный материал для постройки стен, который кроме богатого внешнего облика, обладает слабым (около шести процентов) влагопоглощением и большой (до 200 кг/см²) прочностью, что задаёт многолетний срок жизни каменных домовладений. Помимо обыкновенных, среди лицевых кирпичных изделий выпускаются фигурный, клинкерный и глазурованный кирпичи.

Соединение в фасадной конструкции автоклавного газобетона и слоя из керамического кирпича рождает довольно перспективную строительную конструкцию, в которой увязываются ноу-хау в области энергосберегающих стройматериалов и привычный стиль.

В наше время поставляется лицевой кирпич всевозможных фактур (колотая, рифлёная, шероховатая, гладкая) и форм (клиновидная, скошенная, прямоугольная, закруглённая), а также колоров (от бежевого до тёмно-коричневого), что даёт возможность воплощать любые нестандартные строительные замыслы.

• Фасадная кладка ведётся ложковыми рядами на цементно-песчаном растворе, с чередованием каждых 4-х рядов ложков тычковым рядом;
• Поскольку имеется опасность появления деформационных трещин, не следует соединять газосиликатную и лицевую стенки негибкими арматурными сетками, заложенными в швы кладок.
• Через каждые 5 кирпичных рядов, делают сцепку лицевой и газобетоноблочной стеновых конструкций, с употреблением стекловолоконной сетки, с оставлением воздушной прослойки через промежутки арматуры.
• Газобетонная несущая стена отделяется от фасадной стенки промежутком, до 5 см, по всей высоте этажа, для вывода влаги, с оставлением входных/выходных отверстий в верхней и нижней точках фасада.

Для балочного перекрытия обычно применяют пиломатериалы хвойных пород: сосны, лиственницы, ели, с содержанием влаги не выше 14 процентов. Следует учесть, что самая прочная лага - ригель с пропорциями сечения 7:5 (например, 140 х 100 мм).

Деревянно-балочные перекрытия в основном востребованы в малоэтажном домостроении, ввиду доступности и простоты их устройства.

При выборе материала для балок, следует пользоваться готовыми расчётами, дающими корреляцию сечения балочной кострукции от длины пролёта между стенами и нагруженности; иначе можно отталкиваться от примерной нормы, что широкая сторона балки должна насчитывать около 0,042 ширины помещения, а толщина - 50÷100 мм, при нагрузке 150 кгс/м² и промежутках укладки лаг 500 - 1000 мм.

При отсутствии брусьев необходимого размера, можно использовать сколоченные доски, при обязательном соблюдении совокупного размера.

Важные правила укладки древесных балок:

• Торцевые части балок в сооружениях из брёвен подрубают на манер „сковородня“, а после забивают в заготовленный проём верхнего венца на всю толщину стены.
• Отступ между лагами и дымоходом должен насчитывать минимум 40 см, а от кладки балки отставляют не ближе, чем 50 мм.
• Концы балок запиливают под углом 60-70°, пропитывают антисептирующим средством (Holzplast, Biofa, Dulux, Сенеж, Pinotex, Teknos, Акватекс, Картоцид, Биосепт, Кофадекс, КСД, Текс, Tikkurila) и обворачивают битумным картоном, сохраняя торцевой край открытым, для защиты от загнивания, которое может произойти при намокании в полости кирпича.
• Традиционно в каменных домах края брусьев установлены нишах кладки, где конденсируется влага, по этой причине, между кирпичом и срезами концов балок, создают продух для вентилирования, а при значительной глубине паза устанавливают ещё слой войлока.
• Монтаж балок производится в следующей последовательности: вначале первая и последняя, а затем, с контролем по ватерпасу, все оставшиеся. Балки нужно заводить на стену не короче, чем на 0,15-0,20 м.

Перекрытие верхнего уровня утепляют с устройством парозащитной плёнки под утеплителем, надподвальное перекрытие теплоизолируют с монтажом пароизоляционной мембраны сверху теплозащиты, а межуровневое перекрытие не утепляют.

Если проблема конструктивной надёжности деревянных межэтажных перекрытий, как правило, улаживается способом обыкновенного добавления высоты балок и их числа, то с огнестойкостью и со звуковой защитой всё выглядит не столь просто.

