Как рассчитать стоимость строительства дома из
бруса с сайдингом, плитным монолитым фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из металлочерепицы, пластиковыми окнами

Деревянно-брусовая стена

Общепризнаны свойства древесно-брусового сооружения обогащать помещения финтоцидами, позитивно воздействовать на эмоциональное состояние человека, а также автоматически нормализовывать влажностный режим 45…55%.

Очевидная популярность деревянно-брусового строительства у нашего населения объясняется историческими корнями, экологичностью и доступностью домовладения из деревянного материала.

Можно упомянуть, что с недавнего времени несомненно увеличивается интерес к профилированному, особенно, к клеено-прессованному брусу, который отличается, в сопоставлении с необработанным брусом, в десять раз меньшей деформируемостью при сушке, а также возросшими (из-за клеевых сочленений) механическими и теплосберегающими свойствами. Есть лишь один недостаток, тормозящий повсеместное распостранение клееного брусового материала, - это его приличная себестоимость, которая, тем не менее, несомненно окупается его продолжительным эксплуатационным ресурсом.

На строительных базах возможно увидеть брус сечений 150х150, 140х140, 180х180, 120х120, 150х100, 100х100, 200х150, из которых самым применяемым будет тип 150х150 мм, из-за того, что он обеспечивает разумный баланс небольшой цены и трудоёмкости укладки, задаваемой количеством заделываемых шовных стыков, а также несущих свойств.

Обычные правила кладки сруба из брусьев:

• Первым делом, на фундаментное основание, покрытое битумной гидроизоляцией, по периметру стен, ставят обвязочный венец, который перевязывается «в пол-дерева» на пересечениях наружних стен и в узлах примыкания промежуточных стен.
• В процессе возведения сруба, брусья простилаются шовным уплотнителем (паклей, пенькой, джутом, льноджутом, льноватином, войлоком), который спустя 9…12 месяцев (или, когда насыщенность влагой бруса достигнет 12…15 процентов) потребуется повторно прогерметизировать, чтобы минимизировать теплоперенос сквозь стыки между брусьями.
• С тем, чтобы соединить брусы между собой, применяют нагельный крепёж - цилиндрические дубовые или берёзовые прутки диаметром 30÷40 мм, которые вставляют без усилий в проделанные через три венца брусьев отверстия, с интервалом 0,3…0,4 м. зачастую, нагельное крепление подменяют длинными гвоздями (25…30 см), с обязательным высверливанием в последнем венце отверстия, глубиной 30÷40 мм, куда добивают шляпку гвоздя, с целью компенсирования линейного сжатия деревянного материала при потере влажности.
• Чтобы окна и двери не потеряли форму в ходе высыхания бревенчатого дома, оконные и дверные отверстия оснащают на вертикальных участках „обсадой“ - профилированными брусками. Для этого на торцевых срезах венцов запиливается трапециобразный „зуб“, на который нанизывают, при помощи ответной канавки, эти самые профилированные стойки. По верху окон и дверей делают усадочные щели, затыкаемые стекловатным или пеньковым утеплителем.
• При выборе внутренней отделки необходимо учесть сезонные подвижки брусово-бревенчатых стен и, при закреплении недеревянной облицовки (например, сухой штукатурки), избегать жёстких связей с бревенчатой стеной, при помощи подвешиваемых буферных профилей.

Сайдинговая отделка

Если задумывается постоянное проживание, бревенчато-брусовый дом стоит ещё утеплить. Обычно, с уличной стороны, по вертикали, прибиваются толстые доски, размером 4,0÷5,0х9,0÷10 см, через каждые 40÷60 см, между которыми размещают теплоизоляционные маты (например, марки: Isover, Изорок, ППЖ-200, Rockwool, Изомин, П-125, Knauf, П-175, Ursa), после этого натягивается ветрозащитная плёнка (Изоспан, Tyvek, Ютавек), подбиваемая рейками, толщиной 2,5-5,0 см, на которые крепится лицевое покрытие: панели ЦСП, ПВХ сайдинг или натуральная вагонка.

