Построить брусовый дом
cо стенами из деревянного бруса с сайдингом, с ленточным блочным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из металлочерепицы, пластиковыми стеклопакетами

Чтобы расширить площадь опоры, чтобы тем самым уменьшить дальнейшие деформации подстилающего слоя, ж/б блоки монтируются на заранее подготовленные блоки ФЛ.

Бетонные блоки считаются известным строительным элементом, который позволяет в малый срок построить „нулевой“ цикл индивидуального дома.

На слабопучинистых грунтах можно ставить бетонные блоки , не армируя их, но снизу и сверху них заливается армированный пояс толщиной 0,10-0,20 м с арматурной сеткой.

Стеновые блоки классифицируются по конструкции: ФБС — блоки сплошные, ФБВ — с вырезом под инженерные коммуникации, ФБП — пустотные. Изготовителями ФБС - блоки поставляются высотой примерно 0,6 м, длина колеблется в диапазоне 90-240 см (ФБС-9 - ФБС-24), ширина бывает 300,400,500,600 мм.

При изготовлении блочного фундамента на сухих непучинистых грунтах, ж/б блоки можно укладывать прямо на спланированное песком или шебнем основание грунта.

Применение того или иного размера строительного блока следует из толщины несущих стен дома. Для возведения индивидуального дома довольно толшины ФБС-блока 40 и 30 см. Толщина блоков ФБС может быть меньше наружних кладки стен сооружения потому, что они обладают гораздо большей нагрузочной способностью.

На сегодня, фундамент из ж/б блоков, по спектру основных характеристик, в том числе, таких как устойчивость к пучению подосновы и себестоимость, проигрывает другому типу - цельнобетонному армированному фундаментному основанию.

Если не понятны свойства подстилающего слоя, лучше для гарантии, вместо подушек ФЛ, приготовить армированную бетонную опору.

Выбор блоков ФБС, в качестве материала для изготовления фундамента, нередко обуславливается всесезонностью ведения стройки или короткими сроками.

• Монтаж опор ФЛ производят от угла фундамента, при этом сначала они ставятся под наружние стены, а уже потом для внутренних.
• На подготовку (около 15 см) из крупного песка или смотированные бетонные подушки в шахматном порядке собираются строительные блоки, фиксируемые строительной смесью.
• Установку строительных блоков ведут относительно углов, по расходящимся под прямым углом направлениям, совмещая осевые риски по геодезическому оборудованию. Сборные блоки укладывают погрузчиком на пластичный слой из кладочной смеси.
• Установку начинают с укладки блоков-маяков на пересечениях осей и дома. К установке рядовых блоков приступают лишь после сверки положения крайних блоков по горизонту и уровню.
• Положение в плане сверяют измерением линейного размера частей нулевого уровня и расстояний по диагонали, а высотный уровень - по нивелиру или ватерпасу.
• Пазы для прохода в подвал труб водопровода и канализации осуществляют, раздвигая блоки, с заделкой в дальнейшем бетоном или кирпичом.

Брусовая стена

Заметная привлекательность древесно-брусовой архитектуры в России предопределена здоровой атмосферой, практичностью и традиционностью жилища из древесного массива.

Общепризнаны способности деревянно-бревенчатого жилья благоприятно влиять на психическое состояние человека, обогащать воздух кислородом, а также автоматически нормализовывать величину влажности, в диапазоне 45-55%.

Следует отметить, что сейчас ощутимо возрастает число покупок шпунтованного, особенно, профилированно-клееного брусового пиломатериала, который характеризуется (в сравнении с неклееным пиломатериалом) возросшими, за счёт ламельно-клеевых соединений, теплозащитными и прочностными качествами, а также в десять раз меньшей усадкой. Есть лишь один недостаток, тормозящий широкое использование клееного бруса, - это его приличная цена, которая, однако, с лихвой окупается его долговечностью.

