Цена каркасного дома
cо стенами из деревянного каркаса с сайдингом, с плитным монолитым фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из металлочерепицы, пластиковыми окнами

Стена из балочно-деревянного каркаса

Из-за оперативной монтируемости и невысокой цены, в сочетании с существенной надёжностью, весьма большую известность для индивидуальной застройки получила каркасная архитектура. На современном этапе, значительная доля индивидуальных домовладений в США, Канаде и европейских странах сооружены как раз по сборно-щитовой технологической системе.

Система сборно-щитовых стен основывается на жёстком брусовом каркасе, обшитом извне древесно-стружечными листами (ЦСП, ДСП или ОСП) и заправленном изнутри базальтоватным утеплителем. Вледствие малого веса, сборно-щитовые дома могут возводиться на быстровозводимых малозаглублённых ленточных или столбчато-ростверковых фундаментных основаниях, что ощутимо минимизирует совокупные строительные расходы.

Постройка сборно-щитовых стеновых конструкций выполняется в следующем порядке:

• На фундаментном основании, заранее закрытом гидроизоляционной плёнкой, выстраивают каркасный остов из просохшего брусового материала, сечения 150х50 мм или 140х45 мм, обработанного противогнилостным раствором, типа: Текс, Кофадекс, Pinotex, Сенеж, Tikkurila, Акватекс, Биосепт, Biofa, КСД, Картоцид, Holzplast, Teknos, Dulux.
• Снаружи брусый остов упрочняется панелями ДСП (древесно-стружечные), ЦСП (цементо-стружечные) или ОСП (ориентированно-стружечные), толщиной 9…12 мм, с технологическими зазорами до 3-х мм.
• Изнутри, промежутки между балками каркаса закладываются плотным базальтоватным утеплителем (вида: Rockwool, Ursa, П-125, Knauf, Изомин, Isover, Изорок, ППЖ-200, П-175), толщиной 150 мм, потом, по балкам расстилается пароизоляционная плёнка, с заклейкой швов скотчем.
• Поверх пароизоляционного слоя устраивается обрешёточный настил из брусков 4,0х2,5 см, для последующего крепления плит гипсоволокна.
• Сверху листов ЦСП (ДСП, ОСП), навешанных с с фасадной стороны, стоит натянуть диффузионную гидроизоляционную ткань (Ютавек, Tyvek, Изоспан), которая предохраняет теплозащищённую каркасно-щитовую стену от атмосферных осадков и, наряду с этим, содействует свободному выводу парообразной влаги из теплоизоляционного экрана.
• Для обеспечения вентилируемого зазора, впереди водобарьерного паропроводящего экрана набиваются оцинкованные направляющие или сосновые рейки, заранее пропитанные антисептиком, толщиной 30-40 мм, с интервалом 0.40-0.50 м.
• Напоследок, на подготовленные контр-рейки, собирается облицовка из сайдингового профиля.

Фасад из пластикового сайдинга

Продавцы винилового сайдингового профиля (такие фирмы, как: Georgia Pacific, Mitten, FineBer, Tecos, Snowbird, Docke, Vytec, Holzplast, Nordside, Орто, Varitek, Gentek, АльтаПрофиль) предлагают разнообразную цветовую палитру, позволяющую каждому строению смотреться неповторимым.

ПВХ профиль под воздействием открытого огня только оплавляется, начиная гореть при температурах не менее 390°С (дерево зажигается при 230-260°С), быстро потухая при исчезновении очага огня, при этом уровень вредных выбросов не значительнее, чем при пиролизе деревянных конструкций.

Из-за того, что полихлорвиниловый сайдинг довольно существенно меняется в размерах при колебаниях температурного режима, то нужно использовать нежёсткое закрепление виниловых панелей.

Однако, стоит помнить, что ПВХ сайдинг может иметь красивый внешний вид и эксплуатироваться долгий срок, только при условии чёткого соблюдения инструкции по монтажу.

Сайдинг поливинилхлоридный стабилен к климатическим, химическим, ударным факторам, не гниёт, не распостраняет огонь.