ПВХ сайдинг стоек к химическим, погодным, механическим факторам, не распостраняет огонь, не подвержен коррозии.

Производители винилового сайдингового профиля (такие марки, как: Nordside, Snowbird, Орто, Varitek, Tecos, FineBer, Docke, Mitten, АльтаПрофиль, Gentek, Georgia Pacific, Holzplast, Vytec) предлагают широкую палитру цветов и оттенков, позволяющую отдельно взятому строению быть по-настоящему неповторимым.

Поливинилхлоридный профиль под воздействием открытого пламени лишь оплавляется, загораясь при нагревании свыше 390°С (при том что дерево уже при 230-260°С), скоро затухая при пропадании источника нагрева, при этом уровень канцерогенных выбросов не более, чем при пиролизе материалов из древесины.

Стоит отметить, что полихлорвиниловый сайдинг будет сохранять привлекательный экстерьер и функционировать много времени, лишь при условии чёткого соблюдения монтажной инструкции.

Из-за того, что виниловый сайдинговый профиль довольно существенно расширяется и сжимается при температурных изменениях, то важно использовать неплотное фиксирование виниловых панелей.

Некоторые монтажные моменты применения винилового профиля:

• Для компенсирования температурных растяжений или сжатий винилового сайдинга важно сохранять отступы, порядка 1 см, в узлах стыковки сайдинговой панели и аксессуаров (наличника, внутреннего угла, Н-профиля, внешнего угла и т.д.), а также в точках ввода внешних сетей (кабели, провода, кронштейны, трубы).
• Крепление виниловых полос производится „от земли“, при этом, первым делом ставится специальный начальный профиль.
• Раскладку сайдинга лучше производить, начиная с задней части строения, перемещаясь к фасадной части, причём каждая очередная панель сайдинга будет надвигаться на предыдущую в укладываемом ряду, приблизительно на 2,5÷3 см, - этот способ даёт возможность спрятать швы, с той же целью, формируемые швы, для соседних рядов, стоит развигать, относительно друг друга.
• С тем, чтобы не помешать тепловым сжатиям и расширениям и, тем самым, не вызывать точечное выгибание винилового пластика, ввинчивать саморезные винты и забивать гвозди в пластиковый профиль правильнее в центральную точку имеющихся монтажных просечек.
• При монтаже очередной сайдинговой пластины, пристыкуйте её в замок с нижним рядом и, без вытягивания, прикрепите шуруповёртом;
• Подвешенные сайдинговые профили должны свободно двигаться из стороны в сторону, для этого, не нужно до упора закручивать саморезы в монтажных пазах.

Плитное основание устраивается по контуру наружних стен здания в форме единой армированной плиты и встречается в незаглублённом или заглублённом виде.

В случае заглубления, бетонная плита выступает основой, на которой выстраиваются вертикальные части фундамента, которые образовывают цокольный уровень. При верхнем расположении подземных вод, следует периметральные стенки фундамента устраивать методом непрерывного бетонирования, с применением водоизоляционных покрытий: пропитки, обклейки, обмазки.

Надземное плитное основание практикуется в частной застройке, на просадочных землях, а также при неглубоком залегании подземных вод. Такой фундамент оправдан при строительстве дачных сооружений, не имеющих приподнятой цокольной части фундамента и подземного помещения.

По имеющемуся опыту, когда поверхность плиты фундамента планируется, как заготовка для напольного покрытия 1 этажа, при этом плита фундамента ставится выше глубины промерзания земли, появляется необходимость теплоизолирования грунта под фундаментной плитой и вокруг, на ширину до 1500 мм.

