Расчет кирпича для облицовки дома
из газобетона, с плитным монолитым фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из мягкой черепицы, пластиковыми окнами

Мягкая кровля (или иначе, битумная черепица, гибкая черепица, кровельная плитка, гибкая кровля, кровля шинглас, гонтовая плитка, мягкая черепица), являет из себя стекловолокнистый материал, пропитанный СБС-модифицированным, битумным соединением и имеющий верхнюю окрашенную поверхность на основе гранилированного базальта.

Гибкая кровля набирается из гонтовых картин (длина 0,90-1,0 м, шириной 0,30-0,4 м), имеющих по одной стороне формообразующие выштамповки, образующие при укладке, вид черепичных ячеек.

Мягкая черепица прибивается к выровненной и твёрдой основе при помощи кровельных гвоздей (длина/диаметр -30/2,5 мм, диаметр шляпки -10 мм). Усреднённый расход гвоздей считается до 80 грамм на на 1 кв.м кровельного покрытия.

Мягкочерепичная кровля очень привлекательно смотрится на коттеджах со сложными линиями кровель, а разнообразие имеющихся моделей, цветов и оттенков удовлетворит самый притязательный вкус.

В качестве основы под мягкую черепичную кровлю применяют влагостойкие фанерные листы или ориентированно-стружечные плиты, толщиной 12-21 мм, при снежной нагрузке 1,8 kН/м² и шаге стропильных ног 0,60-1,20 м. Фанерные плиты размещаются не вплотную, а с зазорами 3,0÷5,0 мм, для нейтрализации влияния гигростатических и температурных деформаций.

Весьма интересная черта битумночерепичных кровель - это то, что у них нет снежных и ледяных стремительных сходов при потеплениях.

Важно отметить, что гибкочерепичное покрытие можно использовать лишь на кровлях с углом наклона минимум 11,5…12 град. к линии перекрытия.

Основные операции при выполнении шингласовой кровли:

• Раскладка в сложных местах, как: карнизные свесы, конёк, стыковки к стенам, выходы топочных труб, периметр мансардных окон, торцы кровли, ендовы подкладочного слоя, из полимерно-битумного материала, типа D-Tec+, EasyLay, ПЭ-1,5, Kerabit 2200U, СХ-1,5, Ruflex K-EL 60/2200.
• На карнизные и фронтонные торцевые участки обрешёточных настилов, сверху прокладочного ковра, закрепляются, на кровельных гвоздях, стальные карнизные и фронтонные уголковые профили, с целью защиты торцов обрешётки от отсыревания и декоративной отделки.
• По поверхности карнизных профилей, с относом 10…20 мм от перегиба, внизу скатов крыши, кладутся самоклейные карнизные мягкочерепичные гонты.
• Настилку порядных гибкочерепичных гонтов необходимо вести от центральной оси кровельного свеса и в направлении торцов кровли. Причём всякий очередной гибкочерепичный гонт крепится, немного выше линии рельефных просечек, четырьмя гвоздиками (при углах ската до 45 градусов) или шестью, в случае более, чем 45°-х кровель;
• На торцевых частях гибкочерепичные листы отрезаются по краевой линии и проклеиваются на ширину до 10÷15 см клеящим составом на пластобитумной основе, например, Ruflex К-36, Битустик, Фиксер;
• Профили конька (размерами 250x330 мм) получаются из карнизовых черепиц, делением их на три части по перфорированным местам. В процессе установки они приколачиваются 4-мя гвоздями, по паре на каждый скат кровли, которые затем перекрываются напуском в 50 мм следующего профиля конька.

Плитный фундамент строится по границам дома в виде монолитной армированной плиты и бывает в незаглублённом или заглублённом исполнении.

В варианте заглубления, бетонная плита является основой, на которой выстраиваются боковые стены фундамента, которые формируют цокольный уровень. При неглубоком расположении подземных вод, лучше боковые стены фундамента устраивать в виде сплошной железобетонной ленты, с применением водоизоляционных мероприятий, например, обклейки, пропитки, обмазки.

Надземное плитное основание практикуется в индивидуальном домостроительстве, на просадочных почвах (торфянниках, рекультивируемых, насыпных) или сильнопучинистых, а также при высоком уровне грунтовых вод. Такой фундамент оправдан при устройстве небольших сооружений, без высокого цоколя и погреба.

По имеющемуся опыту, если верх монолитной плиты используется, как подготовка для пола первого этажа, т.е. монолитная плита устанавливается выше уровеня промораживания почвы, появляется необходимость в теплозащите грунта под фундаментной плитой и под отмосткой.

