Расчет постройки дома из
пенобетона с кирпичом, плитным монолитым фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из металлочерепицы, пластиковыми стеклопакетами

Пенобетонная стена

Сегодня пеноблоки - это довольно популярный, гигиеничный и недорогой стройматериал, который в сравнении с прочими каменными стройматериалами, обладает существенной газопроницаемостью и микропористостью.

Отделочные работы пеноблочной поверхности следует выполнять только через 5-10 месяцев (а иногда, до года и более), из-за значительной усадки пенобетонных блоков - до 2-3 мм/м и неизбежного разрушения отделочного слоя, из-за этого, для быстрой облицовки внутри помещений пенобетонных домов лучше ориентироваться на применение гипсокартонных или гипсоволоконных панелей.

К сожалению, из-за нюансов процесса изготовления, блоки из пенобетона (в отличии от газосиликатных блоков), как правило, выдают ощутимый разброс габаритных размеров, в следствие чего они укладываются на стандартный известковый раствор. В свою очередь, наличие больших прослоек растворной смеси между блоками из пенобетона, наряду с ростом стоимости монтажа, приводит к формированию очагов теплопотерь и снижению теплозащитных характеристик фасада.

В соответствии с стандартами теплосбережения, для центральной области вполне хватает однорядной наружней стены из пенобетонных блоков толщиной 40 см с внешним базальтоволокнистым тепловым экраном, толщиной пять сантиметров.

По теплоизоляционной способности, пожарной безопасности, звуконепроницаемости пенобетон сильно опережает традиционный кирпичный материал.

Наружная отделка пеноблочных стен должна помогать выводу водяных паров из дома в атмосферу. Поэтому, недопустимо стены из пенобетона оштукатуривать цементным раствором, красить газонепроницаемыми составами, покрывать пенопластом.

При монтаже стен из пеноблоков важно учесть большое число требований и технологических нюансов, иначе, вместо сокращения расходов на утепление, можно обрести черезчур некомфортные, намокающие, а бывает и аварийные стены.

• С целью монтажа арматурных трасс, на верхней грани уложенных пеноблоков делаются циркулярной пилой штробы в толщину и в глубину 30х30 мм, которые при установке арматуры замазываются клеющим раствором для пеноблоков.
• К установке нижнего ряда блоков из пенобетона нужно отнестись особо тщательно, сверяя по нивелиру в процессе монтажа вертикальность и горизонтальность блоков.
• Согласно техническому описанию, следует проармировать стальными прутьями места под оконными проёмами и места опирания перемычек, а также каждые 4-5 рядов пеноблоков.
• Чуть выступающий или неровный пенобетонный блок можно подточить шлифмашиной под требуемый размер по месту его размещения.
• Пенобетонные блоки можно фрезеровать, пилить пилой по дереву, штробить, строгать, сверлить непосредственно на стройке.
• По верхнему ряду пеноблоков, в досчатой опалубочной форме, устраивается арматуро-усиленный ж/бетонный пояс, высотой 200 мм. По фасадной стороне растворный пояс утепляется 50-мм вставкой из экструзионного вспененного полистирола.

Кирпичный фасад

Самый популярный стеновой материал для возведения жилища - это, бесспорно, облицовочный кирпич, который помимо приличного экстерьера, обладает высокой (до 100 циклов замораживания-размораживания) морозоустойчивостью и низким (менее 6%) влагопоглощением, что определяет длительный срок эксплуатации каменных домовладений. Помимо обыкновенных, среди лицевых керамических кирпичных изделий бывают глазурованный, клинкерный и фигурный кирпичи.

В настоящее время реализуется фасадный кирпич всевозможных рельефов (гладкий, шероховатый, рифлёный, колотый) и расцветок (от светло-жёлтого до шоколадного), а также форм (закруглённая, скошенная, клиновидная, прямоугольная), что позволяет реализовывать разные оригинальные архитектурные замыслы.