Хорошим вариантом будет установка листов экструдированного пенополистирола, типа, Styrodur, Styrofoam, Техноплекс, Примаплекс, Пеноплэкс, Полиспен, Teplex, Ursa XPS, т.к. прочие теплоизоляционные материалы (минвата, керамзит, гранулированный пенопласт) довольно гидроскопичны, что ведёт к скоротечному снижению их теплозащитных свойств в водонасыщенной земле.

Примерная технология закладки плитного фундамента с вертикальными стенками в виде неразрывного ж/бетонного кольца:

• Первоначально выбирается слой грунта на планируемую отметку.
• насыпается гравийная подготовка, крупностью 20…40, толщиной до 200 мм, и тщательно утрамбовывается.
• Производится цементно-песчаная прослойка, слоем 4-5 см.
• Накладывается водонепроницаемый материал с выносом по границе 180-200 см, для последующего укрытия стенок фундамента.
• Для защиты влагоизоляционного слоя от вероятных порезов при вязке арматурного каркаса, сверху гидроизоляции наносится ещё один пласт из раствора, толщиной 4-5 см, по периметру которого ставят опалубку по высоте плиты фундамента.
• Отливаемую фундаментную плиту армируют двумя рядами из арматурных прутьев диаметра Ø14 марки AII-AIII с шагом 20х20 см.
• В случае цельноплитного фундамента используется исключительно готовая бетонная смесь, марки, не ниже М300, поставляемая миксером.
• Со смещением до 25 см от краёв фундаментной плиты, крепят опалубку на высоту вертикальных частей в виде безразрывной железобетонной ленты,
• В готовую опалубочную форму устанавливается армирующий каркас, в виде стальных решёток типоразмера AII-AIII Ø12, и выполняется заливка бетонной смеси.
• Период отвердения бетонной массы, когда уже можно отрывать опалубку, занимает от месяца в тёплый сезон.

Перекрытия из древесных балок традиционно распространены в частном строительстве, по причине дешевизны и удобства их устройства.

Для балочного перекрытия обычно употребляют пиломатериалы хвойных сортов: лиственницы, сосны, ели, с содержанием влаги не выше 14%. Лучшая балка - брусок с пропорциями сечения 7/5 (например, 0.14х0.10 м).

При планировании древесно-балочного перекрытия, необходимо пользоваться диаграммами, учитывающими зависимость геометрии балки от нагруженности и длины пролёта; также допустимо отталкиваться от упрощённого расчёта, что широкая сторона балки должна быть примерно 0,042 ширины помещения, а толщина - 5÷10 см, при нагрузке 150 кгс/м² и шаге чередования балок 500 и 1000 мм.

При отсутствии брусьев необходимого размера, можно задействовать сболченные доски, при обязательном оставлении неизменным общего размера.

Важные правила монтажа деревянных балок:

• В кирпично-блочных домах края балок располагаются пазах кладки, в которых появляется конденсат, поэтому, между торцевыми частями балок и кладкой, создают продух для вентилирования, а при достаточной длине ниши устраивают также термоизолирующую вставку.
• Торцевые части балочных досок обпиливают на угол примерно 60 градусов, покрывают антисептиком (например: Биосепт, Текс, Tikkurila, Teknos, Biofa, Holzplast, Pinotex, Кофадекс, Сенеж, Акватекс, Dulux, КСД, Картоцид) и закрывают толем, оставляя торцевой край открытым, для защиты от возможного загнивания, которое происходит от увлажнения в нише каменной кладки.
• Лаги устанавливают в следующем порядке: вначале первая и последняя, а после, с юстировкой по ватерпасу, промежуточные. Брусья требуется опирать на на стеновую конструкцию не короче, чем на 150-200 мм.
• Торцевые части балочных брусьев в бревенчатых сооружениях подрубают с виде воронки, а потом забивают в заготовленный паз верхнего бревна на полную глубину стенового бревна.
• От кладки балки относят не менее, чем на 50 мм, а отступ между дымовым каналом и балками должен насчитывать более 0,40 м.