Оптимальным вариантом является установка прослойки из экструзионного пенопласта, например, Teplex, Полиспен, Styrofoam, Пеноплэкс, Styrodur, Ursa XPS, Техноплекс, Примаплекс, из-за того, что иные теплоизоляционные средства (базальтовое волокно, обычный пенопласт, керамзитовые гранулы) быстро набирают воду, что приводит к быстрому снижению их термического сопротивления в сырой почве.

Стандартная технология закладки плитного фундамента с вертикальными частями в виде сплошной бетонной ленты:

• Сначала снимается слой грунта на проектную отметку.
• насыпается щебёночная подготовка, крупностью 40/60, толщиной 0,20 м, и тщательно трамбуется.
• Выполняется бетонная заливка, слоем 40 мм.
• Накладывается влагозащитный материал с выносом по границе - 2,0 м, с целью дальнейшего укрытия стенок фундаментного основания.
• Для предохранения влагоизоляционного материала от случайных разрывов в процессе армирования, сверху влагоизоляции накладывается другой слой из раствора, толщиной до 5 см, по контуру которого устанавливают опалубку по высоте плиты фундамента.
• Отливаемую плиту армируют двумя сетками из стальных прутьев диаметра d12÷d16 марки AII-AIII с ячейками 200х200мм.
• В варианте плитного фундамента применяется только готовый бетон, марки, не ниже М300, подвозимый бетономиксером.
• С отступом 200…250 мм от контура плитной части фундамента, устанавливают щиты опалубки по высоте боковых стенок в виде сплошной ж/бетонной ленты,
• В выполненную форму для заливки размещается армирующий каркас, в виде прутков арматуры номера А300 Ø10-Ø14, и делается выполняется бетона.
• Длительность затвердения бетонной смеси, когда следует делать распалубку, занимает не менее 4-х недель, при температуре не меньше плюс 15 град. Цельсия.

Газосиликатная кладка

В отличии от других каменных стройматериалов газобетонные блоки автоклавной обработки обладают значительной и однородной по материалу структурой микропор, что предопределяет их газопроницаемость, а также замечательные теплозащитные свойства.

Несмотря на то, что газобетонные блоки продвигаются, как очень технологичный в работе и энергоэффективный конструктивный материал, их употребление целесообразно лишь при гарантии покупки обязательно фирменного продукта, типа Hess, Hebel, Wehrhahn, Beston, Ytong и пунктуального исполнения инструкций изготовителя, лучше с привлечением подготовленных монтажников.

По термоизоляционной способности, акустической защите, пожаробезопасности блок из автоклавированного газобетона значительно опережает традиционный кирпич.

В настоящий момент некоторые производители реализуют качественные газосиликатные блоки автоклавной сушки («Верхан», «Хебель», «Итонг») с незначительными отклонениями размеров (±1 мм), которые можно укладывать на специальный клеющий состав.

Выполненная по такому рецепту стена отличается малой теплопроводностью, так как ликвидируются „тепловые щели“, образуемые межкирпичными зазорами из песчано-цементного вяжущего, и, что немаловажно, затраты по укладке блоков снижаются примерно на треть.

Склеивающий раствор для газосиликатного блока стоит приблизительно в 2 раза больше обычного песчано-цементного вяжущего, при пяти-шестикратно меньшем потреблении.

Фасадная облицовка стен из автоклавированного газобетона должна способствовать переносу паров воды из помещений в наружнее пространство. Поэтому, запрещается стены из газобетоноблоков покрывать пенопластом, окрашивать паронепроницаемыми составами, облицовывать цементно-песчаной штукатуркой.

По стандартам теплосбережения, для центральной полосы страны достаточно однорядной стены из газобетоноблоков сечением 40 см.

При возведении стен из газобетонных блоков важно учесть массу строительных моментов и рекомендаций, в противном случае, взамен сокращения расходов по утеплению, реально заполучить сырые, слишком некомфортные, а случается и вовсе опасные стены.

• Блоки из автоклавного газобетона вполне реально фрезеровать, сверлить, штробить, пилить ручной пилой, строгать в условиях стройплощадки.
• Согласно техническому описанию, нужно проармировать стальными сетками зоны под оконными проёмами и опорные зоны перемычек, а также очередные 4-5 рядов блоков.
• Немного выпирающий или неровный блок можно выровнять шлифмашиной под нужный уровень по месту его установки.
• С целью установки стержней арматуры, на верху стены делаются циркулярной пилой штробы в глубину и в ширину 30х30 см, которые при установке арматуры заполняются клеющим составом для газобетоноблоков.
• К монтажу нижнего ряда газобетоноблоков нужно отнестись как можно более серьёзно, уточняя водяному уровню в ходе работы вертикаль и горизонт кладки.
• Сверху газобетонных блоков, в досчатой опалубочной форме, выполняется арматуро-усиленная ж/бетонная заливка, слоем 20 см. По внешней стороне бетонная заливка теплоизолируется 5-см вставкой из экструдированного пенополистирола.

