Расчет кирпича для кладки отделки дома
из газобетона, с плитным монолитым фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из шифера, пластиковыми окнами

Вообще, асбоцементный шифер - достойный пример материала для крыши, соединяющего в себе низкую цену и прочность, и который, наряду с этим, отличается высокой шумозащитой, влагонепроницаемостью и огнестойкостью.

К недочётам асбоцементного покрытия обычно относят трудоёмкость его установки на непростых кровлях, хрупкость при транспортировании в отсыревшем состоянии, выступания на нём лишайников и мхов после многолетней эксплуатации. Помимо этого, в последние годы, появились слухи о вроде бы опасности асбестоцемента, по причине включения в нём асбестовых кристалликов. В связи с этим, надлежит уточнить, что асбестовое сырьё российской выработки принципиально выделяется среди западно-европейских материалов - амфиболового класса, и является неопасным, особенно содержась в цементном окружении.

Отечественные заводы изготавливают, как правило, 8-ми волновой асбестоцементный лист весом примерно 16 кг и габаритами 175х113 см, нередко, в защищённом водоэмульсионным красящим составом, состоянии.

Кровельное покрытие устанавливается на несущий каркас, сложенный из досчатой обрешетки и стропильных ног.

При строительстве частных домостроений, нередко применяется 2,3-х -пролётная конструкция с наклонными стропилами и внутренними несущими стенами.

Опорные торцы стропильных балок устанавливаются на мауэрлат сечением 10х10÷15х15 см; интервал между стропильными балками обычно выполняется около 60÷90 см при сечении стропильных балок 5х15÷10х15 см.

Для асбестоцементных крыш коньковые и ендововые элементы, обычно, делают из листовой кровельной стали с цинковой защитой.

Смонтированную крышу стоит окрасить вододисперсионной краской, предлагаемой для шифера: Dachbeschichtung(Dufa), Акрилакма-Шифер, Акрем-Шифер, Polifarb(Debiza), Килпи(Тиккурила), Eter Akva(Vivacolor), Шифер-Колор, Шикрил, Полифан, что увеличивает эксплуатационный ресурс шиферного кровельного покрытия в 1,5...2,5 раз.

Крыши из волнистых полотен шифера применяют при углах частей крыши не менее 20° и , в основном, на 1-2 скатных кровлях, паспортный период функционирования правильно собранных асбестоцементных листов измеряется 35-40 годами.

Последовательность сборки шиферной крыши довольно проста и заключается в нижеследующем:

• Поперёк стропил прибиваются, с промежутком 20300 мм30 см, необрезные доски типоразмера 100х25 мм или брусковый (5х5 см) настил.
• Чтобы не получить наслоений в области контакта четырёх ближайших листов, которые приводят к появлению зон протечек, отпиливаются углы у противоположных по диагонали шиферных полотен (у верхнего – снизу, у нижнего - вверху), или, по-другому, крайние шиферные полотна через ряд режутся, по длинной стороне на одинаковые половины, для будущей сборки вразброс.
• С интервалом 0,40÷0,50 м и с отступом 8÷10 см от контура полотна шифера, в гребнях гофр, насверливаются крепёжные отверстия, диаметром на 1-2 мм крупнее гвоздя.
• В проделанные отверстия, полотна шифера прибиваются, снизу вверх по скату, к обрешётке, по вертикали - внахлёст 12…14 см, а в продольном направлении - внахлёст на 1 волну, кровельными гвоздями, длиной 10 см с толевыми вставками.

Цельно-плитное основание устраивается на всю площадь здания в форме монолитной ж/б плиты и бывает в незаглублённом или заглублённом исполнении.

При заглублении, железобетонная плита является конструктивным элементом, на котором выстраиваются периметральные стены фундамента, которые формируют цокольный этаж. При неглубоком залегании подземных вод, целесообразно вертикальные стены фундамента возводить в виде неразрывной ж/бетонной ленты, с использованием гидрозащитных мер, например, обмазки, обклейки, пропитки.

Неуглублённая фундаментная плита используется в частном строительстве, на слабых грунтах (рекультивируемых, торфянниках, насыпных) или сильнопучинистых и на заболоченных площадках. Этот фундамент целесообразен при возведении подсобных строений, не требующих приподнятого цоколя и подвала.

В ситуации, когда одноплитный фундамент устанавливается выше отметки вымерзания земли, т.е. поверхность фундаментной плиты задумывается, как основание для напольного покрытия первого этажа, появляется необходимость в тепловой защите почвы под плитой фундамента и полосой, шириной 100-150 см по периметру.