Возможная методика улучшения аккустических и огнезащитных показателей древесно-балочных межэтажных перекрытий состоит из следующих шагов:

• Снизу балочных брусьев, под прямым углом к ним, при помощи амортизирующих фиксаторов, через 300-400 мм, крепятся оцинкованные профили- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсокартонный потолок.
• На верхнюю поверхность изготовленной решётчатой конструкции настилается и прикрепляется скобками к балкам синтетическая плёнка, на которую плотно укладываются плитный базальтоволоконный утеплитель, например: Rockwool, Изомин, Isover, Изорок, Knauf, Ursa, слоем 5 сантиметров, с переходом на вертикальные стороны балок.
• Со стороны верхнерасположеного этажа на брусья устанавливают слой фанеры (16÷25 мм), далее, жёсткий базальтоволоконный слой (2,5...3,0 см), и снова, раскладываются плиты ДСП подосновы пола.

Особенно применяемым, на сегодня, значится черепичный рисунок «Монтеррей» (шаг волны - 35 см, высота волны - 2,3 см), предлагаемый многими производствами: Pelti ja Rauta, Интерпрофиль, Finish Profiles, Металл Профиль, Poimukate, Grand Line.

Кровельный материал настилается на прочную конструкцию, состоящую из стропильных балок и досчатой обрешетки.

При строительстве малоэтажных домостроений, обычно применяется конструкция из двух-трёх пролётов с наклонными стропилами и промежуточными опорными стенками.

Расстояние между стропилами выбирается в диапазоне 60-90 см при ширине/толщине стропильных ног 5х15-10х15 см; опорные концы стропильных ног кладутся на фиксирующий брус размером 100х100-150х150 мм.

С целью эффективного вывода влаги, поступающей из жилья и предохранения металлической черепицы от вероятного коррозионного разрушения, суммарная площадь каналов для проветривания: притока и вытяжки, проектируется в соотношении 1% к площади крыши.

Типовые положения монтирования полотен металлочерепицы:

• Для возможного теплоизолирования чердачного уровня, имеет смысл расстелить по стропилам, перед монтажом обрешётки, супердиффузионную ткань: ТехноНИКОЛЬ, Изоспан, Строизол SD130, Ютавек 115,135, Tyvek. Не разрешается использовать, в качестве гидрозащиты, непоризованные плёнки, например, с битумной пропиткой.
• По стропильным брускам, на уложенное влагоизоляционное полотно, крепятся бруски 3,0х5,0 см, а к ним обрешётины 100х30 мм, с интервалом 350 мм (для профиля Монтеррей, Джокер). В этом случае, нижняя обрешёточная доска выполняется более толстой на 2 см, а интервал между началом первой обрешёточной доски и центром следующей должен насчитывать 300 мм.
• При устройстве обрешёточной подготовки, в местах прикрепления снегозадерживающей конструкции, нужно также установить опорные обрешётины под верхнюю точку волны.
• До настила листов металлической черепицы, производится установка опор водосточной конструкции на стропила или карнизную поверхность.
• Листы стальной черепицы фиксируются саморезными винтами в нижнюю точку волны, в местах прилегания к обрешёточной подготовке.
• К начальному обрешёточному брусу, имеющему наибольшую толщину, полотна металлочерепицы крепятся над ступеней профиля.
• Листы, граничащие с торцами крыши прикрепляются по торцам ската более часто, т.е. на всех брусках обрешётки.
• При монтаже металлочерепичных полотен, стартовое полотно выравнивают по боковому краю и нижней линии крыши и фиксируют на одном саморезном шурупе к верхней доске обрешётки, таким же образом занимаются с двумя-тремя очередными в ряду полотами, скрепляя их между собой и равняя вдоль оси карниза, и лишь затем финишно закрепляют, затрачивая при этом примерно 6÷8 штук черепичных саморезов с герметизирующими шайбами на кв.метр металлочерепицы.
• Крепление листов м/черепицы делают, снизу вверх, слева направо (или справа налево), с учётом того, что каждое последующее полотно накрывает капиллярный канал и один период предыдущего.