Кирпичная отделка

Сочетание в структуре стены отделочного кирпича и газобетоноблоков рождает довольно эффективную композицию, в которой объединяются классический облик и передовые достижения в сфере теплосбережения.

Кирпич - это, пожалуй, наиболее известный строительный материал для постройки стен, который не считая состоятельного внешнего вида, обладает значительной (до 200 кг/см²) прочностью и слабым (около шести процентов) влагопоглощением, что определяет долголетний эксплуатационный период кирпичных домовладений. Помимо стандартных, среди облицовочных кирпичных изделий встречаются глазурованный, клинкерный и фигурный кирпичи.

В наше время поставляется облицовочный кирпич многообразных рельефов (шероховатый, рифлёный, гладкий, колотый) и расцветок (от бело-жёлтого до шоколадного), а также профилей (прямоугольный, закруглённый, клиновидный, скошенный), что помогает реализовывать любые нестандартные строительные решения.

• Из-за того, что имеется опасность появления усадочных трещин, не следует связывать газобетоноблоковую и фасадную стенки неэластичными металлическими прутьями, вставленными в промежутки между блоками.
• Основная стена из газосиликатных блоков разделяется от лицевого кирпича щелью, до 50 мм, по всей высоте дома, для эффективной вентиляции, с проделыванием входных и выходных отверстий внизу и вверху лицевой кладки.
• Уложив два ряда газосиликато-блоков, делают связывание газобетоноблочной и облицовочной стеновых конструкций, с применением нежёстких металлических связей, с сохранением проветриваемой прослойки через ячейки скрепляющей сетки.
• Фасадная стенка ведётся ложковыми рядами на цементно-песчаной смеси, с укладкой, после 4-5 рядов ложков, тычкового ряда;

Деревянно-балочные перекрытия в основном популярны в индивидуальном строительстве, из-за простоты и дешевизны их изготовления.

Под балки как правило употребляют пиломатериалы хвойных сортов (например: ели, сосны, лиственницы), с эксплуатационной влажностью в пределах 14 процентов. По изгибающему моменту, самая прочная балка - ригель с пропорциями сечения 7:5 (например, 0.14х0.10 м).

При планировании древесно-балочного перекрытия, нужно пользоваться готовыми диаграммами, учитывающими зависимость геометрии балки от величины пролёта и нагрузки; иначе допустимо исходить из упрощённой нормы, что широкая сторона балочного бруса должна составлять примерно 1/24 длины пролёта, а толщина - 5÷10 см, при интервале укладки балочных брусьев 50 и 100 см и нагрузке 150 кгс/кв.м.

Для возможной замены лаг требуемого сечения, следует применить сболченные доски, при обязательном соблюдении совокупного размера.

Важные моменты укладки древесных балок:

• Как правило, в блочно-кирпичных конструкциях края балок расположены проёмах стен, где конденсируется влага, по этой причине, между торцами лаг и кладкой, делают пространство для проветривания, а при значительной длине паза устанавливают дополнительно прослойку теплоизоляции.
• Промежуток между печным каналом и балками должен составлять не менее 400 мм, а от кладки балки отставляют не ближе, чем 5 сантиметров.
• Торцевые части балочных брусьев в постройках из дерева запиливают с виде раструба, а дальше вставляют в заготовленный выпил последнего венца на всю толщину стенового бревна.
• Балочные брусины монтируют в следующей последовательности: сначала крайние, а далее, с юстировкой по оптическому уровню, все другие. Лаги должны опираться на на кладку не менее, чем на 15-20 см.
• Для предотвращения вероятного загнивания, которое возникает при намокании в окружении каменной кладки, торцевые части балок обпиливают на угол 60-70°, пропитывают противогнилостным средством (Holzplast, Biofa, Pinotex, Акватекс, Teknos, Кофадекс, Биосепт, Dulux, Tikkurila, КСД, Текс, Сенеж, Картоцид) и обворачивают рубероидом, сохраняя торец открытым.