Целесообразным считается установка прослойки из экструдированного пенопласта (марок: Styrodur, Teplex, Полиспен, Пеноплэкс, Примаплекс, Ursa XPS, Styrofoam, Техноплекс), так как прочие теплоизоляционные средства (стекловата, обычный пенопласт, керамзитовая крошка) черезчур гидроскопичны, что ведёт к резкому снижению их теплозащитных показателей в сыром грунте.

Краткая методика изготовления цельно-плитного фундамента с вертикальными частями в виде непрерывной железобетонной ленты:

• Сначала снимается земля на проектную глубину.
• насыпается гравийная подготовка, фракции 20÷40, слоем 150-200 мм, и плотно укатывается катками.
• Делается растворная заливка, толщиной 40 мм.
• Кладётся гидроизоляционная мембрана с выносом по границе 180-200 см, с целью последующей влагоизоляции боковин фундамента.
• С целью сбережения гидроизоляционной плёнки от случайных повреждений при армировании, по изоляционного покрытия накладывается другой слой из песко-цементного раствора, высотой 40 мм, по границам которого крепят доски опалубки по высоте плитной части фундамента.
• Отливаемую плиту стягивают изнутри двумя слоями из сваренных арматурных прутьев сечения d12…d16 класса AII-AIII с шагом 20х20 см.
• Для плитного фундамента применяется только высокопрочный бетонный раствор, класса, не менее В22.5 (марка М300), подаваемый автомиксером.
• С отступом 20…25 см от торцов плитной части фундамента, ставят щиты опалубки на высоту вертикальных стен в виде неразрывного железобетонного кольца,
• В выполненную форму для заливки размещается армирующий пояс, состоящий из арматуры типоразмера AII-AIII d10-d14, и выполняется выполняется бетонного раствора.
• Срок созревания бетонной массы (когда следует сделать распалубку) составляет, приблизительно, четыре недели в тёплый сезон.

Газосиликатная стена

В отличии от других стеновых материалов блоки из автоклавированного газосиликата отличаются повышенной и однородной по всему объёму микропористостью, что предопределяет их способность «дышать», а также особеннные термоизолирующие характеристики.

При том, что газосиликатные блоки рекламируются, как очень удобный в употреблении и энергоэффективный строительный материал, их употребление целесообразно только в случае закупки обязательно качественного материала (например, класса Beston, Wehrhahn, Ytong, Hebel, Hess) и строгого выполнения инструкций изготовителя, желательно с участием специалистов.

По звуконепроницаемости, показателям теплосбережения, пожаробезопасности автоклавный газобетон существенно обгоняет обычный кирпич.

Согласно действующим стандартам, для средней полосы достаточно внешней стены из согласно стандартам теплосбережения газосиликата сечением 0.40 м.

Наружная облицовка газосиликатных стен должна способствовать влагопереносу из дома в атмосферу. По этой причине, нельзя стены из автоклавированного газобетона окрашивать „недышащими“ средствами, лицевать песко-цементной смесью, покрывать пенополистирольными плитами.

В настоящий момент некоторые изготовители реализуют качественные газобетонные блоки автоклавной сушки (Wehrhahn, Beston, Hess, Hebel, Ytong) с малыми отклонениями размеров (±1 мм), которые реально собирать на специальный монтажный клей.

Выполненная по такому рецепту стена отличается минимальными теплопотерями, из-за того, что исчезают „тепловые щели“, образуемые межкирпичными промежутками из цементно-песчаного заполнителя, и, кроме того, издержки по монтажу газобетонных блоков снижаются примерно на 20-30 процентов .

Клеевидный раствор для газобетонного блока продаётся по цене в два раза большей стоимости обычного песчано-цементного раствора, при 5-6 раз меньшем расходе.

При возведении газобетоноблочных стен необходимо увязать массу технологических тонкостей и ограничений, иначе, взамен экономии по утеплению, реально заполучить намокающие, весьма некомфортные, а случается и вовсе опасные стены.

• По монтажной инструкции, нужно армировать стальными сетками площадки под подоконником и площадки опирания перемычек, а также очередные 4-5 рядов газобетоноблоков.
• К выведению нижнего ряда газосиликатных блоков следует подойти максимально серьёзно, проверяя по уровню в ходе монтажа горизонт и вертикаль кладки.
• Для монтажа арматурных стержней, по поверхности стены нарезаются болгаркой щели в глубину и в ширину 30х30 мм, которые при монтаже арматуры затираются клеем для газосиликатных блоков.
• Газобетоноблоки довольно просто сверлить, пилить ручной пилой, штробить, фрезеровать, строгать прямо на стройке.
• Чуть выпирающий или нестандартный блок можно подровнять рубанком под необходимый размер по месту его монтажа.
• По верху блоков газобетона, в досчатой опалубочной форме, выполняется армированная ж/бетонная стяжка, толщиной до 20 см. По внешней стороне растворный пояс теплоизолируется 5-см панелью из экструдированного пенопласта.