Важные моменты крепежа винилового сайдинга:

• Забивать гвозди и вворачивать саморезные винты в сайдинговую панель следует по центру имеющихся крепёжных канавок, для того, чтобы не препятствовать тепловым расширениям и сжатиям и, тем самым, не вызывать волнообразное коробление винилового пластика.
• Подвешивание виниловых пластин ведётся от низа до верху, причём, вначале устанавливается скрытая стартовая полоса.
• Раскладку пластиковых панелей следует производить, начиная с задней части постройки, перемещаясь к фасаду, причём каждая последующая панель сайдинга будет накладываться на ранее установленную в выкладываемом ряду, примерно на 20-30 миллиметров, - данный подход позволяет скрыть швы, по той же причине, получающиеся швы, для соединяющихся рядовых уровней, стоит разносить по отношению друг к другу.
• При подвешивании следующей пластины сайдинга, сцепите её в замок с нижней панелью и, не натягивая, закрепите саморезами.
• В точках стыковки пластиковой пластины и фурнитуры: Н-профиля, внешнего угла, внутреннего угла, наличника и т.п., а также в местах подвода наружних коммуникаций (трубы, провода, кабели, кронштейны), необходимо сохранять отступы, порядка 1 см, для обеспечения температурных сжатий и расширений ПВХ сайдинга.
• Сайдинговые профили подвешиваются так, чтобы свободно сдвигаться из стороны в сторону, для этого, не надо с усилием зажимать саморезы в фиксирующих отверстиях.

Цельно-плитный фундамент сооружается на всю площадь здания в виде неразрывной железобетонной плиты и реализуется в заглублённом или незаглублённом варианте.

В случае заглубления, железобетонная плита является конструктивным элементом, на котором выстраиваются боковые стенки фундамента, которые образовывают цокольный этаж. При неглубоком уровне подземных вод, следует вертикальные части фундамента устраивать способом сплошного бетонирования, с применением гидроизоляционных мероприятий: обклейки, пропитки, обмазки.

Надземный плитный фундамент применяется в малоэтажном домостроительстве, на неустойчивых грунтах (насыпных, торфянниках, рекультивируемых) или сильнопучинистых, а также при неглубоком залегании грунтовых вод. Подобный фундамент целесообразен при постройке подсобных строений, не требующих приподнятой надземной части фундамента и подземного уровня.

Если верх плитного фундамента задумывается, как заготовка для напольного покрытия 1 этажа, и плитный фундамент укладывается выше глубины промерзания земли, возникает потребность в тепловой изоляции грунта под фундаментной плитой и по периметру, полосой 1,0-1,5 м .

Разумным вариантом является использование теплового экрана из экструзионного полистирола, марок, Styrofoam, Ursa XPS, Teplex, Полиспен, Примаплекс, Styrodur, Пеноплэкс, Техноплекс, т.к. иные теплоизоляционные материалы: керамзитовая крошка, минеральное волокно, обычный пенопласт - в короткий срок впитывают влагу, что приводит к резкому снижению их теплозащитных свойств в мокрой почве.

Краткая технология изготовления цельно-плитного фундамента с боковыми частями в виде сплошного бетонного кольца:

• Первоначально выбирается грунт на планируемую отметку.
• укладывается щебень, фракции 40/60, толщиной 20 см, и основательно укатывается катками.
• Делается цементно-песчаная стяжка, толщиной до 4 см.
• Раскладывается влагозащитная плёнка с выпуском по периметру до 2000 мм, для последующего укрытия стенок фундаментного основания.
• С целью предохранения влагоизоляционной плёнки от вероятных порезов при вязке арматурного каркаса, по влагоизоляции укладывается следующий пласт из цементного раствора, толщиной 4-5 см, по периметру которого крепят доски опалубки по толщине плиты фундамента.
• Отливаемую плиту стягивают изнутри двумя сетками из связанных железных прутов диаметром d14 марки AII с шагом 200х200мм.
• В варианте цельноплитного фундамента применяется лишь качественный бетонный раствор, класса, не менее В22.5 (марка М300), подвозимый бетономиксером.
• Со смещением до 25 см от торцов фундаментной плиты, устанавливают опалубку на высоту вертикальных стен в виде сплошного ж/бетонного периметра,
• В выполненную форму для заливки помещается арматурный конструктив, из арматуры типоразмера AIII d10, и выполняется бетонирование.
• Время затвердения бетонного раствора, когда уже можно снимать опалубку, насчитывает не менее четырех недель в тёплое время.

Деревянные перекрытия традиционно востребованы в малоэтажном строительстве, из-за доступности и простоты их устройства.

