Стоимость строительства дома из кирпича
и газобетона, с плитным сборно-монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из мягкой черепицы, пластиковыми стеклопакетами

Гонтовая плитка (иначе именуемая: кровельная плитка, мягкая черепица, битумная черепица, кровля шинглас, мягкая кровля, гибкая кровля, гибкая черепица), по сути, есть стекловолоконное полотно, обработанное модифицированным, битумным компаундом и включающее внешний защитно-декоративный слой из базальтового гранулята.

Гибкочерепичное покрытие составляется из гонтовых пластин (длиной 900÷1000 мм, шириной 300÷420 мм и толщиной 3÷4 мм), содержащих по одному краю фасонные просечки, формирующие при сборке, вид черепичных чешуек.

Мягкая черепица наиболее предназначена для строений со сложным контуром крыши, а изобилие предлагаемых моделей, красок и фактур удовлетворит любые эстетические пожелания.

Шинглас крепится к крепкой и выровненной обрешёточной поверхности с помощью оцинкованных гвоздей: длина/диаметр -30/2,5 мм, диаметр шляпки -10 мм. Среднее потребление гвоздей составляет около 0,08 кг на на 1 м² кровельного покрытия.

Важно обратить внимание, что битумночерепичное покрытие возможно применять только на крышах с уклоном более 11,5-12° к линии перекрытия.

Для основания под мягкую черепицу употребляют фанеру ФК или плиты OSB, толщиной 12÷21 мм, при устройстве стропильных ферм через 0,60÷1,20 м и снеговой нагрузке 1,8 kН/кв.м. Фанерные листы прибиваются не слишком плотно, а с щелями 3,0…5,0 мм, для нейтрализации воздействия влажностных и температурных подвижек.

Весьма полезная черта битумночерепичных кровель - отсутствие у них снежных резких сходов при оттепелях.

Типовые процедуры при устройстве шингласовой кровли:

• Закрепление подкладочного ковра, на базе ленточного битумно-полимерного компонента, например, Kerabit 2200U, EasyLay, D-Tec+, ПЭ-1,5, Ruflex K-EL 60/2200, СХ-1,5 в сложных участках, как: карнизные свесы, выпуски топочных труб, стыковки к стенам, торцы крыши, обводы мансардных окон, конёк, ендовы.
• Для закрытия кромок обрешёточной плиты от отсыревания и декоративной драпировки, на нижние и боковые края обрешёточных плит, сверху битумно-полимерного слоя, прибиваются, на кровельных гвоздях, окрашенные фронтонные и карнизные Г-образные планки.
• По поверхности карнизных планок, со смещением 1…2 см от угла, в нижней зоне кровельных свесов, устанавливаются карнизные мягкочерепичные полосы.
• Сборку рядовой черепицы нужно делать от середины карнизного свеса и в сторону боковых краёв крыши. Причём любой отдельный мягкочерепичный фрагмент прибивается, на 2÷3 см повыше зоны рисункообразующих выштамповок, четырьмя гвоздями (при углах кровли в пределах 45 град) или 6-ю, для больше, чем 45-градусных крыш;
• На фронтонах черепичные пластины отрезаются по границе и проклеиваются полимерно-битумной мастикой (Фиксер, Битустик, Ruflex К-36), на ширину около 10-15 см;
• Элементы конька (размерами 330х250 мм) получаются из карнизовых мягкочерепичных гонтов, разрезанием их на 3 доли по местам перфорации. При установке они прибиваются четырьмя гвоздями (по 2 шт. на каждую сторону кровли), которые в дальнейшем закрываются заходом в 50 мм следующего конькового элемента.

Сборно-плитное основание сооружается по периметру внешних стен здания в форме сплошной железобетонной плиты, на которую укладываются сборные фундаментные блоки.

Упомянутый вид основания используется в малоэтажном строительстве для формирования цокольного уровеня дома, при сжимаемых грунтах (рекультивируемых, насыпных, торфянниках), при условии низкого расположения подземных вод. На заболоченных территориях лучше периметральные стены фундамента устраивать в виде сплошной ж/бетонной ленты, с применением гидрозащитных мер (обмазки, обклейки, пропитки).

Вместе с этим, сборно-блоковая система боковых стен фундамента, по уже готовой железобетонной плите, незаменима при сжатых сроках застройки, а также при изготовлении „нулевого“ цикла в зимний сезон.