Чердачное перекрытие теплоизолируют с прокладкой пароизоляционного слоя под утеплителем, пол первого этажа теплоизолируют с монтажом паронепроницаемой плёнки над утеплителем, а межэтажное перекрытие не нуждается в утеплении.

Однако, если задача конструктивной надёжности деревянных междуэтажных перекрытий в-основном снимается путём обычного наращения высоты лаг и их количества, то с акустической изоляцией и с огнестойкостью всё обстоит несколько сложнее.

Возможная иллюстрация повышения огнезащитных и звукоизоляционных показателей древесно-балочных межэтажных перекрытий выглядит таким образом:

• К низу балок, под 90° к ним, на демфирующих скобах, через 30-40 см, устанавливаются рейки- обрешётка, на которую снизу подшивают гипсокартонный потолок.
• Поверх изготовленной решётчатой конструкции настилается и фиксируется скобками к брусам стекловолоконная ткань, на которую вплотную укладываются минераловолоконные плиты (Isover, Ursa, Изомин, Изорок, Knauf, Rockwool), толщиной 5 сантиметров, с напуском на боковые грани лаг.
• В комнатах верхнерасположеного уровеня на брусья устанавливают плиты ДСП (1,6...2,5 см), далее, жёсткий базальтоволоконный звукооизолятор (2,5...3,0 см), и повторно, выкладываются плиты ДСП „плавающего“ пола.

Черепичный формат Monterrey с параметрами (высота волны - 23 мм, период волны - 35 см), на сегодня, считается наиболее популярным и выпускается разными предприятиями: Pelti ja Rauta, Finish Profiles, Металл Профиль, Интерпрофиль, Grand Line, Poimukate.

Кровля настилается на жёсткую основу, собранную из стропильных ног и досчатой обрешетки.

При строительстве малоэтажных домостроений, традиционно выполняется 2 и 3-х -пролётная система с наклонными стропильными элементами и внутренними опорами.

Расстояние между стропилами делается в диапазоне 0,60-0,90 м при типоразмере стропил 50х150-100х150 мм; нижние срезы стропильных балок устанавливаются на фиксирующий брус размером 100х100-150х150 мм.

Общее сечение щелей для проветривания: притока и вытяжки, определяется в соотношении один к ста к площади кровельной поверхности, данная интенсивность проветривания нужна с целью быстрого выведения водных испарений, проникающих из жилья и предохранения металла от возможной коррозии.

Общие правила монтирования полос металлочерепицы:

• Перед устройством обрешёточного настила целесообразно закрепить по стропильным ногам микропористую ткань: Изоспан, ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, Tyvek, Строизол SD130, для утепления в перспективе надэтажного пространства. Недопустимо употреблять, для гидроизолирования, „недышащие“ ткани на основе рубероида.
• По стропилам, на расстеленную влагоизоляционную мембрану, прибиваются рейки 30х50 мм, а к ним обрешёточный настил из досок 100х30 мм, с интервалом 350 мм (для листов „Монтеррей“). В этом случае, отступ между нижним торцом стартовой доски и центральной точкой второй должен насчитывать 30 см, а нижняя обрешётная доска ставится большего сечения (на 2 см).
• При сборке обрешёточной конструкции, в местах прикрепления снегозадержателя, следует также под верхнюю точку волны прикрепить добавочные обрешётины.
• До настила полос м/черепичного покрытия, делается монтаж крюков желобковой системы на карниз или стропила.
• Полотна металлочерепицы фиксируются саморезными винтами в нижнюю зону волны, в зонах касания обрешётки.
• К нижней доске обрешётки, которая толще остальных, полотна металлической черепицы прижимаются саморезными винтами над ступеней волны.
• Крайние слева и справа кровли, листы закрепляются по торцам крыши чаще обычного, т.е. на всех обрешёточных брусках.
• При укладке полотен м/черепицы, первое полотно выставляют по низу и торцу ската и вывешивают на одном саморезе к последней обрешётине, также занимаются с 2-3-мя очередными в ряду полотами, сцепляя их друг с другом и подравнивая перпендикулярно карнизной линии, после чего накрепко прикрепляют, расходуя при этом примерно 6…8 штук профильных саморезных шурупов с резиновыми прокладками на кв.м металлочерепичного покрытия.
• Монтаж листов м/черепицы выполняют, начиная с нижних, справа налево (или слева направо), руководствуясь принципом, что каждое следующее полотно перекрывает одну волну и капиллярный канал предшествующего.