Межэтажное перекрытие не утепляют, покрытие последнего этажа теплоизолируют с выполнением паронепроницаемого слоя под утеплителем, а пол первого этажа термоизолируют с монтажом пароизоляционной мембраны сверху слоя утеплителя.

Поскольку вопрос конструктивной надёжности деревянных межэтажных перекрытий, как правило, снимается способом обыкновенного наращения сечения балок и их числа, то с огнестойкостью и с противошумной изоляцией дело выглядит не столь просто.

Возможная методика повышения противопожарных и противошумных свойств древесно-балочных межуровневых перекрытий выглядит так:

• Снизу несущих лаг, под 90° к ним, при помощи упругих держателей, через 0,30-0,40 м, крепятся рейки- обрешётка, на которую снизу подшивают гипсокартонные листы.
• Сверху выполненной решётчатой конструкции настилается и прихватывается степлером к балкам синтетическая сетка, на которую плотно раскладываются плитный минераловатный утеплитель, типа: Ursa, Rockwool, Isover, Изомин, Изорок, Knauf, слоем 5 см, с заходом на вертикальные поверхности брусьев перекрытия.
• В помещениях верхнерасположеного этажа на лаги прибивают плиты ДСП (1,6...2,5 см), после этого, жёсткий минераловатный звукооизолятор (25÷30 мм), и повторно, раскладываются листы ДСП подосновы пола.

Наиболее распостранённой системой ПВХ-окон, в настоящий момент, считается поливинилхлоридный профиль из трёх камер, например, PROPLEX, SCHUCO, KBE, REHAU, VEKA, PLAFEN, LAOUMANN, MONTBLANC, монтажной глубиной 6…7 см, содержащий два контура из EPDM (резина-каучук) - эластомера и 2-х камерный стеклопакет, сечением 32…48 мм.

Разнообразные фурнитурные комплектующие, например, Fuhr, Maco, Roto, Winkhaus, Siegenia, Kale служат важной частью окна. Современная оконная фурнитура позволяет разнообразные режимы аэрации («щелевое», «зимнее», «микро» вентилирование), что, к тому же, служит эффективным методом борьбы с появлением конденсата на холодных внутрикомнатных поверхностях остекления и оконного проёма.

Изобилие предлагаемых форм оконных изделий из ПВХ, а также палитр и плёночных отделок, например, „под дерево“, предоставляет большой простор в планировании оригинального стиля.

Обычный порядок установки оконных конструкций на основе пвх пластика содержит следующие операции:

• Для начала требуется зашпаклевать дефекты внутренней поверхности проёма и четвертного выступа, при этом технологические щели между ПВХ рамным профилем и поверхностями оконного проёма должны составлять в диапазоне 25-30 мм, так как ПВХ пластик отличается значительной температурной деформацией.
• Непосредственно перед креплением пвх окна требуется расположить на уличной стороне рамы, вдоль линии опирания на четверть, пористую саморасширяющуюся, изначально сжатую, полиуретановую полосу - ПСУЛ (номенклатура: Робибанд, Profband, OKlent, Soudal, WipBand, Vito, Invamat), которая оберегает теплосберегающий слой от осадков и благоприятствует пароотведению, посредством своей пористой структуры.
• Рамная конструкция, с подложенным под ней подкладочным профильным элементом, устанавливается по ватерпасу, по средней линии световой ниши, всей плоскостью прикладывается к четверти, и закрепляется крепёжными анкерными фиксаторами, на удалении от углов 150÷180 мм, и в четырёх-шести местах.
• Вертикальные части оконного проёма, по линии рамы, необходимо проклеить пароизоляционной, желательно фольгированной, полосой (марок: Ондутис, Fibrotek, Folder, Робибанд, Elkatek, Изоспан), с выходом за контур оконной рамы, изнутри, ориентировочно, на 5…6 см, с целью дальнейшего изолирования утепляющего слоя от влагопереноса из отапливаемых помещений.
• Зазоры между ПВХ профилем и торцевыми поверхностями оконной ниши заполняются полиуретановой пеной (типов: Wepost, Profil, Penoseal, Soudal, Building, Soudafoam, Mafix, Makroflex, Ultraflex, Illbruck), при этом необходимо обеспечить качественную герметизацию, исключая, выход затвердевающей пены из пазухов, которые далее герметизируются ранее заложенной паронепроницаемой лентой.
• Посредством полиуретановой пены и саморезных винтов, монтируются отлив, откосы и подоконник, потом вставляются камеры остекления.
• Заключительным этапом, производится наладка плотности прилегания открывающихся створок и фурнитурных элементов, прикрепляются москитные сетчатые экраны.