Примерная методика изготовления плитного фундамента свертикальными стенами в виде сборного железобетонного кольца:

• В начале вынимается слой грунта на заданную проектом отметку.
• На выполненное основание засыпается щебень, фракции 40…60 мм, толщиной 0,20 м, и тщательно трамбуется.
• Выполняется бетонная прослойка, высотой 40 мм.
• Накладывается гидроизоляционная плёнка с выносом по границе 180-200 см, с целью вертикальной влагоизоляции вертикальной части фундамента.
• С целью сбережения гидроизоляционной мембраны от случайных проколов при армировании, поверх гидроизоляции накладывается следующий слой из раствора, толщиной 5 см, по периметру которого монтируют опалубку по толщине плитной части фундамента.
• Формируемую плиту усиливают двумя решётками из сваренных арматурных прутов сечения Ø14 типа А300-А400 с клетками 20х20 см.
• Для цельноплитного фундамента применяется исключительно готовый бетонный раствор, класса, не менее В22.5 (марка М300), поставляемый автомиксером.
• Длительность затвердения бетонной массы, когда нужно устанавливать стенки фундамента из ж/б блоков, занимает от месяца , при теплоте не меньше 10-15 ° С.
• Сборку бетонных блоков производят относительно разбивочных осей, по расходящимся под прямым углом направлениям, совмещая осевые риски по геодезическому оборудованию. Рядовые ж/б блоки устанавливают автокраном на „постель“ из цементной смеси.
• Установку нужно начинать с фиксации блоков-ориентиров на пересечениях осевых линий и по углам здания. К закладке стеновых блоков нужно приступать только после проверки ориентации сигнальных блоков по горизонту и уровню.
• По верхнему ряду блоков ФБС, в щитовой опалубочной подготовке, устраивается арматуро-усиленная бетонная заливка, слоем - 25 см.

Стена из газобетона

В отличии от иных кирпичных стройматериалов газосиликатные блоки автоклавированной обработки отличаются развитой и однородной по материалу пористостью, что предопределяет их выдающиеся теплозащитные свойства, а также газопроницаемость.

Несмотря на то, что газобетоноблоки преподносятся, как очень технологичный в употреблении и энергоэффективный строительный материал, их употребление оправданно только при гарантии приобретения обязательно брендового товара: Hebel, Hess, Beston, Ytong, Wehrhahn и строгого выполнения рекомендаций изготовителя, лучше с привлечением профессионалов.

По пожарной безопасности, звуконепроницаемости, термоизоляционной способности блок из автоклавированного газобетона существенно опережает обычный кирпич.

Согласно нормам теплозащиты зданий, для средней климатической зоны достаточно однорядной внешней стены из согласно нормам теплозащиты зданий газосиликата сечением 400 мм.

Внешняя облицовка газобетонных стен не должна преграждать выход водных испарений из комнат в атмосферу. В связи с этим, нежелательно газобетонные стены красить паронепроницаемыми красками, покрывать пенопластом, облицовывать цементно-песчаным раствором.

Сейчас отдельные производители реализуют качественные блоки из автоклавного газобетона («Wehrhahn», «Hess», «Ytong», «Beston», «Hebel») с малыми отклонениями размеров (±1 мм), которые реально укладывать на специально приготовленный склеивающий раствор.

Сложенная таким способом кладка отличается незначительной теплопроводностью, т.к. отсутствуют холодные зоны, создаваемые межкирпичными зазорами из песчано-цементной смеси, и, что существенно, издержки по укладке газобетонных блоков минимизируются примерно на 30 процентов .

Клей для газобетонного блока реализуется по цене в 2 раза большей стоимости простой песчано-цементной смеси, при 5-6 раз меньшем расходе.

При устройстве газобетоноблочных стен важно учесть множество технологических нюансов и правил, в противном случае, взамен сокращения затрат на материалы, можно заполучить слишком некомфортные, преувлажнённые, или вовсе опасные конструкции.

• По техническому описанию, очередные четыре-пять рядов газобетоноблоков, а также места опирания перемычек и места под подоконником нужно армировать стеклопластиковыми сетками.
• Чуть выступающий или некондиционный газобетонный блок можно подточить шлифмашиной под нужный уровень по месту его установки.
• Газосиликатные блоки довольно просто пилить обычной пилой, фрезеровать, штробить, строгать, сверлить в условиях стройки.
• Для установки арматурных стержней, по поверхности стены режутся циркулярной пилой пазы габаритами 3*3 см, которые при установке арматуры заливаются клеющим раствором для газобетоноблоков.
• К выведению нижнего ряда газобетоноблоков нужно подойти как можно более внимательно, сверяя по уровню в процессе работы вертикаль и горизонт стены.
• По верху блоков газобетона, в деревянной опалубке, устраивается армированная бетонная стяжка, высотой 200 мм. По фасадной стороне бетонная заливка утепляется 50-мм полосой из экструдированного пенополистирола.

