Стоимость строительства кирпичного дома
из газобетона, с плитным сборно-монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из шифера, пластиковыми стеклопакетами

Кровельный материал монтируется на прочную конструкцию, сделанную из обрешёточной подготовки и стропильных брусов.

При строительстве индивидуальных строений, обычно выполняется 2 и 3-х -пролётная система с наклонными стропильными элементами и средними несущими стенками.

Промежуток между стропильными балками обычно составляет в диапазоне 600-900 мм при сечении стропильных ног 50х150-100х150 мм; опорные концы стропильных ног кладутся на мауэрлатный брус размером 10х10-15х15 см.

Вообще, асбестоцементный шифер - наглядный образец материала для кровли, совмещающего в себе экономичность и добротность, и который, одновременно, характеризуется неплохой шумозащитой, влагонепроницаемостью и негорючестью.

Из слабых мест шиферного кровельного покрытия, обыкновенно отмечают хрупкость при перевозке в переувлажнённом состоянии, проступание на нём мха и лишайников после многолетнего эксплуатирования, сложность его размещения на непростых кровлях. Помимо этого, в последние годы, распостранились мнения о якобы опасности шифера, по причине содержания в нём асбестовых вкраплений. В связи с этим, нужно ответить, что асбестовый минерал отечественной добычи - хризотил в принципе отличается от чужестранных материалов - амфиболовой разновидности, и не представляет опасности, к тому же находясь в среде цементного компонента.

Отечественные производители делают, в основном, 8-ми волновой асбестоцементный лист весом 15-17 кг и габаритами 1,75х1,13 м, иногда, в защищённом акриловым красителем, состоянии.

Сделанную поверхность крыши желательно покрасить вододисперсионной краской, разработанной для асбестоцементного материала (Полифан, Polifarb(Debiza), Dachbeschichtung(Dufa), Акрем-Шифер, Eter Akva(Vivacolor), Шикрил, Акрилакма-Шифер, Килпи(Тиккурила), Шифер-Колор), что в 1,5…2,5 раз расширяет срок службы асбестоцементного покрытия.

Крыши из листов шифера применяют при наклонах кровельных составляющих более 20° и , как правило, на 1-2 скатных кровлях, гарантированный период службы качественно смонтированных полотен асбоцемента насчитывает приблизительно 40 лет.

Для шиферных кровель ендововые и коньковые элементы, на практике, исполняют из листовой оцинкованного железа.

Последовательность установки крыши из асбестоцементных листов весьма несложна и состоит в нижеследующем:

• Поперёк стропильных балок прибиваются необрезные доски толщиной 25 мм или брусковая (50х50 мм) обрешётка, с шагом 300 мм.
• Шиферные полотна вначале и конце каждого чётного ряда отрезаются, в длину на одинаковые фрагменты, для дальнейшей сборки вразброс, или, по-другому, режутся уголки у соседних по диагонали шиферных листов: у нижнего - вверху, у верхнего – снизу, чтобы соседние углы 4-х листов не перекрывались и не приводили к возникновению зон протечек.
• В гребнях волн, с отступом 8...10 см от контура полотна шифера и с шагом 40...50 см, высверливаются крепёжные отверстия, размером чуть крупнее гвоздя.
• Листы шифера крепятся, сквозь проделанные отверстия, к доскам или брускам обрешётки, начиная с нижнего ряда, крупношляпными гвоздями, высотой 100 мм с битумно-картонными проставками, по горизонту - с перехлёстом на одну волну, а в поперечном направлении - с перехлёстом 12…14 см.

Сборно-плитный фундамент сооружается по контуру наружних стен здания в виде монолитной армированной плиты, на которую выкладываются сборные ФБС - блоки.

Упомянутый вариант фундаментного основания практикуется в частном строительстве для устройства подземного яруса дома, на неустойчивых геоподосновах , при условии невысокого залегания подземных вод. На водонасыщенных территориях лучше вертикальные стены фундамента выполнять методом непрерывного бетонирования, с задействованием водоизоляционных мер (обмазки, пропитки, обклейки).

Вместе с этим, сборно-блоковая система боковых стенок фундамента, по уже имеющейся железобетонной плите, предопределена при сжатых сроках застройки, а также при производстве фундаментных работ в зимний сезон.

