Цена дачного дома из кирпича
и газобетона, с плитным сборно-монолитным фундаментом, железобетонным монолитным перекрытием, кровлей из металлочерепицы, пластиковыми стеклопакетами

Рабочий цикл строительства литой бетонной панели перекрытия включает такие основные операции: установка опалубки, связывание арматурного каркаса и укладка бетона. При этом от строителей требуется пунктуальное выполнение конструкторских выкладок в плане класса бетонного раствора и типоразмеров арматурных прутьев, а ещё необходимо использование инженерной техники и наличие серьёзных знаний.

Устройство цельнолитого ж/бетонного междуэтажного перекрытия, для частного домостроения, приемлемо лишь в тех случаях, когда не получается воспользоваться промышленными ж/б панелями, к примеру, это: непрямоугольные дизайнерские формы или труднодоступные для грузоподъёмной техники стройплощадки.

По причине того, что сплошные ж/бетонные перекрытия имеют весьма приличный вес, их допустимо устраивать только в каменных домовладениях с капитальными сборно-блочными, ленточными и плитными фундаментами.

Геометрические составляющие бетонной панели перекрытия задаются проектным решением, однако, обычно высота готового изделия выполняется не менее, чем 0,033 от горизонтального размера.

Определим наиболее значимые моменты при выполнении бетонного перекрытия (толщина перекрытия - 0,2 м, размер пролёта до 600 см):

• Следует учитывать, что конструкция опалубки должна держать вес свежеуложенного бетонного раствора, примерно 500 кг на м², то для опалубки лучше применять окрашенную фанеру, толщиной около 1,8÷2,2 см, подпираемую стойками из дерева, размерами не менее 100х100 мм, или подпорками из металлических труб диаметром, Ø45-50 мм,.
• С зазором от бортиков опалубки - минимум 40 мм, с помощью стальной проволоки артикула d2 Вр-1, из арматурного проката перидического профиля, класса А400(A-III), А500 диаметра 12 мм, связывают два сетчатых яруса (верхнюю и нижнюю). С использованием приматываемых стоячих отрезков из арматуры с выгнутыми с концами, армирующие сетчатые связки смещают отностительно друг друга, в рамках сечения панели.
• Для получения внизу и вверху закрывающих бетонных слоёв, каркас из арматурных решёток должен быть по вертикальному размеру на 5,0...6,0 см тоньше заливочной формы, то есть быть притопленным в объёме перекрытия. поэтому, нижележащая сетка кладётся на полимерные подкладки толщиной 25...30 мм, а вышераположенная поверхность, в процессе бетонирования, покрывается бетоном, такой же высоты.
• Следует заметить, что бетонный раствор для монолита обязан делаться лишь на качественных заполнителях и иметь марку В20-В30, поэтому лучший выбор - применение бетона миксерного происхождения.
• Закончить бетонирование необходимо за один рабочий этап, покуда бетонный раствор не начал каменеть.
• По ходу затвердевания изготовленной плиты перекрытия, необходимо сохранять требуемый влажностно-температурный режим. Демонтировать опалубочную конструкцию допустимо лишь спустя четыре недели.

Сборно-плитное основание строится на всю площадь сооружения в виде единой ж/б плиты, на которую монтируются готовые ФБС - блоки.

Такой вид фундамента применяется в малоэтажной застройке для получения подземного яруса дома, на просадочных землях : торфянниках, рекультивируемых, насыпных, в случае низкого уровня грунтовых вод. На переувлажнённых участках рекомендуется боковые части фундамента возводить в виде безразрывной железобетонной ленты, с задействованием водоизоляционных мер: пропитки, обклейки, обмазки.

Наряду с этим, сборно-блочная конструкция вертикальных частей фундамента, по уже сделанной монолитной плите, востребована при быстрых темпах строительства, а также при изготовлении „нулевого“ цикла в зимнее время.