Кирпичная облицовка

Керамический кирпич - самый популярный кладочный материал для сооружения дома, который не считая состоятельного внешнего облика, обладает большой (до ста циклов заморозки-разморозки) морозостойкостью и низким (до 6%) влагопоглощением, что задаёт долголетний период жизни кирпичных строений. Помимо обыкновенных, среди облицовочных глиняных кирпичей выпускаются фигурный, клинкерный и глазурованный кирпичи.

Сочетание в фасадной конструкции кирпично-облицовочной кладки и газосиликатных блоков порождает довольно интересную композицию, в которой связываются классический стиль и ноу-хау в сфере энергосберегающих стройматериалов.

В настоящее время производится облицовочный кирпич разнообразных рисунков (колотый, шероховатый, гладкий, рифлёный) и форм (прямоугольная, скошенная, клиновидная, закруглённая), а также цветов (от бежевого до теракотого), что позволяет реализовывать разные нестандартные дизайнерские фантазии.

• Связку газобетоноблоковой и лицевой кладок делают, положив 4-5 кирпичных рядов, прокладыванием стеклопластиковой сетки, с продолжением проветриваемой прослойки через ячейки арматуры.
• Из-за того, что имеется риск возникновения усадочных микротрещин, не рекомендуется связывать облицовочную и газобетоноблочную слагаемые стены жёсткими арматурными связями, вставленными в промежутки между кирпичами.
• Несущая стена из газобетонных блоков изолируется от фасадной стенки щелью, до 50 мм(по всей высоте постройки) для пароотведения, с устройством входных и выходных проёмов в верхней и нижней точках облицовки.
• Лицевая фальш-стенка делается в 1/2-кирпича на песко-цементном растворе, с чередованием каждых 4-5 ложковых рядов тычковым рядом;

Под лаги обычно используют дерево хвойных пород (сосны, лиственницы, ели), с остаточной влажностью не более 14%. Лучшая балка - ригель с пропорциями сечения 7/5 (например, 14х10 см).

Деревянно-балочные перекрытия наиболее востребованы в малоэтажном домостроении, из-за простоты и экономичности их выполнения.

При расчёте материала для балок, нужно руководствоваться готовыми расчётами, выводящми корреляцию размеров балки от нагруженности и ширины пролёта между стенами; иначе можно отталкиваться от упрощённого правила, что широкая сторона балки должна насчитывать примерно 1/24 длины перекрытия, а толщина - 50÷100 мм, при интервале следования балок 0,5 и 1,0 м и загрузке 1,5 кПа.

При нехватке балок требуемого размера, следует применить стянутые болтами доски, при обязательном оставлении неизменным совокупного размера.

Характерные правила выполнения деревянно-балочного перекрытия:

• Промежуток между балками и печным каналом должен быть более 0,40 м, а от кирпично-блочной стенки балки относят не ближе, чем 5 сантиметров.
• Торцы балочных брусьев обрезают на угол около 60°, покрывают противогнилостным составом (Holzplast, КСД, Pinotex, Кофадекс, Tikkurila, Dulux, Сенеж, Teknos, Картоцид, Биосепт, Текс, Biofa, Акватекс) и обворачивают битумным картоном, сохраняя срез незакрытым, для предотвращения вероятного плесневения, которое случается от увлажнения в окружении каменной кладки.
• Укладка балочных брусьев производится в следующем порядке: в первую очередь, крайние, а далее, с контролем по ватерпасу, все остальные. Балки должны заводиться на на кладку не короче, чем на 0,15-0,20 м.
• Края лаг в домах из брёвен запиливают с виде конуса, а дальше вбивают в подготовленный выпил верхнего венца на полную глубину стены.
• Как правило, в блочно-кирпичных стенах концы лаг расположены нишах стен, где конденсируется влага, по этой причине, между кирпичом и срезами концов брусьев, делают свободный промежуток для вентилирования, а при достаточной длине паза устанавливают дополнительно прослойку термоизоляции.