Стандартная методика изготовления одноплитного фундамента свертикальными стенками в виде сборной бетонной ленты:

• В первую очередь отрывается слой грунта на планируемую отметку.
• высыпается гравий, крупностью 40/60, слоем 10-20 см, и тщательно утрамбовывается.
• Устраивается растворная прослойка, слоем до 50 мм.
• Накладывается водонепроницаемый материал с выпуском по периметру 2000 мм, с целью последующей гидрозащиты вертикальной части фундамента.
• С целью сбережения гидроизоляционного материала от случайных разрывов при сварке арматурной конструкции, сверху влагоизоляции накладывается другой слой из цементо-песчаного раствора, толщиной около 5 см, по границам которого крепят опалубку по толщине плиты фундамента.
• Отливаемую фундаментную плиту армируют двумя рядами из сваренных стальных прутьев диаметра 12…16 мм класса AII (А300), AIII(А400) с клетками 200х200мм.
• Для плитного фундамента допускается только готовая бетонная смесь, марки М300, класса В22.5, подаваемая миксером.
• Срок набора прочности бетонной смеси (когда нужно устанавливать стены фундамента из ж/б блоков) занимает не меньше 28 суток в тёплое время.
• Установку блоков ФБС ведут относительно углов, по расходящимся под 90° стенам, ориентируясь по теодолиту. Отдельные блоки направляют погрузчиком на выровненный слой из кладочного раствора.
• Установку начинают с фиксации маячковых блоков по углам постройки и на перекрестии осевых линий. К закладке стеновых блоков нужно приступать лишь после проверки положения блоков-ориентиров в плане и по высоте.
• По верху бетоно-блоков, в щитовой опалубочной форме, устраивается армированная бетонная заливка, слоем 20-25 см.

Кладка из газосиликатных блоков

По теплоизоляционной способности, звукоизоляции, пожаробезопасности газобетонный блок многократно обгоняет стандартный кирпичный материал.

В отличии от прочих каменных стройматериалов газосиликатные блоки автоклавной подготовки характеризуются повышенной и равномерной по объёму структурой пор, что объясняет их непревзойдённые теплозащитные свойства, а также газопроницаемость.

При том, что газобетоноблоки преподносятся, как очень простой в употреблении и теплоэффективный строительный материал, их применение оправданно только в случае покупки исключительно качественного продукта, типа Hess, Wehrhahn, Ytong, Hebel, Beston и чёткого следования рекомендациям производителя, желательно с участием специалистов.

По стандартам теплосбережения, для центральной климатической зоны вполне хватает стены из газосиликатных блоков толщиной 400 мм.

В настоящее время на рынке имеются блоки из автоклавированного газосиликата (Hess®, Beston®, Wehrhahn®, Ytong®, Hebel®) с высокоточной геометрией (±1 мм), которые реально устанавливать на специально приготовленный склеивающий раствор.

Сложенная таким способом кладка отличается малыми теплопотерями, так как ликвидируются „зоны холода“, формируемые кладочными швами из цементно-песчаного вяжущего, также затраты по монтажу блоков уменьшаются ориентировочно на 30 %.

Клей для газосиликата реализуется по цене в 2 раза большей стоимости простого песко-цементного вяжущего, при 5-6 раз меньшем потреблении.

Внешняя облицовка стен из автоклавного газобетона не должна препятствовать прохождению паров влаги из дома в атмосферу. По этой причине, нежелательно газобетоноблочные стены отделывать пенопластом, красить „недышащими“ составами, лицевать цементным раствором.

При устройстве газобетонных стен важно учесть массу правил и строительных тонкостей, в противном случае, взамен снижения затрат по теплоизоляции, реально заполучить сырые, слишком некомфортные, и даже опасные стены.

• Некондиционный или немного выступающий газобетонный блок нужно подтесать под требуемый размер по месту его установки.
• Автоклавный газосиликат можно фрезеровать, сверлить, штробить, строгать, пилить ручной пилой прямо на стройплощадке.
• К выведению первого ряда газобетоноблоков необходимо отнестись особенно внимательно, контролируя оптическому уровню в процессе монтажа горизонтальность и вертикальность стены.
• Для закладки арматуры, по верхней плоскости сложеннных газосиликатных блоков нарезаются плоскошлифовальной машиной щели толщиной и глубиной 3*3 см, которые при закладке арматуры затираются клеющим составом для газосиликатных блоков.
• По техническому описанию, площадки опирания перемычек и площадки под подоконником, а также каждые четыре-пять рядов кладки следует проармировать стеклопластиковыми сетками.
• По верху блоков газосиликата, в деревянной опалубке, делается армированная бетонная стяжка, высотой 20-25 см. По уличной поверхности растворная заливка утепляется 50-мм слоем из экструдированного вспененного полистирола.