• Так как существует опасность появления трещин, не рекомендуется соединять фасадную и пеноблочную стенки неэластичными стальными прутьями, вставленными в швы стен.
• От лицевой стенки, пеноблоковая основная стена, с наружним теплозащитным покрытием, изолируется промежутком в 2-5 см, по всей высоте этажа, для вентилирования, с выполнением приточно-вытяжных отверстий внизу и вверху фасада.
• С наружной стороны, на пеноблочную стену надеваются при помощи пластиковых фиксаторов, маты базальтоволоконного утеплителя (например, Rockwool, Изомин, Isover, Knauf, Изорок, Ursa), толщиной 5 см, поверх которых расстилается гидро-и ветрозащитная мембрана (Tyvek, Изоспан, Ютавек).
• Облицовочная стенка выполняется в 1/2-кирпича на цементно-песчаном вяжущем, с укладкой, после 4-5 рядов ложков, тычкового ряда.
• Положив 4-5 рядов фасадной кладки, выполняют соединение кирпичной и пеноблочной стен, с употреблением гнущимися нержавеющими связями или эластичной стекловолокнистой сетки, в следствие того, что кирпичная и пенобетонная стены имеют различную усадочную интенсивность.

Цельно-плитный фундамент устраивается по границам сооружения в виде неразрывной армированной плиты и бывает в незаглублённом или заглублённом исполнении.

В случае заглубления, монолитная плита выступает основой, на которой возводятся боковые стены фундамента, которые задают цокольный этаж. При высоком залегании подземных вод, целесообразно боковые стенки фундамента возводить методом безразрывного бетонирования, с применением гидроизоляционных мер, например, обмазки, обклейки, пропитки.

Надземная фундаментная плита используется в индивидуальной застройке, при просадочных землях, а также на водонасыщенных участках. Подобный фундамент целесообразен при возведении небольших сооружений, не имеющих высокого цоколя и подвального хранилища.

На практике, когда верх фундаментной плиты служит, как подготовка для напольного покрытия первого этажа, т.е. фундаментная плита устанавливается выше отметки промораживания земли, появляется задача в тепловой защите земли под плитой фундамента и вокруг, на ширину не менее 1.0 м.

Хорошим вариантом считается установка плиток экструзионного полистирола, марок, Styrodur, Styrofoam, Примаплекс, Полиспен, Техноплекс, Ursa XPS, Teplex, Пеноплэкс, из-за того, что другие утеплители (гранулированный пенопласт, керамзитовые гранулы, базальтовое волокно) в короткий срок насыщаются влагой, что приводит к резкому падению их теплоизоляционных характеристик в водонасыщенной земле.

Примерная технология закладки плитного фундамента с вертикальными стенами в виде непрерывного ж/бетонного кольца:

• Первым делом откапывается слой земли на заданную проектом отметку.
• высыпается щебёночная подготовка, крупностью 40…60 мм, толщиной 10-20 см, и плотно утрамбовывается.
• Выполняется растворная стяжка, высотой до 50 мм.
• Кладётся гидроизоляционная мембрана с выпуском по границе - 2,0 м, с целью последующей влагозащиты вертикальной части фундамента.
• С целью защиты влагозащитной плёнки от вероятных повреждений при монтаже арматурной конструкции, сверху изоляционного покрытия накладывается другой слой из песко-цементного раствора, высотой около 5 см, по границам которого монтируют опалубочные стенки по высоте плиты фундамента.
• Перед укладкой бетонного раствора, плиту армируют двумя рядами из арматурных прутов диаметра Ø12…16 мм марки AII (А300), AIII(А400) с ячейками 20х20 см.
• Для цельноплитного фундамента используется лишь качественный бетон, марки М300, класса В22.5, подаваемый бетоновозом.
• Со смещением 200…250 мм от краёв фундаментной плиты, монтируют опалубку на высоту вертикальных стен в виде неразрывного бетонного кольца,
• В готовую опалубку устанавливается армо-каркас, состоящий из прутков арматуры номера AII (А300), AIII(А400) Ø10, и выполняется заливка бетона.
• Период затвердения бетона, когда следует вести распалубку, составляет, примерно, четыре недели, при температуре не меньше + 15±5° Цельсия.

Для балочного перекрытия как правило применяют древесину хвойных деревьев: сосны, ели, лиственницы, с эксплуатационной влажностью не выше 14%. Лучшая балка - брусок с пропорциями сечения 7/5 (например, 140 х 100 мм).

Деревянные перекрытия наиболее популярны в индивидуальном домостроении, из-за удобства и доступности их устройства.

При заготовке материала для перекрытия, необходимо пользоваться специальными расчётами, учитывающими корреляцию размеров балочной кострукции от нагрузки и размера пролёта; по-другому можно отталкиваться от примерного правила, что широкая сторона бруса должна быть не менее 0,042 ширины помещения, а толщина - 5÷10 см, при шаге укладки лаг 500 и 1000 мм и загрузке 150 кгс/м².