Покрытие последнего этажа утепляют с прокладкой паронепроницаемой плёнки под утеплителем, надподвальное перекрытие утепляют с установкой пароизоляционного слоя над утеплителем, а межэтажное перекрытие не подлежит утеплению.

Но, если проблема несущей способности древесно-балочных межуровневых перекрытий, как правило, решается за счёт очевидного наращения высоты лаг и их количества, то с защитой от возгорания и с противошумной изоляцией дело обстоит не так просто.

Один из вариантов улучшения огнестойких и аккустических параметров древесно-балочных межэтажных перекрытий состоит из таких шагов:

• К низу балок, под 90° к ним, на пружинных фиксаторах, через 300-400 мм, крепятся металлические направляющие- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсокартонный потолок.
• Поверх изготовленной решётчатой конструкции стелется и прихватывается степлером к брусам синтетическая плёнка, на которую плотно раскладываются минераловатные плиты, типа: Изомин, Knauf, Rockwool, Isover, Изорок, Ursa, толщиной 5 см, с заходом на вертикальные стороны балок.
• Со стороны верхнележащего уровеня на балки монтируют листы ДСП (1,6...2,5 см), после этого, жёсткий минераловатный шумоизолятор (25...30 мм), и снова, настилаются плиты ДСП подосновы пола.

Наиболее распостранённой системой ПВХ-окон, на современном этапе, считается ПВХ- профиль из 3-х камер (марки: PLAFEN, LAOUMANN, SCHUCO, PROPLEX, KBE, VEKA, MONTBLANC, REHAU), толщиной 60…70 мм, содержащий два ряда из резина-каучукового эластомера и двухкамерный стеклопакетный модуль, глубиной 32…48 мм.

Многообразие доступных форм пластиковых окон, а также фактур и ламинирующих покрытий, например, под натуральное дерево, даёт широкий простор в формировании эксклюзивного дизайна.

Существенной частью окна были и остаются разнообразные фурнитурные комплектующие (Winkhaus, Fuhr, Roto, Kale, Siegenia, Maco). Новейшая оконная фурнитура воспроизводит разнообразные состояния аэрации, например, «микро», «щелевое», «зимнее» вентилирование, что, одновременно, является весьма эффективной мерой борьбы с появлением конденсируемой влаги на охлаждённых внутрикомнатных частях оконного проёма и стеклопакетов.

Ориентировочная методика монтирования пластикового окна включает такие пункты:

• Для начала надлежит зашпаклевать погрешности внутренних частей проёма и четверти, не забывая того, что монтажные зазоры между ПВХ рамной конструкцией и поверхностями проёма должны составить около 2,5-3,0 см, так как виниловый полимер характеризуется ощутимой термической деформацией.
• До крепления пвх окна необходимо расположить на внешней стороне рамной конструкции, по линии прилегания к четверти, самоклеящуюся уплотнительную, изначально сжатую, полиуретановую полосу, обозначаемую «ПСУЛ» (ассортимент: Profband, OKlent, Робибанд, Soudal, Vito, Invamat, WipBand), которая прикрывает утепляющий слой от внешней среды и способствует выходу из него водяных паров, за счёт своей паропроницаемости.
• Рамно-профильная конструкция, с подложенной под ней подкладочной профильной планкой, ориентируется по уровневому измерителю, по средней оси окна, до упора приставляется к четвертному выступу, и закрепляется монтажными стальными полосами, с отступом от углов 150÷180 мм, и в 4-6 отметках.
• Боковины оконной ниши, на уровне оконного профиля, необходимо проложить паронепропускающей, желательно фольгированной, лентой (марок: Elkatek, Робибанд, Ондутис, Folder, Fibrotek, Изоспан), с выпуском за линию рамного профиля, изнутри, примерно, на 5÷6 см, с целью дальнейшей герметизации теплоизолирующего материала от водяных паров со стороны отапливаемого пространства.
• Пазухи между боковинами проёма и ПВХ рамным профилем пропениваются полиуретановым пено-утеплителем (торговых марок: Ultraflex, Mafix, Penoseal, Makroflex, Profil, Wepost, Illbruck, Soudal, Soudafoam, Building), причём важно произвести равномерное заполнение, не допуская, выпирание застывающей пены из швов, которые далее закрываются ранее проложенной парозащитной полосой.
• Закрепляются, при помощи вспененного герметика и саморезов, отливочный профиль, подоконный профиль и откосные элементы, ставятся камеры остекления.
• Конечным этапом, производится регулировка зазоров подвижных створок и фурнитуры, устанавливаются противокомариные сетки.