Облицовка из фасадного кирпича

Бесспорно, что кирпич - самый знаменитый кладочный материал для сооружения дома, который кроме богатого внешнего облика, отличается значительной (до сотни периодов заморозки-разморозки) морозостойкостью и слабым (не более 6%) водопоглощением, что определяет долголетний эксплуатационный период кирпичных зданий. Кроме обыкновенных, среди лицевых кирпичных материалов встречаются глазурованный, фигурный и клинкерный кирпичи.

Соединение в теле стены слоя из кирпично-лицевой кладки и автоклавного газобетона даёт в итоге весьма интересную строительную композицию, в которой связываются современные разработки в области теплосберегающих стройматериалов и привычный стиль.

В настоящее время производится облицовочный кирпич всевозможных рельефов (колотый, гладкий, шероховатый, рифлёный) и фигур (прямоугольная, скошенная, клиновидная, закруглённая), а также расцветок (от бело-жёлтого до теракотого), что даёт возможность претворять различные эксклюзивные дизайнерские фантазии.

• От облицовочного кирпича блочная основная стена изолируется щелью, не менее 20 мм, по всей высоте стены, для пароотведения, с оставлением входных и выходных отверстий в нижнем и верхнем уровнях фасада.
• Лицевая фальш-стенка складывается в 1/2-кирпича на цементном растворе, с укладкой, после 4-х ложковых рядов, тычкового ряда;
• Положив 2 ряда блоков газобетона, устраивают перевязку облицовочной и газосиликатной стен, с употреблением стеклопластиковой нежёсткой арматуры, с оставлением вентилируемой прослойки через ячейки связывающей сетки.
• Так как имеется опасность появления усадочных трещин, не следует связывать газобетонную и фасадную слагаемые стены негибкими стальными связями, вставленными в промежутки между блоками.

Под лаги как правило употребляют брусы хвойных сортов: сосны, ели, лиственницы, с остаточной влажностью менее 14%. Лучшая балка - брусок с соотношением сторон 7:5, например, 14х10 см.

Перекрытия из деревянных балок , как правило, востребованы в дачном строительстве, ввиду доступности и простоты их возведения.

При проектировании перекрытия, нужно пользоваться специальными расчётами, выводящми зависимость сечения балки от нагруженности и размера пролёта между опорами; или допустимо отталкиваться от упрощённой нормы, что высота лаги должна насчитывать около 0,042 ширины помещения, а толщина - 5÷10 см, при загрузке 150 кгс/кв.м и интервале следования балочных брусьев 0,5 - 1,0 м.

При отсутствии лаг требуемого сечения, следует применить стянутые винтами доски, при обязательном соблюдении совокупного сечения.

Некоторые моменты монтажа древесных балок:

• Отступ между дымовым каналом и лагами обязан составлять более 400 мм, а от кирпичной стенки лаги отставляют самое малое на 5 сантиметров.
• в срубах из брёвен торцевые части балочных брусьев запиливают в форме конуса, а потом вбивают в подготовленный выпил верхнего венца на всю толщину стены.
• Балочные брусины укладывают в таком порядке: сначала конечные, а далее, с нивелированием по ватерпасу, промежуточные. Лаги должны опираться на на стеновую конструкцию не короче, чем на 15-20 см.
• Традиционно в кирпично-блочных сооружениях концы лаг располагаются гнёздах стен, в которых появляется конденсат, по этой причине, между срезами концов лаг и кирпичом, делают пространство для вентилирования, а при значительной длине гнезда устанавливают дополнительно слой термоизоляции.
• Концы балочных досок запиливают под углом 60-70°, обрабатывают антисептирующим раствором (например: Картоцид, Сенеж, Biofa, Dulux, Teknos, Акватекс, Кофадекс, Holzplast, Pinotex, Tikkurila, КСД, Биосепт, Текс) и обматывают битумным картоном, оставляя торец открытым, для предотвращения возможного заплесневения, которое происходит при намокании в нише каменной кладки.

Чердачное перекрытие теплоизолируют с устройством паронепроницаемой мембраны под утеплителем, подвальное перекрытие термоизолируют с размещением паронепроницаемой мембраны над утеплителем, а межэтажное перекрытие не нуждается в утеплении.