На рынке возможно встретить брусовые изделия сечений 150х100, 200х150, 150х150, 120х120, 100х100, 180х180, 140х140, из которых самым расхожим будет тип 150х150, так как он обеспечивает оптимальный баланс теплосберегающих качеств и трудоёмкости сборки, определяемой количеством законопачиваемых швов, а также доступной стоимости.

Традиционные правила постройки брусового сруба:

• Вначале, на фундаментное основание, застеленное гидроизоляционным материалом, по линии стен, устанавливают первый брусовый ряд, который перевязывается «в пол-дерева» по углам и в узлах пристыкования межкомнатных перегородок.
• Нагельное крепление - закруглённые берёзовые или дубовые дюбеля сечением 3,0…4,0 см используют с тем, чтобы состыковать брусья ближайших венцов, для чего их вставляют без усилий в проделанные через 3 венца брёвен каналы, с шагом 0,3÷0,4 м. зачастую, нагели подменяют большими гвоздями (25÷30 см), с непременным высверливанием в последнем бревне отверстия, глубиной 30÷40 мм, куда добивают шляпку гвоздя, с целью компенсирования вертикального сжатия пиломатериала при усадке.
• При выведении стен, брёвна простилаются шовным утеплителем: паклей, джутом, льноджутом, пенькой, войлоком, льноватином, который спустя год (или, когда содержание влаги дерева достигнет 12-15 процентов) будет нужно ещё раз подконопатить, чтобы сократить потери тепла сквозь швы между брусовыми рядами.
• Чтобы в ходе усадки деревянного сооружения оконные и дверные коробки не коробились, оконные и дверные отверстия обвязывают по боковым сторонам „обсадой“ - брусковыми профилями. Для этой цели на торцевых срезах брусьев формируется П-образный выступ, по которому „ездят“, посредством ответного паза, упомянутые деревянные профили. По верху окон и дверей выполняют деформационные щели, затыкаемые стекловатным или льноватинным уплотнителем.
• При выборе отделочных материалов нужно учесть периодические деформации деревянных стен и, при закреплении непластичных отделочных панелей (например, гипсовых листов), избегать непосредственных соединений с брусовой стеной, за счёт использования подвесных буферных рамочных конструкций.

Сайдинговая отделка

Если подразумевается круглогодичное обитание, деревянно-брусовую постройку стоит ещё теплоизолировать. Для этого извне, в вертикальном положении, прибиваются деревянные направляющие, сечением 50х100 мм, с шагом 40-60 см, между которыми закладывают минвату, например, марки: П-175, Isover, Rockwool, П-125, ППЖ-200, Ursa, Изомин, Knauf, Изорок, затем расстилается гидро-и ветрозащитная мембрана (Изоспан, Tyvek, Ютавек), фиксируемая контробрешёткой, толщиной 2,5-5,0 см, по которым крепится лицевая фальш-стенка (натуральная вагонка, пластиковый сайдинг или цементо-стружечные плиты).

Поливинилхлоридный сайдинг в присутствии открытого пламени только медленно плавится, начиная гореть при нагреве свыше 390°С (для дерева: 230-260°С), тотчас самозатухая при уменьшении источника пламени, при этом объём вредных выбросов не значительнее, чем при горении материалов из древесины.

Стоит учитывать, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль может сохранять привлекательный внешний вид и выполнять свои функции долгий срок, только при внимательном соблюдении правил монтажа.

Поскольку полихлорвиниловый сайдинговый профиль довольно сильно варьируется в размерах при температурных изменениях, то следует обеспечить нежёсткое прикрепление ПВХ- панелей.

Полихлорвиниловый сайдинг устойчив к климатическим, механическим, химическим факторам, коррозиционностоек, характеризуется самозатуханием при пожаре.

Продавцы пластикового сайдингового профиля , например, фирмы: Mitten, Varitek, Tecos, Snowbird, АльтаПрофиль, Vytec, Nordside, Holzplast, Орто, Gentek, Georgia Pacific, Docke, FineBer, выдают широкую цветовую палитру, позволяющую каждому жилищу быть по-настоящему неповторимым.