Для балочного перекрытия обычно употребляют древесину хвойных деревьев (сосны, лиственницы, ели), с содержанием влаги в пределах 14%. Лучшая лага - ригель с пропорциями сечения семь к пяти (например, 14х10 см).

При заготовке материала для балок, следует пользоваться готовыми расчётами, учитывающими корреляцию параметров балки от веса груза и ширины пролёта между стенами; или допустимо исходить из приблизительного расчёта, что ширина лаги должна насчитывать не менее 0,042 длины пролёта, а толщина - 5÷10 см, при нагрузке 150 кгс/кв.м и шаге укладки лаг 50 - 100 см.

При нехватке лаг заданного размера, можно задействовать скреплённые саморезами доски, при соответствующем соблюдении совокупного размера.

Характерные правила установки балочно-брусового перекрытия:

• Монтаж лаг делается в следующей очерёдности: сначала конечные, а далее, с юстировкой по пузырьковому уровню, все оставшиеся. Брусья следует заводить на на стеновую конструкцию не менее, чем на 0,15-0,20 м.
• Как правило, в блочно-кирпичных сооружениях концы брусьев расположены пазах кладки, в которых конденсируется влага, по этой причине, между стенкой и срезами концов балок, оставляют пространство для вентиляции, а при значительной глубине проёма устанавливают ещё теплоизоляционную вставку.
• в домах из дерева торцевые части балок подрубают в форме „сковородня“, а затем вставляют в подготовленный проём верхнего бревна на всю глубину стенового бревна.
• Для защиты от плесневения, которое может возникнуть при конденсации пара в среде каменной кладки, торцевые части балочных брусьев запиливают на угол примерно 60 градусов, обмазывают антисептиком (Сенеж, Dulux, Картоцид, Teknos, Tikkurila, Текс, КСД, Holzplast, Biofa, Кофадекс, Биосепт, Акватекс, Pinotex) и обматывают рубероидом, оставляя торец открытым.
• От кирпичной стенки лаги отодвигают самое малое на 50 мм, а отступ между брусьями и печным каналом должен составлять более 0,40 м.

Чердачное перекрытие теплоизолируют с прокладкой парозащитной мембраны снизу теплозащиты, подвальное перекрытие теплоизолируют с монтажом паронепроницаемой плёнки сверху теплозащиты, а межэтажное перекрытие не нуждается в утеплении.

Поскольку задача нагрузочной способности древесно-балочных межуровневых перекрытий, как правило, улаживается путём обычного добавления высоты балок и их численности, то с противодействием огню и с акустической защитой ситуация выглядит не так однозначно.

Возможная схема улучшения огнестойких и аккустических показателей деревянных междуэтажных перекрытий выглядит так:

• К низу балок, под 90° к ним, на амортизирующих фиксаторах, через 30-40 см, крепятся металлические направляющие- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсокартонный потолок.
• На верхнюю поверхность изготовленной решётчатой конструкции стелется и прихватывается степлером к балкам синтетическая плёнка, на которую вплотную раскладываются плитный минераловолоконный утеплитель, например: Ursa, Knauf, Изорок, Isover, Изомин, Rockwool, слоем 5 см, с переходом на вертикальные стороны балок.
• В помещениях верхнерасположеного этажа на балки прибивают листы фанеры (16÷25 мм), после чего, повышеной плотности минераловатный звукогаситель (25÷30 мм), и повторно, раскладываются плиты фанеры подготовки пола.

На сегодня, наиболее „раскрученным“ является металлочерепичный рисунок Monterrey (период волны - 0,35 м, подъём волны - 23 мм), выпускамый различными производствами: Металл Профиль, Grand Line, Poimukate, Pelti ja Rauta, Интерпрофиль, Finish Profiles.

Кровельное покрытие настилается на прочную конструкцию, состоящую из досчатой обрешетки и стропильно-балочных ферм.

При строительстве частных построек, нередко используется 2 и 3-х -пролётная конструкция со средними несущими стенами и наклонными стропилами.

Промежуток между стропилами обыкновенно составляет около 600-900 мм при сечении стропил 5х15-10х15 см; пятки стропильных ног опускаются на мауэрлатный брус размером 10х10-15х15 см.

Общая площадь зазоров для проветривания: притока и оттока, проектируется по формуле: 1 процент к площади кровли, такая активность воздушной циркуляции нужна с целью надёжного выведения влажного пара, поступающего из жилья и предохранения листов м/черепицы от возможного ржавления.