Поскольку проблема несущей способности древесно-балочных межэтажных перекрытий на практике снимается способом очевидного приращения размеров балок и их количества, то с противодействием пожару и со звуковой защитой всё выглядит сложнее.

Возможная схема повышения противопожарных и звукоизолирующихм свойств деревянных междуэтажных перекрытий выглядит так:

• К низу балок, под прямым углом к ним, при помощи демфирующих фиксаторов, через 0,30-0,40 м, устанавливаются оцинкованные профили- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсокартонные листы.
• Сверху изготовленной обрешётки стелется и прихватывается степлером к брусам стекловолоконная сетка, на которую вплотную укладываются минераловатные плиты, например: Isover, Rockwool, Ursa, Knauf, Изомин, Изорок, слоем 50 мм, с заходом на вертикальные грани балок перекрытия.
• Со стороны верхнерасположеного уровеня на брусья прибивают слой фанеры (16...25 мм), после чего, жёсткий минераловатный шумопоглотитель (25...30 мм), и повторно, настилаются листы ДСП „плавающего“ пола.

Наиболее популярной схемой пластиковых окон, на текущий день, является ПВХ- профиль из трёх камер (типа: VEKA, REHAU, KBE, PLAFEN, SCHUCO, LAOUMANN, MONTBLANC, PROPLEX), толщиной 60-70 мм, включающий 2 контура TPE (термоэластопласт) - уплотнения и двухкамерное остекление, толщиной 3,2÷4,8 см.

Разнообразие имеющихся моделей ПВХ окон, а также палитр и ламинирующих отделок, например, „под дерево“, обеспечивает широкий простор в формировании эксклюзивного облика.

Разнообразные фурнитурные аксессуары (Maco, Fuhr, Winkhaus, Siegenia, Kale, Roto) служат важным элементом окна. Современная фурнитура предлагает многовариантные состояния аэрации («микро», «зимнее», «щелевое» проветривание), что, также, служит довольно действенной мерой предупреждения появления конденсируемой влаги на прохладных внутрикомнатных сторонах откосов и остекления.

Примерный порядок монтажа оконных изделий из ПВХ пластика включает такие работы:

• Сначала требуется загладить штукатурным раствором неровности внутренних частей четвертного выступа и проёма, с учётом того, что деформационные щели между стенками светового проёма и ПВХ рамой делаются в пределах 2,5…3,0 см, по причине того, что поливинилхлоридный полимер обладает существенным температурным расширением.
• До монтажа пластикового окна необходимо расположить на внешней части периметра рамы, в местах опирания на четверть, специальную саморасширяющуюся, предварительно сжатую, полиуретановую ленту, обозначаемую «ПСУЛ» (номенклатура: Invamat, WipBand, OKlent, Vito, Робибанд, Profband, Soudal), которая закрывает теплосберегающий слой от внешней среды и помогает отведению из него водяных паров, посредством своей паропроницаемой структуры.
• Рама, с подвешенным к нижней части профилем-подставкой, устанавливается по оптическому уровню, по средней линии светового проёма, плотно прикладывается к четвертному выступу, и фиксируется перфорированными стальными фиксаторами, на удалении от угловых стыков 150…180 мм, и в четырёх-шести точках.
• Боковины оконной ниши, в зоне рамного профиля, рекомендуется покрыть пароизоляционной, можно фольгированной, лентой (марок: Folder, Elkatek, Ондутис, Робибанд, Fibrotek, Изоспан), с выпуском за границу рамного профиля, вовнутрь, ориентировочно, на 5-6 см, с целью последующего изолирования теплоизоляционного материала от влаги из жилых комнат.
• Промежутки между боковинами проёма и ПВХ рамным профилем уплотняются монтажной пеной (например, Building, Profil, Penoseal, Wepost, Ultraflex, Makroflex, Mafix, Illbruck, Soudal, Soudafoam), причём необходимо выполнить качественное уплотнение, не допуская, выход затвердевающего вспененного утеплителя из щелей, которые затем изолируются заблаговременно проложенной паронепроницаемой полосой.
• Посредством пенного герметика и саморезов, прикрепляются отлив, откосные панели и подоконная доска, затем вставляются камеры остекления.
• Конечным этапом, делается регулирование запорных механизмов и фурнитурных элементов, прикрепляются противокомариные сетки.