Примерная методика устройства цельно-плитного фундамента свертикальными стенами в виде сборно-блочного бетонного кольца:

• Первым делом снимается слой земли на проектную глубину.
• засыпается щебёнка, крупностью 20-40, толщиной до 20 см, и плотно укатывается катками.
• Выполняется цементно-песчаная прослойка, толщиной - 5 см.
• Кладётся влагозащитная мембрана с запасом по краям до 2000 мм, с целью дальнейшего укрытия боковой части фундаментного основания.
• Для предохранения гидроизоляционной мембраны от вероятных повреждений в процессе армирования, поверх изоляционного покрытия наносится следующий слой из цементо-песчаного раствора, толщиной около 5 см, по границам которого устанавливают опалубочные стенки по толщине фундаментной плиты.
• Отливаемую плиту армируют двумя слоями из связанных стальных прутков сечением Ø14 марки AII с клетками 20х20 см.
• В варианте плитного фундамента применяется только высокопрочная бетонная смесь, марки М300, класса В22.5, поставляемая миксером.
• Время схватывания бетонной смеси, когда следует монтировать блоки ФБС, насчитывает не меньше одного месяца в тёплый сезон.
• Сборку бетонных блоков ведут относительно углов, по расходящимся под прямым углом стенам, совмещая осевые риски по геоприбору. Сборные бетонные боки ставят краном на пластичный слой из цементного раствора.
• Установку начинают с установки маячковых блоков на перекрестии осевых линий и по углам постройки. К закладке линейных блоков приступают лишь после контроля положения крайних блоков по уровню и горизонту.
• Сверху фундаментных блоков, в досчатой опалубочной форме, производится арматуро-усиленный ж/бетонный пояс, высотой - 250 мм.

Газосиликатная кладка

Несмотря на то, что блоки из газосиликата рекламируются, как необыкновенно удобный в работе и теплосберегающий строительный материал, их применение имеет смысл только при условии серьёзного соблюдения инструкций производителя и покупки непременно брендового материала: Beston, Hess, Wehrhahn, Hebel, Ytong, лучше с привлечением профессионалов.

По сравнению с другими кладочными блоками газобетонные блоки автоклавированной подготовки обладают значительной и равномерной по блоку капиллярностью, что обуславливает их газопроницаемость, а также непревзойдённые теплоизолирующие характеристики.

По пожаробезопасности, теплоизоляционной способности, звукоизоляции блок из автоклавированного газосиликата существенно обгоняет обычный кирпичный материал.

По стандартам теплосбережения, для центрального региона вполне хватает однорядной наружней стены из газобетонных блоков сечением 400 мм.

В настоящий момент отдельные изготовители делают качественные газобетонные блоки автоклавного затвердения (Beston, Ytong, Hess, Wehrhahn, Hebel) с хорошей геометрией (в пределах 1 мм), которые можно укладывать на специальный клеевидный раствор.

Подобная стена характиризуется незначительными потерями тепла, так как отсутствуют „зоны холода“, формируемые кладочными швами из цементно-песчаного раствора, и, кроме того, затраты по укладке блоков газосиликата сокращаются в среднем на треть.

Клеющий состав для газосиликатного блока стоит примерно вдвое больше простого цементно-песчаного заполнителя, при почти пятикратно меньшем потреблении.

Внешняя отделка газобетонных стен не должна перекрывать выход водяных паров из помещений на улицу. Поэтому, не рекомендуется стены из газобетона лицевать цементно-песчаной смесью, окрашивать плёнкообразующими средствами, покрывать пенополистирольными плитами.

При возведении газобетоноблочных стен важно увязать множество строительных тонкостей и рекомендаций, в противном случае, взамен уменьшения расходов по утеплению, можно получить преувлажнённые, весьма прохладные, и даже аварийные стены.

• Блоки из автоклавного газобетона довольно просто пилить ножовкой, фрезеровать, строгать, сверлить, штробить непосредственно на стройплощадке.
• Для установки арматурных трасс, на поверхности стены вырезаются циркулярной пилой щели размерами 30*30 мм, которые при закладке арматуры замазываются клеющим раствором для газосиликата.
• По рекомендации технологов, желательно армировать штукатурными сетками очередные 4-5 рядов кладки, а также зоны под оконными проёмами и опорные зоны перемычек.
• Немного выступающий или нестандартный блок следует подогнать шпателем под требуемый размер по месту его установки.
• К укладке начального ряда газобетонных блоков следует отнестись особо серьёзно, сверяя по ватерпасу в ходе монтажа вертикальность и горизонтальность блоков.
• По последнему ряду газосиликатных блоков, в щитовой опалубке, производится армированная ж/бетонная стяжка, высотой до 20 см. По внешней поверхности растворный пояс теплоэкранируется 50-мм вставкой из экструзионного пенопласта.