Особенно популярной схемой пластикового окна, сегодня, служит трёхкамерный поливинилхлоридный профиль (типа: PLAFEN, VEKA, KBE, MONTBLANC, LAOUMANN, SCHUCO, REHAU, PROPLEX), поперечным сечением 60÷70 мм, включающий 2 контура из резина-каучукового эластомера и двухкамерный стеклопакет, глубиной 3,2…4,8 см.

Разнообразие предлагаемых моделей пластиковых окон, а также раскрасок и плёночных покрытий, например, „под дерево“, обеспечивает широкую свободу в формировании эксклюзивного дизайна.

Различная фурнитура, например, Kale, Siegenia, Winkhaus, Roto, Fuhr, Maco является неотъемлемым элементом окна. Сегодняшняя оконная фурнитура позволяет разные режимы аэрации («микро», «зимнее», «щелевое» проветривание), что, к тому же, является весьма простым методом борьбы с проявлением конденсата на охлаждённых внутренних поверхностях стёкол и откосных профилей.

Ориентировочная схема монтажа окна из ПВХ профиля содержит следующие операции:

• Для начала следует тщательно заштукатурить неровности внутренней поверхности четверти и проёма, причём деформационные промежутки между ПВХ рамной конструкцией и поверхностями светового проёма делаются порядка 2,5-3,0 см, по причине того, что ПВХ пластик отличается ощутимой линейной нестабильностью размеров.
• До монтажа оконного пластикового профиля необходимо расположить на наружней стороне рамы, вдоль линии примыкания к четвертному выступу, специальную герметизирующую, изначально сжатую, пеноуретановую гермоленту, обозначаемую «ПСУЛ» (разновидности: Invamat, WipBand, Vito, Soudal, OKlent, Profband, Робибанд), которая защищает теплоизолирующий слой от атмосферных факторов и помогает пароотведению, благодаря своей паропроницаемости.
• Профильно-рамная конструкция, с приделанным к нижней стороне профилем-подставкой, ориентируется по оптическому уровню, по центру окна, до упора придвигается к четвертному выступу, и прикрепляется перфорированными оцинкованными полосами, в четырёх-шести отметках, и с отступом от углов 15-18 см.
• Внутренние стенки оконного проёма, на уровне рамы, рекомендуется закрыть паронепроницаемой, желательно специальной, полосой (марок: Ондутис, Elkatek, Fibrotek, Робибанд, Изоспан, Folder), с выпуском за границу рамного профиля, изнутри, в пределах 5÷6 см, с целью дальнейшего закрытия теплоизоляционного материала от влагопереноса из отапливаемых помещений.
• Промежутки между ПВХ рамным профилем и торцевыми поверхностями светового проёма пропениваются полиуретановой пеной (производителей: Penoseal, Profil, Wepost, Building, Ultraflex, Mafix, Soudal, Soudafoam, Makroflex, Illbruck), причём необходимо обеспечить оптимальное уплотнение, исключая, вываливание твердеющего пенного заполнителя из швов, которые потом закрываются ранее проложенной паронепроницаемой полосой.
• С помощью полиуретановой пены и саморезных винтов, прикрепляются подоконник, отлив и откосные панели, затем ставятся модули остекления.
• Заключительным этапом, следует наладка зазоров открывающихся створок и фурнитуры, навешиваются противомоскитные сетки.