Кирпичный фасад

Сочетание в составе стены слоя из облицовочно-кирпичной кладки и газобетона даёт на выходе довольно эффективную композицию, в которой связываются консервативный облик и передовые успехи в индустрии энергосберегающих материалов.

Пожалуй, что кирпич - наиболее известный строительный материал для возведения стен, который кроме классического экстерьера, характеризуется низким (менее 6%) влагопоглощением и высокой (до 100 циклов замораживания-размораживания) морозостойкостью, что объясняет длительный срок жизни каменных строений. Среди облицовочно-фасадных кирпичных изделий имеются, кроме обыкновенных, клинкерный, глазурованный и фигурный кирпичи.

В наше время выпускается лицевой кирпич разнообразных форм (клиновидная, скошенная, закруглённая, прямоугольная) и рисунков (колотый, шероховатый, гладкий, рифлёный), а также колоров (от бело-жёлтого до шоколадного), что даёт возможность реализовывать любые эксклюзивные архитектурные решения.

• Связывание лицевой и газобетонной стеновых конструкций производят, положив 5 кирпичных рядов, прокладыванием гибких металлических связей, с сохранением проветриваемого промежутка через ячейки связывающей сетки.
• Облицовочная кладка делается в 1/2-кирпича на цементной смеси, с чередованием каждых 4-5 ложковых рядов тычковым рядом;
• От лицевого кирпича капитальная стена из газосиликатных блоков изолируется отступом, до 5 см, по всей высоте стены, для пароотведения, с устройством приточных и вытяжных отверстий внизу и вверху фасада.
• Поскольку имеется опасность образования деформационных микротрещин, не рекомендуется перевязывать облицовочную и газобетоноблоковую стенки негибкими металлическими сетками, вставленными в швы между блоками.

В индивидуальном строительстве наиболее распространены перекрытия из древесных балок, по причине удобства и невысокой стоимости их изготовления.

Под лаги издревле употребляют брусы хвойных пород: сосны, ели, лиственницы, с содержанием влаги не выше 14%. По сопротивлению на изгиб, наиболее прочная лага - брусок с соотношением сторон 7:5, например, 0.14х0.10 м.

При заготовке материала для перекрытия, необходимо руководствоваться расчётами, определяющими зависимость размеров балочной кострукции от расстояния между опорами и нагруженности; или допустимо отталкиваться от примерной нормы, что широкая сторона балочного бруса должна составлять примерно 0,042 ширины помещения, а толщина - 5÷10 см, при нагрузке 1,5 кПа и шаге следования балок 0,5 - 1,0 м.

Для возможной замены лаг расчётного размера, следует задействовать скреплённые саморезами доски, при соответствующем соблюдении совокупного сечения.

Типичные особенности установки деревянных балок:

• От каменной стенки балки отставляют самое малое на 5 сантиметров, а зазор между дымоходом и балками обязан насчитывать минимум 40 см.
• Традиционно в блочно-кирпичных стенах края брусьев установлены проёмах кладки, в которых конденсируется влага, поэтому, между кирпичом и торцами лаг, оставляют пространство для вентиляции, а при позволяющей глубине проёма размещают также войлочную прослойку.
• Торцы балочных брусьев обпиливают на угол 60-70°, пропитывают противогнилостным раствором (Биосепт, Tikkurila, Акватекс, Картоцид, Dulux, Pinotex, Текс, КСД, Holzplast, Кофадекс, Teknos, Сенеж, Biofa) и обматывают битумным картоном, оставляя торцевой срез незакрытым, во избежание поражения гнилью, которое может произойти при диффузии пара в полости кирпича.
• в постройках из брёвен концы лаг запиливают на манер воронки, а после вставляют в заготовленный паз верхнего бревна на всю толщину стенового бревна.
• Монтаж балок делается в такой очерёдности: сначала первая и последняя, а затем, с юстировкой по оптическому уровню, промежуточные. Брусья должны опираться на на кладку не менее, чем на 15-20 см.

Межэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, надподвальное перекрытие утепляют с установкой паронепроницаемого слоя сверху теплозащиты, а покрытие последнего этажа термоизолируют с прокладкой паронепроницаемой мембраны под утеплителем.

Если проблема нагрузочной способности брусовых межэтажных перекрытий, как правило, улаживается путём очевидного добавления сечения брусов и частоты их чередования, то со звуковой защитой и с огнезащитой дело обстоит не столь просто.

Один из вариантов повышения звукоозащитных и противопожарных показателей брусовых междуэтажных перекрытий состоит из таких элементов:

• Снизу балок, под 90° к ним, на демфирующих держателях, через 300-400 мм, монтируются металлические профили- обрешётка, на которую снизу подшивают гипсоволоконные плиты.
• Поверх полученной обрешётки расстилается и фиксируется скобками к брусам стекловолоконная плёнка, на которую плотно устанавливаются минераловатные плиты, типа: Изорок, Ursa, Изомин, Rockwool, Isover, Knauf, слоем 5 см, с напуском на боковые поверхности лаг перекрытия.
• В комнатах верхнележащего этажа на лаги прикручивют саморезами слой фанеры (1,6...2,5 см), после чего, повышеной плотности минераловатный шумопоглотитель (2,5...3,0 см), и повторно, выкладываются слой ДСП подготовки пола.

Сегодня, довольно распостранённой системой пластикового окна считается трёхкамерный поливинилхлоридный профиль, например, VEKA, KBE, SCHUCO, MONTBLANC, PROPLEX, REHAU, PLAFEN, LAOUMANN, поперечным сечением 6…7 см, включающий двухконтурное уплотнение на основе материала и двухкамерный стеклопакетный модуль, сечением 32-48 мм.

Обилие предлагаемых форм пластиковых окон, а также тонов и ламинирующих покрытий, например, с иммитацией дерева, предоставляет значительную свободу в создании неповторимого стиля.

Различные фурнитурные комплектующие, например, Siegenia, Maco, Roto, Winkhaus, Kale, Fuhr служат немаловажным элементом оконных конструкций. Сегодняшняя фурнитура воспроизводит разные степени аэрации, например, «микро», «щелевое», «зимнее» вентилирование, что, к тому же, служит действенным методом защиты от проявления конденсируемой влаги на охлаждённых внутренних сторонах оконной ниши и стеклопакетов.

Примерный порядок монтажа окна из винилового профиля включает следующие работы:

• Сначала надлежит подравнять штукатурной смесью стенки четверти и проёма, учитывая, что технологические промежутки между срезами светового проёма и ПВХ рамной конструкцией планируются в пределах 25…30 мм, по причине того, что полихлорвиниловый полимер характеризуется значительной термической деформируемостью.
• До установки рамного пластикового профиля необходимо приклеить к внешней части рамы, вдоль линии опирания на четверть, эластичную уплотнительную, изначально сжатую, полиуретановую гермоленту называемую ПСУЛом (торговые марки: OKlent, Vito, Робибанд, Soudal, Profband, WipBand, Invamat), которая прикрывает теплоизолирующий материал от осадков и содействует выводу из него водяных паров, посредством своей пористости.
• Рама, с приделанной к нижней стороне профильную подставкой, выставляется по пузырьковому уровню, относительно центральной оси световой ниши, плотно прикладывается к четвертному выступу, и прикрепляется перфорированными оцинкованными полосами, в четырёх-шести местах, и на расстоянии от угловых стыков 150÷180 мм.
• Боковины оконной ниши, по линии оконного профиля, необходимо обклеить парозащитной, желательно специальной, плёнкой (типов: Изоспан, Fibrotek, Робибанд, Elkatek, Ондутис, Folder), с выпуском за линию оконного профиля, в сторону помещения, в пределах 5…6 см, для последующего изолирования вспениваемого утеплителя от влаги со стороны отапливаемых комнат.
• Промежутки между боковинами оконной ниши и ПВХ рамной конструкцией заполняются полиуретановым пено-утеплителем (торговых марок: Soudal, Mafix, Makroflex, Illbruck, Wepost, Profil, Penoseal, Building, Ultraflex, Soudafoam), при этом важно обеспечить равномерную герметизацию, исключая, выход твердеющего вспененного заполнителя из зазоров, которые далее заклеиваются заранее заложенной пароизоляционной лентой.
• Посредством пенополиуретанового герметика и саморезов, монтируются откосы, подоконная доска и отлив, ставятся стеклопакетные камеры.
• Напоследок, следует отладка запорных деталей и фурнитурных элементов, навешиваются москитные сетки.