Кирпичный фасад

Несомненно, что кирпич - наиболее известный строительный материал для сооружения дома, который кроме приличного экстерьера, обладает низким (около шести процентов) влагопоглощением и высокой (до ста периодов замораживания-размораживания) морозоустойчивостью, что задаёт многолетний период эксплуатации каменных строений. Среди облицовочных керамических кирпичных изделий встречаются, помимо обыкновенных, клинкерный, глазурованный и фигурный кирпичи.

Сочетание в стеновой конструкции кирпично-лицевой кладки и газобетонных блоков даёт в итоге весьма гармоничную строительную композицию, в которой связываются классический дизайн и передовые успехи по части энергосберегающих материалов.

В настоящее время поставляется облицовочный кирпич разнообразных цветов (от бело-жёлтого до тёмно-коричневого) и рельефов (гладкий, рифлёный, колотый, шероховатый), а также профилей (прямоугольный, скошенный, клиновидный, закруглённый), что помогает претворять различные эксклюзивные архитектурные идеи.

• Лицевая стенка кладётся ложковыми рядами на песко-цементном вяжущем, с чередованием каждых 4-5 рядов ложков тычковым рядом;
• Так как имеется опасность возникновения трещин, не стоит связывать фасадную и газобетонную части стены негибкими арматурными прутьями, заложенными в швы между блоками.
• Перевязку газобетоноблоковой и фасадной кладок производят, через каждые 5 рядов лицевой кладки, при помощи эластичних металлических связей, с соблюдением проветриваемой прослойки через отверстия арматуры.
• От кирпичной кладки капитальная стена из газосиликата отделяется отступом, до 50 мм, по всей высоте стены, для вентилирования, с устройством приточно-вытяжных отверстий в верхней и нижней точках облицовки.

Особенно известным, на сегодня, значится черепичный формат Monterrey (шаг волны - 35 см, глубина волны - 23 мм), продаваемый многими фирмами (Интерпрофиль, Pelti ja Rauta, Металл Профиль, Finish Profiles, Grand Line, Poimukate).

Кровельный материал настилается на прочную конструкцию, составленную из стропильно-балочных ферм и обрешёточной подготовки.

Для частных построек, традиционно проектируется схема из двух либо трёх пролётов с наклонными стропильными брусами и промежуточными опорными стенками.

Промежуток между стропильными брусами обыкновенно выбирается в пределах 60-90 см при типоразмере стропил 5х15-10х15 см; опорные концы стропил устанавливаются на мауэрлат сечением 10х10-15х15 см.

Общая величина вентиляционных щелей (притока и оттока) проектируется в пропорции 1 процент к величине кровли, эта активность проветривания необходима с целью эффективного выпуска влажного пара, поступающего из внутреннего пространства и убережения металлочерепицы от вероятной коррозии.

Общие правила монтирования стальной черепицы:

• Перед сборкой обрешёточного настила рекомендуется закрепить по стропильным ногам гидрозащитную плёнку: Tyvek, Ютавек 115,135, Изоспан, Строизол SD130, ТехноНИКОЛЬ, для последующего теплоизолирования чердачного пространства. Запрещается применять, в качестве гидроизоляции, непоризованные материалы на битумном заполнителе.
• По балкам ферм, на расстеленную влагоизоляционную мембрану, устанавливаются бруски 3,0х5,0 см, а к ним обрешётины 100х30 мм, с шагом 350 мм (для металлочерепицы Джокер, Монтеррей). В этом случае, нижняя обрешёточная доска выполняется толще на 18 мм, а интервал между начальным краем первой обрешётины и центральной осью второй должен быть 300 мм.
• При устройстве обрешёточной конструкции, в местах последующего крепления снегозадерживающей конструкции, следует ещё под верхнюю точку волны подложить усиливающие бруски.
• До укладки листов м/черепицы, выполняется установка крюков водосточных желобов на стропила или карнизную поверхность.
• Полосы стальной черепицы прижимаются саморезными винтами в прогиб волны, в местах прилегания к обрешёточной подготовке.
• К стартовой обрешёточной доске, имеющей максимальную толщину, листы металлочерепицы закрепляются выше ступеньки профиля.
• Полосы, уложенные по боковым сторонам кровли прикрепляются по торцам крыши чаще обычного, т.е. на всех обрешёточных брусках.
• При укладке полос м/черепицы, стартовую полосу равняют по поперечному срезу и карнизу крыши и подвешивают на одном саморезе к коньковой обрешёточной доске, таким же манером поступают с 2-3-мя соседними в ряду полосами, скрепляя их между собой и равняя перпендикулярно линии карниза, и только потом финишно прикрепляют, затрачивая при этом в среднем 6-8 штук черепичных саморезных шурупов с уплотнительными шайбами на один кв.метр крыши.
• Установку листов металлической черепицы выполняют, снизу вверх, справа налево (или слева направо), руководствуясь правилом, что каждое очереднее полотно закрывает капиллярный канал и одну волну предшествующего.

