Онлайн расчет стоимости дома из
блоков со штукатуркой, ленточным блочным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из металлочерепицы, пластиковыми стеклопакетами

Газобетонная кладка

По звуконепроницаемости, противопожарной защите, термоизоляционным показателям газосиликатный блок существенно превосходит стандартный кирпич.

Несмотря на то, что блоки из газосиликата заявляются, как необыкновенно простой в употреблении и теплоэффективный стеновой материал, их применение оправданно лишь в случае неукоснительного выполнения инструкций производителя и закупки непременно брендового продукта (например, уровня Beston, Wehrhahn, Hebel, Ytong, Hess), желательно с участием опытных мастеров.

По сравнению с другими стеновыми блоками газосиликатные блоки автоклавированной подготовки отличаются развитой и однородной по всему телу блока пористостью, что объясняет их способность «дышать», а также замечательные термоизоляционные свойства.

По нормам теплозащиты сооружений, для средней полосы страны вполне хватает однослойной наружней стены из по нормам теплозащиты сооружений газобетона сечением 40 см.

Фасадная облицовка ячеестобетонных стен не должна мешать перемещению водных испарений из дома за пределы сооружения. По этой причине, нежелательно газосиликатные стены покрывать пенополистиролом, красить газонепроницаемыми составами, оштукатуривать цементно-песчаной смесью.

На сегодняшний день некоторые изготовители предлагают качественные газосиликатные блоки автоклавного затвердения (Wehrhahn®, Hebel®, Hess®, Ytong®, Beston®) с минимальным разбросом размеров (±1 мм), которые возможно устанавливать на специальный склеивающий раствор.

Подобная стена характиризуется незначительными теплопотерями, так как ликвидируются „тепловые щели“, формируемые кладочными швами из песчано-цементного раствора, и, что важно, издержки по монтажу блоков газобетона минимизируются примерно на треть.

Кладочный клей для газобетона реализуется по цене в два раза большей стоимости обычного цементно-песчаного заполнителя, при пятикратно меньшем расходе.

При возведении стен из газобетона необходимо учесть большое число технологических тонкостей и лимитирующих факторов, иначе, взамен уменьшения затрат на материалы, можно получить слишком прохладные, преувлажнённые, или вовсе небезопасные конструкции.

• Автоклавный газобетон довольно просто фрезеровать, сверлить, штробить, строгать, пилить обычной пилой непосредственно на стройке.
• Чуть выступающий или нестандартный блок следует подточить рубанком под необходимый размер по месту его размещения.
• С целью установки прутьев арматуры, на верху стены делаются плоскошлифовальной машиной канавки габаритами 30х30 см, которые при монтаже арматуры заполняются клеющим составом для газосиликата.
• По технологии, места под подоконником и опорные места перемычек, а также каждые 4-5 рядов кладки желательно армировать стальными сетками.
• К укладке первого ряда блоков из газосиликата следует подойти максимально ответственно, сверяя по нивелиру в процессе монтажа горизонт и вертикаль блоков.
• По верху блоков газобетона, в деревянной опалубочной форме, производится арматуро-усиленная бетонная заливка, высотой - 20 см. По фасадной поверхности бетонная стяжка теплоэкранируется 5-см прослойкой из экструдированного вспененного полистирола.

Штукатурная облицовка газосиликатной кладки

Для газосиликатных стен значительным фактором является паропроводимость внешней облицовки, поэтому при штукатурной отделке наружней поверхности стены нужно использовать определённые штукатурные смеси, рекомендуемые для газобетонных блоков. В противном случае, производится сильное влагонасыщение стен, которое провоцирует падение теплозащитных свойств и разрушение штукатурного материала. Штукатурки для газобетона должны иметь, помимо обязательной паропроводимости, низкие трещиноспособность, водопоглащение, усадочность, а также повышенные морозостойкость, атмосферостойкость, адгезию. Из имеющихся штукатурных составов, годящихся для газосиликата, стоит перечислить , например, Глимс Ts40 Velur, Маска +МШ, CT 24 Ceresit, Atlas KB-TYNK, Atlas Silkat, Сибит.

В связи с тем, что стену из газобетонных блоков надлежит закрывать от дождевой влаги, кровля строения должна иметь достаточные свесы, а штукатурные смеси должны обладать водозащитными свойствами. Для того, чтобы проникновение в блоки парообразной влаги стало меньше, чем пароотведение наружу, желательно делать толщину штукатурного покрытия с улицы вдвое меньше, нежели с внутренней стороны, при обратной пропорции параметра паропропускания.