Для подходящей замены брусьев необходимого сечения, допустимо использовать скреплённые винтами доски, при соответствующем соблюдении совокупного сечения.

Важные моменты установки древесных балок:

• Торцевые части балок обпиливают на угол около 60°, обрабатывают противогнилостным раствором (например: Сенеж, Pinotex, Tikkurila, Dulux, КСД, Биосепт, Teknos, Картоцид, Текс, Акватекс, Кофадекс, Biofa, Holzplast) и обворачивают битумным картоном, сохраняя срез открытым, во избежание вероятного плесневения, которое может возникнуть при отсыревании в среде кирпичной стены.
• В каменных конструкциях концы брусьев располагаются пазах стен, в которых появляется конденсат, по этой причине, между торцевыми частями лаг и кирпичом, делают продух для проветривания, а при позволяющей длине гнезда устраивают дополнительно слой термоизоляции.
• в сооружениях из дерева концы балочных брусьев подрубают на манер конуса, а дальше вбивают в подготовленный паз последнего бревна на полную глубину стены.
• Лаги устанавливают в такой последовательности: сперва крайние, а после, с юстировкой по водяному уровню, все остальные. Балки следует опирать на на кладку не короче, чем на 15-20 см.
• От кирпичной стенки балки относят минимум на 50 мм, а промежуток между балками и дымоходом обязан быть не менее 400 мм.

Междуэтажное перекрытие не утепляют, пол первого этажа теплоизолируют с монтажом парозащитного слоя над утеплителем, а чердачное перекрытие термоизолируют с прокладкой парозащитной мембраны снизу теплозащиты.

Если проблема конструктивной прочности брусовых межуровневых перекрытий, как правило, снимается способом обыкновенного приращения размеров балок и их числа, то с защитой от пожара и с акустической изоляцией дело обстоит сложнее.

Один из вариантов улучшения аккустических и огнестойких показателей деревянных междуэтажных перекрытий состоит из следующих шагов:

• К основанию несущих лаг, под 90° к ним, при помощи амортизирующих держателей, через 300-400 мм, крепятся металлические профили- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсоволоконные листы.
• На верхнюю поверхность полученной решётчатой конструкции настилается и прикрепляется степлером к брусам синтетическая ткань, на которую вплотную раскладываются минераловолоконные плиты, например: Rockwool, Изомин, Isover, Knauf, Ursa, Изорок, толщиной 5 см, с заходом на боковые грани брусьев.
• В комнатах верхнерасположеного уровеня на брусья устанавливают слой ДСП (16÷25 мм), затем, повышеной плотности минераловатный мат (25...30 мм), и ещё раз раскладываются слой ДСП чернового пола.

Кровельный материал настилается на несущую основу, выполненную из стропильных элементов и обрешёточного слоя.

При строительстве частных домов, обыкновенно проектируется 2,3-х -пролётная схема с промежуточными несущими стенами и наклонными стропильными элементами.

Опорные концы стропил кладутся на мауэрлат сечением 100х100÷150х150 мм; интервал между стропильными ногами обыкновенно выполняется в диапазоне 60÷90 см при сечении стропил 5х15÷10х15 см.

С целью быстрого выветривания водяных паров, поступающих из жилых помещений и предохранения листов м/черепицы от возможного проявления ржавчины, суммарное сечение вентиляционных щелей: входных и выходных, определяется в соотношении 1/100 к размеру кровельной поверхности.

Профильный тип Monterrey с параметрами (период волны - 0,35 м, высота волны - 23 мм), на сегодняшний момент, является самым известным и продаётся разными изготовителями: Pelti ja Rauta, Grand Line, Poimukate, Интерпрофиль, Металл Профиль, Finish Profiles.

Главные моменты монтирования профилей м/черепицы:

• Для возможного утепления подкровельного помещения, рекомендуется настелить по балкам ферм, под обрешётку, гидрозащитную плёнку: Tyvek, Изоспан, ТехноНИКОЛЬ, Строизол SD130, Ютавек 115,135. Не разрешается использовать, в качестве гидроизолирования, непоризованные покрытия на битумной основе.
• По стропильным балкам, на закреплённый влагозащитный материал, прибиваются рейки 3,0х5,0 см, а к ним обрешётины 10х3,0 см, с промежутками 35 см (для листов „Монтеррей“). В этом случае, стартовая доска кладётся толще на 2 см, а интервал между началом стартовой обрешёточной доски и центральной осью следующей должен насчитывать 30 см.
• При устройстве обрешёточной подготовки, в местах установки снегозадерживающей конструкции, нужно дополнительно под верхнюю точку профиля подложить опорные бруски.
• До укладки листов м/черепичного покрытия, производится крепёж держателей желобов водостоков на карниз или балки ферм.
• Полотна металлической черепицы крепятся в нижний изгиб волны, в зонах контакта с обрешёткой.
• К нижнему обрешёточному бруску, который толще других, полосы металлической черепицы прикрепляются над ступеней волны.
• Полосы, расположенные по боковым сторонам крыши закрепляются по торцам кровли ещё чаще, т.е. на всех опорных брусках.
• При укладке полотен м/черепицы, стартовое полотно выставляют по нижней линии и поперечному срезу ската и подвешивают на одном саморезе к коньковой обрешётине, таким же образом занимаются с 2-3-мя очередными в ряду полотами, сцепляя их между собой и равняя перпендикулярно нижней линии, после чего полностью закрепляют, расходуя при этом приблизительно 6-8 штук черепичных саморезов с резиновыми шайбами на м² кровли.
• Укладку полотен м/черепицы производят, начиная с низа, слева направо (или справа налево), с учётом того, что каждое очереднее полотно закрывает капиллярную канавку и одну волну предыдущего.

Особенно востребованной конструкцией пластикового окна, на современном этапе, служит полимерный профиль из трёх камер, например, MONTBLANC, PROPLEX, PLAFEN, VEKA, SCHUCO, LAOUMANN, REHAU, KBE, монтажной глубиной 6…7 см, содержащий двухконтурное уплотнение на базе материала и двухкамерный стеклопакет, глубиной 3,2÷4,8 см.

Важной частью окна служат многочисленные фурнитурные комплектующие, например, Fuhr, Roto, Kale, Siegenia, Maco, Winkhaus. Оконная фурнитура последнего поколения обеспечивает разные степени воздухообмена («щелевое», «зимнее», «микро» проветривание), что, к тому же, является действенным способом борьбы с появлением конденсатной влаги на прохладных внутренних поверхностях откосных профилей и стеклопакетов.

Обилие доступных конструкций пластиковых окон, а также тонов и плёночных отделок, например, с иммитацией дерева, предоставляет широкую свободу в создании индивидуального дизайна.

Примерная методика монтажа пластикового окна включает следующие пункты:

• Во-первых, следует убрать штукатуркой неровности внутренних плоскостей четверти и проёма, учитывая, что монтажные зазоры между срезами светового проёма и ПВХ рамной основой оставляются минимум 15…20 мм, поскольку виниловый профиль отличается существенной линейной деформируемостью.
• До крепления рамного ПВХ профиля надлежит прикрепить к фасадной стороне рамной конструкции, вдоль линии контактирования с четвертным выступом, самоклеящуюся уплотняющую, изначально сжатую, пеноуретановую гермоленту называемую ПСУЛом (разновидности: Profband, Soudal, Invamat, Vito, Робибанд, WipBand, OKlent), которая оберегает теплосберегающий материал от осадков и благоприятствует выводу из него паров воды, посредством своей пористости.
• Рамная конструкция, с пристыкованной снизу установочной профильной планкой, устанавливается по ватерпасу, по центру оконной ниши, плотно придвигается к четверти, и прикрепляется перфорированными оцинкованными фиксаторами, в 4-6 точках, и на удалении от угловых переходов 150÷180 мм.
• Внутренние поверхности оконной ниши, напротив рамы, нужно обложить парозащитной, можно специальной, плёнкой (типов: Fibrotek, Folder, Изоспан, Ондутис, Elkatek, Робибанд), с выпуском за линию профиля окна, в сторону помещения, ориентировочно, на 50…60 мм, с целью последующего герметизирования вспениваемого утеплителя от влагопереноса со стороны внутренних помещений.
• Пазухи между торцевыми поверхностями проёма и пластиковой рамой запениваются монтажной пеной (типов: Penoseal, Wepost, Soudal, Ultraflex, Building, Profil, Makroflex, Soudafoam, Illbruck, Mafix), причём важно выполнить качественное заполнение, исключая, вытекание затвердевающего пенного утеплителя из зазоров, которые затем герметизируются ранее установленной паронепропускающей лентой.
• При помощи полиуретановой пены и шурупов, закрепляются отлив, откосные панели и подоконник, далее устанавливаюся камеры остекления.
• В заключение, производится регулирование фурнитуры и плотности прилегания подвижных створок, навешиваются москитные сетки.