Сейчас, особо распостранённой конструкцией пластикового окна считается полимерный профиль из 3-х камер (типа: PROPLEX, LAOUMANN, REHAU, PLAFEN, SCHUCO, KBE, VEKA, MONTBLANC), монтажной глубиной 60÷70 мм, содержащий двухконтурное уплотнение на основе материала и двухкамерный стеклопакет, толщиной 3,2÷4,8 см.

Разнообразие доступных конструкций оконных изделий из ПВХ, а также палитр и плёночных обклеек, в том числе, с древесной расцветкой, обеспечивает существенную свободу в выборе индивидуального дизайна.

Разнообразные фурнитурные компоненты (Winkhaus, Siegenia, Roto, Kale, Maco, Fuhr) были и остаются важной частью окна. Новейшая оконная фурнитура воспроизводит разнообразные способы воздухообмена («микро», «щелевое», «зимнее» вентилирование), что, одновременно, служит довольно простым способом защиты от выступания конденсатной воды на прохладных внутренних частях откосов и стёкол.

Примерный процесс монтирования оконных конструкций из пвх пластика включает такие операции:

• Сначала необходимо подравнять штукатуркой внутреннюю поверхность четвертного выступа и проёма, при этом монтажные разрывы между ПВХ рамной основой и стенками оконного проёма оставляются минимум 15…20 мм, так как полихлорвиниловый полимер отличается приличным термическим расширением.
• перед установкой оконного пвх профиля надлежит разместить на фасадной стороне контура профиля, в зонах опирания на четвертной выступ, специальную герметизирующую, изначально сжатую, полиуретановую гермоленту называемую ПСУЛом (торговые марки: OKlent, Invamat, Soudal, Vito, WipBand, Profband, Робибанд), которая закрывает утепляющий материал от атмосферных факторов и благоприятствует пароотведению, благодаря своей пористости.
• Профильно-рамная конструкция, с приделанным под ней подставочным профильным элементом, монтируется по ватерпасу, относительно центральной вертикали светового проёма, всей плоскостью прижимается к четвертному выступу, и закрепляется монтажными анкерными пластинами, на удалении от углов 15…18 см, и в четырёх-шести отметках.
• Боковые части оконного проёма, напротив рамы, рекомендуется обклеить паронепроницаемой, желательно самоклеящейся, плёнкой (марок: Изоспан, Fibrotek, Ондутис, Робибанд, Folder, Elkatek), с выходом за контур оконного профиля, изнутри, в пределах 5-6 см, с целью последующего изоляции теплоизолирующего слоя от увлажнения со стороны отапливаемой зоны.
• Зазоры между боковинами проёма и пластиковой рамой запениваются полиуретановой пеной (например, Mafix, Ultraflex, Building, Wepost, Soudafoam, Illbruck, Profil, Makroflex, Penoseal, Soudal), причём нужно выполнить качественную герметизацию, исключая, вытекание застывающего вспененного заполнителя из щелей, которые далее закрываются заблаговременно установленной паронепроницаемой полосой.
• Прикрепляются, при помощи пенного герметика и саморезов, откосные элементы, отливочный профиль и подоконник, затем устанавливаюся камеры остекления.
• Заключительным этапом, проводится регулирование запорных деталей и фурнитурных элементов, прикрепляются москитные сетки.