Основные правила производства штукатурных работ газобетоноблочного фасада:

• Оштукатуривание разрешается производить лишь в тёплое время и по истечении 1/2 года, после завершения газобетоннй кладки.
• Для фасадной штукатурной отделки, качественно выполненных газобетоноблоковых стен, вполне хватит слоя, толщиной 5-10 мм. При большей толщине, рекомендуется использовать штукатурную сетку.
• Первоначально выполняются внутридомовые работы, проходящие с „мокрыми“ процессами (окраска, заливка полов, оштукатуривание, бетонная стяжка, оклейка, шпаклевание), и только затем, после просыхания, начинают оштукатуривание снаружи.
• Окрашивание готовой штукатурки допускается выполнять только с употреблением красителей на водном основании, обладающих требуемыми диффузионными и водозащитными свойствами.

Выбор определённого типа строительного блока следует из толщины наружних конструкций здания. Сечение сборно-блоковых фундаментов м.б. меньше кладки стен сооружения в связи в тем, что они обладают значительно большей нагрузочной способностью. Для индивидуальных строений достаточно толшины блока 30 или 40 см.

Фундаментные блоки являются популярным строительным материалом, который позволяет в малый срок собрать основание дома.

При строительстве блокового фундамента на непучинистых грунтах, фундаментные блоки вполне реально установливать непосредственно на спланированное шебнем дно котлована.

С целью увеличения площади основания фундамента, с тем, чтобы уменьшить возможные просадки нижележащего грунта, ФБС - блоки следует устанавливать на заранее уложенные фундаментные опоры.

Готовые блоки подразделяются по типам: „ФБВ“ — с вырезом, „ФБС“ — сплошные, „ФБП“ — пустотные. Обычно блоки ФБС делаются с вертикальным размером 55-65 см, горизонтальный размер колеблется в пределах 900-2400 мм (ФБС-9 ... ФБС-24), ширина составляет 0.3,0.4,0.5,0.6 м.

На дренированных грунтах возможно соединять строительные блоки без армирования каждого ряда, при условии, что до и после кладки должна быть залита бетонная стяжка толщиной 0,10-0,20 м с арматурой Ø10.

Если неизвестны свойства грунта, рекомендуется для спокойствия, взамен опор ФЛ, залить непрерывную ж/б ленту.

Выбор ФБС-блоков, для выполнения фундамента, обычно объясняется дефицитом времени или всесезонностью проведения работ.

Тем не менее, фундамент из раздельных блоков, по набору существенных характеристик, в том числе, таких как устойчивость к просадкам геоподосновы и цена, проигрывает ближайшему аналогу - монобетонному основанию.

• Установку блоков-подушек нужно вести от внешнего угла дома, при этом в первую очередь они ставятся под внешние стены, а уже затем для внутридомовых.
• На слой (10-15 см) песка или щебня или уложеные опоры ФЛ с чередованием собираются строительные блоки, которые скрепляются цементным раствором.
• Установку готовых блоков производят относительно углов, по расходящимся под прямым углом стенам, контролируя соосность по электронному теодолиту. Рядовые блоки укладывают автокраном на „постель“ из песчано-цементной смеси.
• Монтаж начинают с установки сигнальных блоков на перекрестии осевых линий и по углам здания. К расстановке линейных блоков следует приступать лишь после проверки ориентации маячковых блоков в плане и по высоте.
• Ориентацию в плоскости выверяют замером длины частей фундамента и размера между противоположными углами, а высотный уровень - по нивелиру или ватерпасу.
• Проёмы для прохода в подвал инженерных коммуникаций реализуют, делая зазор между блоками, с заделкой в дальнейшем раствором.

В малоэтажном строительстве традиционно популярны перекрытия из древесных балок, по причине простоты и невысокой стоимости их установки.

Для балочного перекрытия как правило используют пиломатериалы хвойных деревьев (например: лиственницы, ели, сосны), с содержанием влаги не выше 14%. Лучшая лага - ригель с пропорциями сечения 7/5 (например, 0.14х0.10 м).

При выборе пиломатериалов для перекрытия, следует руководствоваться специальными расчётами, определяющими корреляцию геометрии балочной кострукции от длины пролёта между несущими конструкциями и нагрузки; или можно отталкиваться от примерного правила, что широкая сторона бруса должна составлять примерно 1/24 длины балки, а толщина - 50÷100 мм, при интервале следования балочных досок 500 - 1000 мм и загрузке 150 кгс/кв.м.

При отсутствии балок достаточного размера, можно применить сколоченные доски, при соответствующем сохранении общего сечения.