Типовые монтажные нюансы применения ПВХ сайдинга:

• Установку сайдинга рекомендуется вести, начиная с тыльной части постройки, двигаясь к фасадной стороне, причём каждая очередная сайдинговая панель должна заходить на ранее прикреплённую в выкладываемом ряду, с нахлёстом в 2,5-3 см, - данный способ позволяет скрыть швы, с той же целью, выполняемые стыки, для ближайших рядов, надо сдвигать по отношению друг к другу.
• Для того, чтобы не мешать термическим сжатиям и растяжениям и, соответственно, не провоцировать точечную деформацию ПВХ пластика, прибивать гвозди или закручивать саморезные винты в сайдинговую панель следует в центр имеющихся заводских просечек.
• Запрещается сильно закручивать шурупы в монтажных канавках, так как сайдинговые элементы установливаются таким образом, чтобы без усилий перемещаться в продольном направлении.
• Установка сайдинговых полос ведётся снизу вверх, причём, вначале ставится специальная начальная полоса.
• Необходимо обеспечивать отступы, 5-10 мм, в зонах сочленения пластиковой пластины и фурнитуры (Н-профиля, внутреннего угла, наличника, внешнего угла и т.д.), а также в местах ввода внешних коммуникаций (провода, трубы, кабели, кронштейны), с целью обеспечения тепловых сжатий или растяжений сайдингового профиля.
• При подвешивании очередной сайдинговой пластины, соедините её за прицепной выступ с предыдущим профилем и, не натягивая, прикрепите саморезами;

Для балочного перекрытия обычно употребляют пиломатериалы хвойных сортов: сосны, лиственницы, ели, с содержанием влаги в пределах 12-14%. Лучшая балка - брусок с соотношением сторон 7/5 (например, 0.14х0.10 м).

Перекрытия из деревянных балок традиционно распространены в индивидуальном строительстве, из-за низкой цены и удобства их изготовления.

При расчёте пиломатериалов для балок, необходимо пользоваться готовыми расчётами, дающими зависимость сечения балки от расстояния между стенами и нагруженности; или можно исходить из упрощённого правила, что ширина лаги должна насчитывать примерно 1/24 длины перекрытия, а толщина - 5÷10 см, при промежутках следования лаг 0,5 - 1,0 м и загрузке 1,5 кПа.

При отсутствии лаг расчётного размера, следует использовать сколоченные доски, при обязательном соблюдении общего сечения.

Характерные правила монтажа деревянно-балочного перекрытия:

• Зазор между брусьями и дымоходом должен быть более 40 см, а от кирпичной стенки балки отставляют минимум на 50 мм.
• Обычно в кирпичных зданиях концы балок установлены гнёздах стен, где накапливается конденсат, поэтому, между срезами концов лаг и стенкой, оставляют пространство для вентилирования, а при значительной глубине гнезда устанавливают ещё слой теплоизоляции.
• Для предотвращения вероятного загнивания, которое может возникнуть при намокании в среде каменной стены, торцевые части балок запиливают под углом примерно 60 градусов, пропитывают антисептирующим раствором (КСД, Holzplast, Pinotex, Tikkurila, Текс, Кофадекс, Картоцид, Teknos, Биосепт, Сенеж, Biofa, Dulux, Акватекс) и закрывают рубероидом, оставляя торцевой срез незакрытым.
• Балки устанавливают в следующем порядке: в первую очередь, первая и последняя, а далее, с контролем по ватерпасу, все другие. Лаги должны опираться на на стеновую конструкцию не менее, чем на 150-200 мм.
• в бревенчатых домах торцевые части балок запиливают с виде конуса, а дальше вставляют в заготовленный паз последнего бревна на всю толщину стенового бревна.