Важные моменты укладки деревянных балок:

• Как правило, в блочно-кирпичных сооружениях торцевые части балок располагаются проёмах кладки, в которых конденсируется влага, по этой причине, между кирпичом и торцами балок, делают незаполненный промежуток для проветривания, а при значительной длине ниши помещают дополнительно термоизолирующую вставку.
• От стены балочные брусья относят не ближе, чем 5 см, а зазор между брусьями и дымовым каналом обязан насчитывать не менее 40 см.
• Края балочных брусьев в бревенчатых постройках запиливают в форме раструба, а дальше вставляют в подготовленный выпил верхнего бревна на всю глубину стенового бревна.
• Лаги укладывают в следующей очерёдности: сперва крайние, а после, с контролем по водяному уровню, промежуточные. Брусья нужно опирать на на стеновую конструкцию не менее, чем на 0,15-0,20 м.
• Торцы балочных брусьев обпиливают с наклоном около 60°, обмазывают антисептиком (Картоцид, Biofa, Кофадекс, Сенеж, Pinotex, Акватекс, Tikkurila, Holzplast, КСД, Текс, Teknos, Dulux, Биосепт) и обворачивают толем, сохраняя срез открытым, для предотвращения возможного заплесневения, которое случается при отсыревании в полости каменной стены.

Покрытие последнего этажа утепляют с прокладкой парозащитной плёнки снизу утеплителя, надподвальное перекрытие теплоизолируют с монтажом паронепроницаемой плёнки над утеплителем, а междуэтажное перекрытие не нуждается в утеплении.

Поскольку вопрос конструктивной надёжности деревянных междуэтажных перекрытий на практике снимается за счёт очевидного приращения высоты брусов и их численности, то с противодействием пожару и со звукоизоляцией всё выглядит не так просто.

Один из вариантов улучшения звукоизоляционных и противопожарных показателей древесно-балочных междуэтажных перекрытий состоит из следующих шагов:

• К низу несущих лаг, под прямым углом к ним, при помощи амортизирующих скоб, через 30-40 см, монтируются рейки- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсоволоконные листы.
• На верхнюю поверхность сделанной обрешётки настилается и фиксируется скобками к брусам стекловолоконная плёнка, на которую плотно устанавливаются плитный минераловатный утеплитель, типа: Ursa, Изомин, Knauf, Rockwool, Изорок, Isover, толщиной 50 мм, с подъёмом на боковые стороны брусьев.
• Со стороны верхнележащего уровеня на лаги монтируют слой ДСП (16...25 мм), далее, повышеной плотности минераловолоконный шумопоглотитель (25÷30 мм), и повторно, выкладываются плиты ДСП „плавающего“ пола.

Кровля монтируется на жёсткую основу, сделанную из обрешёточной подготовки и стропильных брусов.

При строительстве малоэтажных строений, традиционно применяется двух либо трёх-пролётная схема с внутренними опорными стенами и наклонными стропильными элементами.

Пятки стропил устанавливаются на фиксирующий брус размером 10х10÷15х15 см; промежуток между стропильными балками обыкновенно выставляется около 600÷900 мм при ширине/толщине стропильных балок 5х15÷10х15 см.

Суммарная площадь каналов для проветривания (притока и вытяжки) проектируется, как один к ста к размеру кровельной поверхности, подобная активность вентилирования нужна с целью быстрого выветривания водных испарений, поступающих из жилья и защиты металлической черепицы от возможного коррозионного разрушения.

Металлочерепичный формат «Монтеррей» с параметрами : период волны - 350 мм, глубина волны - 2,3 см, на сегодняшний момент, является лидером продаж и реализуется многими изготовителями: Металл Профиль, Finish Profiles, Grand Line, Poimukate, Pelti ja Rauta, Интерпрофиль.

Главные моменты крепежа полотен металлочерепицы:

• Для будущего теплоизолирования подкровельного пространства, целесообразно настелить по стропильным брускам, перед установкой обрешёточного слоя, гидро-ветрозащитную ткань (ТехноНИКОЛЬ, Изоспан, Tyvek, Ютавек 115,135, Строизол SD130). Нельзя использовать, для гидроизоляции, „недышащие“ покрытия, например, с битумной пропиткой.
• По стропильным ногам, на закреплённую влагозащитную мембрану, набиваются рейки 30х50 мм, а к ним обрешёточный настил из досок 100х30 мм, с промежутками 350 мм (для м/чепичного профиля „Монтеррей“). В этом случае, отступ между началом первой доски и центральной осью второй должен равняться 300 мм, а первая обрешётная доска ставится более толстой на 2 см.
• При сборке обрешёточной конструкции, в точках последующего установки снегоудержателя, необходимо ещё установить добавочные бруски под верх волны.
• Установка крюков водосточной конструкции делается на карнизный профиль или стропильные ноги, до укладки листов металлической черепицы.
• Полотна м/черепицы фиксируются саморезами в нижний изгиб волны, в зонах касания обрешётки.
• К стартовому бруску обрешётки, который толще других, полотна металлической черепицы прижимаются саморезными винтами выше ступеньки профиля.
• Листы, лежащие на торцевых сторонах крыши, прикрепляются по границам крыши чаще обычного, т.е. на всех брусках обрешётки.
• При монтаже металлочерепичных листов, первый лист выставляют по боковому краю и карнизу кровли и фиксируют на одном саморезном шурупе к верхней доске обрешётки, также занимаются с 2-3-мя очередными в ряду листами, соединяя их между собой и выравнивая по оси карниза, и только потом окончательно закрепляют, затрачивая при этом ориентировочно 6-8 шт. специальных саморезных шурупов с уплотнительными прокладками на кв.м крыши.
• Установку полотен стальной черепицы производят, снизу вверх, справа налево (или слева направо), следуя правилу, что каждая следующая полоса накрывает один период и капиллярный сток предыдущей.

Самой популярной схемой пластиковых окон, на современном этапе, считается 3-х камерный полимерный профиль (марки: PROPLEX, VEKA, MONTBLANC, KBE, PLAFEN, SCHUCO, LAOUMANN, REHAU), толщиной 60-70 мм, содержащий два контура из резина-каучукового эластомера и двойной стеклопакет, глубиной 32…48 мм.

Разнообразие предлагаемых конструкций пластиковых окон, а также фактур и ламинатных покрытий, например, „под дерево“, обеспечивает значительный простор в формировании оригинального облика.

Многочисленные фурнитурные компоненты (Maco, Winkhaus, Siegenia, Fuhr, Kale, Roto) были и остаются неотъемлемым атрибутом оконных изделий. Фурнитура последнего поколения воспроизводит разные способы воздушного притока («зимнее», «микро», «щелевое» вентилирование), что, к тому же, является весьма действенной мерой борьбы с проявлением конденсатной воды на прохладных внутрикомнатных сторонах стеклопакетов и оконного проёма.

Ориентировочная методика монтажа окна на основе ПВХ пластика состоит из таких пунктов:

• Сначала надлежит тщательно зашпаклевать неровности внутренних плоскостей проёма и четверти, не забывая того, что технологические зазоры между стенками светового проёма и пвх рамной основой оставляются в диапазоне 25÷30 мм, т.к. полихлорвиниловый профиль отличается ощутимой температурной деформируемостью.
• перед установкой ПВХ окна нужно разместить на фасадной стороне рамной конструкции, в зонах опирания на четвертной выступ, самоклейную герметизирующую, предварительно сжатую, полиуретановую полосу называемую ПСУЛом (разновидности: Робибанд, Profband, OKlent, WipBand, Soudal, Invamat, Vito), которая предохраняет теплосберегающий слой от атмосферных факторов и содействует отведению из него влаги, благодаря своей пористости.
• Рамно-профильная конструкция, с прицепленной к нижней части установочной профильной планкой, ориентируется по уровневому измерителю, по центру окна, плотно приставляется к четверти, и прикрепляется монтажными стальными фиксаторами, в 4-6 местах, и с отступом от угловых стыков 15-18 см.
• Внутренние стенки оконного проёма, напротив оконного профиля, следует проложить пароизоляционной, можно фольгированной, полосой (марок: Fibrotek, Изоспан, Робибанд, Folder, Ондутис, Elkatek), с выходом за границу профиля окна, в сторону помещения, в пределах 50÷60 мм, с целью дальнейшего герметизирования утепляющего материала от увлажнения из внутренних помещений.
• Щели между стенками проёма и ПВХ рамой пропениваются монтажным пено-наполнителем (например, Illbruck, Mafix, Soudal, Soudafoam, Profil, Wepost, Makroflex, Ultraflex, Building, Penoseal), причём необходимо произвести равномерную герметизацию, исключая, вытекание твердеющей пены из зазоров, которые далее герметизируются заранее проложенной паронепропускающей плёнкой.
• С помощью пенного герметика и шурупов, монтируются отливочный профиль, откосные элементы и подоконная доска, устанавливаюся стеклопакеты.
• В завершение, следует регулирование фурнитуры и запорных деталей, устанавливаются противокомариные решётки.