Межуровневое перекрытие не утепляют, пол первого этажа теплоизолируют с монтажом пароизоляционного слоя сверху теплозащиты, а чердачное перекрытие термоизолируют с устройством парозащитной мембраны под утеплителем.

Однако, если задача нагрузочной способности древесно-балочных междуэтажных перекрытий на практике снимается способом обыкновенного увеличения высоты лаг и их численности, то с акустической изоляцией и с противопожарной защитой всё обстоит не столь однозначно.

Возможная методика улучшения звукоизолирующихм и огнестойких параметров деревянных межэтажных перекрытий состоит из таких шагов:

• К основанию балочных брусьев, под прямым углом к ним, при помощи амортизирующих фиксаторов, через 300-400 мм, крепятся оцинкованные профили- обрешётка, на которую снизу подшивают гипсоволоконные листы.
• Сверху изготовленной решётчатой конструкции настилается и фиксируется степлером к балкам стекловолоконная сетка, на которую вплотную устанавливаются плитный минераловолоконный утеплитель, типа: Isover, Изорок, Ursa, Rockwool, Knauf, Изомин, толщиной 50 мм, с переходом на вертикальные стороны брусьев перекрытия.
• В комнатах следующего уровеня на лаги прикручивют саморезами плиты фанеры (16÷25 мм), затем, повышеной плотности минераловатный шумопоглотитель (25...30 мм), и повторно, настилаются листы ДСП подосновы пола.

Наиболее распостранённым, сегодня на рынке, является металлочерепичный рисунок Monterrey (шаг волны - 350 мм, глубина волны - 2,3 см), реализумый различными предприятиями (Металл Профиль, Интерпрофиль, Finish Profiles, Pelti ja Rauta, Grand Line, Poimukate).

Кровля монтируется на жёсткую конструкцию, собранную из обрешёточного настила и стропильных ног.

При строительстве малоэтажных построек, обычно используется схема из 2,3-х пролётов с внутренними опорами и наклонными стропилами.

Опорные срезы стропильных ног опускаются на мауэрлатный брус сечением 10х10-15х15 см; расстояние между стропильными балками выставляется в пределах 60-90 см при типоразмере стропильных балок 5х15-10х15 см.

С целью надёжного выведения водяных паров, возникающих из внутреннего пространства и предохранения металла от возможной коррозии, полная величина зазоров для вентиляции: притока и оттока, проектируется, как один процент к площади крыши.

Значимые моменты крепежа полос стальной черепицы:

• Перед устройством обрешёточного настила имеет смысл расстелить по стропилам гидрозащитную ткань: ТехноНИКОЛЬ, Tyvek, Строизол SD130, Ютавек 115,135, Изоспан, для утепления впоследствии подкровельного уровня. Нельзя применять, в качестве гидрозащиты, непористые покрытия, например, на битумной основе.
• По балкам ферм, на уложенную влагоизоляционную плёнку, крепятся бруски 30х50 мм, а к ним настил из обрешётин 100х30 мм, с шагом 35 см (для профиля Монтеррей, Джокер). При этом, интервал между нижней кромкой самой первой обрешётины и центром последующей должен быть 30 см, а первая обрешётина ставится большего сечения (на 18 мм).
• При выполнении обрешётки, в точках дальнейшего размещения снегозадержателя, необходимо дополнительно прикрепить опорные бруски под гребень профиля.
• До настила полос м/черепичного покрытия, делается крепёж держателей желобов водостоков на карнизную поверхность или стропила.
• Полотна стальной черепицы крепятся в прогиб профиля, в зонах касания обрешётки.
• К нижней доске обрешётки, которая толще остальных, листы м/черепицы закрепляются над ступеней волны.
• Листы, граничащие с торцами ската прикрепляются по торцам кровли чаще обычного, т.е. на всех обрешёточных брусках.
• При монтаже металлочерепичных полотен, начальное полотно равняют по боковому краю и низу ската и фиксируют на одном саморезном шурупе к последней обрешёточной доске, таким же образом занимаются с двумя-тремя очередными в ряду полотами, сцепляя их друг с другом и равняя перпендикулярно карнизной линии, и только затем накрепко пришурупливают, расходуя при этом приблизительно 6-8 шт. кровельных саморезов с уплотнительными прокладками на один кв.метр металлочерепичного покрытия.
• Крепление полос металлочерепицы делают, от низа в верх, справа налево (или слева направо), руководствуясь принципом, что каждая следующая полоса накрывает капиллярную канавку и один период предыдущей.

В настоящее время, особенно востребованной конструкцией пластиковых окон служит трёхкамерный полимерный профиль, например, KBE, SCHUCO, REHAU, VEKA, PLAFEN, MONTBLANC, LAOUMANN, PROPLEX, поперечным сечением 60…70 мм, имеющий двухконтурное уплотнение на базе материала и двухкамерный стеклопакетный модуль, глубиной 3,2…4,8 см.

Разнообразие предлагаемых моделей ПВХ окон, а также раскрасок и плёночных отделок, например, с древесной расцветкой, даёт значительный простор в выборе индивидуального облика.

Немаловажным атрибутом оконных конструкций являются разнообразные фурнитурные аксессуары, например, Fuhr, Kale, Maco, Roto, Siegenia, Winkhaus. Современная оконная фурнитура обеспечивает разные состояния поступления уличного воздуха, например, «микро», «зимнее», «щелевое» вентилирование, что, дополнительно, является простой мерой предупреждения выпадения конденсата на охлаждённых внутренних сторонах оконного проёма и остекления.

Обычный процесс установки окна из ПВХ профиля содержит такие операции:

• Для начала надлежит подравнять шпаклёвочным раствором внутренние части проёма и четвертного выступа, причём монтажные зазоры между ПВХ профилем и стенками проёма оставляются минимально 15÷20 мм, так как полихлорвиниловый материал отличается значительной термической нестабильностью размеров.
• До монтажа пвх окна следует наклеить к уличной стороне контура профиля, вдоль линии опирания на четверть, специальную саморасширяющуюся, предварительно сжатую, полиуретановую ленту, обозначаемую «ПСУЛ» (номенклатура: Invamat, Profband, Vito, WipBand, OKlent, Робибанд, Soudal), которая оберегает запениваемый утеплитель от климатических воздействий и способствует отводу из него водяных паров, за счёт своей паропроницаемости.
• Рама, с подложенным к нижней стороне подставочным профилем, ставится по оптическому уровню, по средней вертикали светового проёма, всей плоскостью прикладывается к четвертному выступу, и закрепляется монтажными стальными фиксаторами, в четырёх-шести точках, и на удалении от угловых стыков 150-180 мм.
• Боковые поверхности оконного проёма, напротив оконного профиля, рекомендуется покрыть пароизоляционной, лучше самоклеящейся, полосой (типов: Folder, Изоспан, Робибанд, Ондутис, Elkatek, Fibrotek), с выходом за линию профиля окна, вовнутрь, в пределах 50-60 мм, с целью дальнейшего предохранения теплоизоляционного материала от водяных паров со стороны отапливаемого пространства.
• Пазухи между боковинами оконной ниши и ПВХ рамным профилем уплотняются монтажным пено-наполнителем (типов: Penoseal, Makroflex, Soudafoam, Mafix, Ultraflex, Soudal, Wepost, Profil, Building, Illbruck), при этом необходимо выполнить равномерное заполнение, не допуская, выпирание твердеющего пенного утеплителя из пазухов, которые далее закрываются заблаговременно заложенной пароизоляционной плёнкой.
• Посредством саморезов и пенного герметика, закрепляются отлив, подоконный профиль и откосы, далее устанавливаюся стеклопакетные модули.
• В завершение, проводится отладка фурнитурных элементов и зазоров отпирающихся частей, навешиваются противомоскитные решётки.