Общие положения крепления стальной черепицы:

• Для теплоизолирования в дальнейшем чердачного пространства, имеет смысл настелить по стропильным ногам, под обрешёточный настил, диффузионную плёнку (Ютавек 115,135, Строизол SD130, Изоспан, ТехноНИКОЛЬ, Tyvek). Нельзя применять, для влагоизоляции, паронепроницаемые покрытия, например, на битумной основе.
• По балкам ферм, на уложенную гидрозащитную мембрану, набиваются рейки 30х50 мм, а к ним обрешёточные доски 10х3,0 см, с промежутками 35 см (для металлочерепицы Джокер, Монтеррей). В этом случае, стартовая обрешётная доска кладётся более толстой на 2 см, а расстояние между нижней кромкой самой первой обрешётины и центральной точкой следующей должно быть 300 мм.
• При изготовлении обрешётки, в зонах последующего установки снегоудерживающего профиля, нужно ещё прикрепить усиливающие обрешётины под верхнюю точку профиля.
• До размещения полос м/черепицы, производится крепёж опор водосточной системы на карнизный профиль или стропильные ноги.
• Листы металлической черепицы крепятся в нижний изгиб профиля, в зонах касания обрешётки.
• К первой доске обрешётки, имеющей максимальную толщину, листы металлической черепицы прижимаются саморезными винтами выше ступеньки профиля.
• Крайние слева и справа ската, полотна закрепляются по торцам крыши более часто, т.е. на всех брусках обрешётки.
• При укладке листов металлической черепицы, первый лист равняют по поперечному срезу и низу кровли и вывешивают на одном саморезном шурупе к коньковой обрешётине, аналогично занимаются с двумя-тремя следующими в ряду листами, сцепляя их между собой и подравнивая перпендикулярно оси карниза, и лишь после этого полностью прикрепляют, затрачивая при этом ориентировочно 6-8 шт. кровельных саморезных шурупов с резиновыми шайбами на один кв.м кровли.
• Крепление полос м/черепицы выполняют, снизу вверх, слева направо (или справа налево), руководствуясь правилом, что каждая следующая полоса перекрывает капиллярный канал и один период предыдущей.

Довольно востребованной схемой пластикового окна, в настоящее время, служит полимерный профиль из 3-х камер (типа: PLAFEN, SCHUCO, PROPLEX, LAOUMANN, VEKA, MONTBLANC, KBE, REHAU), монтажной глубиной 6÷7 см, включающий 2 ряда из EPDM (резина-каучук) - эластомера и двойной стеклопакет, толщиной 32÷48 мм.

Разнообразие имеющихся конструкций пластиковых оконных изделий, а также палитр и плёночных отделок, например, с иммитацией дерева, обеспечивает широкий простор в планировании оригинального стиля.

Неотъемлемым атрибутом оконных изделий являются разнообразные фурнитурные комплектующие, например, Maco, Roto, Fuhr, Siegenia, Kale, Winkhaus. Современная фурнитура предлагает многовариантные способы воздухообмена, например, «зимнее», «микро», «щелевое» вентилирование, что, дополнительно, является весьма эффективной мерой предупреждения выступания конденсата на охлаждённых внутренних сторонах остекления и оконной ниши.

Ориентировочная методика установки оконных конструкций из ПВХ профиля содержит следующие работы:

• Вначале нужно подравнять шпаклёвкой боковины оконного проёма, причём деформационные щели между срезами светового проёма и пвх рамной основой оставляются в пределах 2,5÷3,0 см, поскольку поливинилхлоридный полимер характеризуется существенной термической деформацией.
• Непосредственно перед монтажом рамного ПВХ профиля следует приклеить к уличной поверхности контура профиля, в местах прилегания к четвертному выступу, эластичную саморасширяющуюся, изначально сжатую, полиуретановую полосу - ПСУЛ (ассортимент: Soudal, WipBand, Робибанд, Invamat, OKlent, Vito, Profband), которая оберегает утепляющий слой от атмосферных воздействий и благоприятствует пароотведению, за счёт своей пористости.
• Профильно-рамная конструкция, с пристыкованной к нижней стороне подкладочной профильной опорой, монтируется по уровневому измерителю, по средней вертикали светового проёма, до упора прикладывается к четверти, и закрепляется монтажными оцинкованными пластинами, в 4-6 точках, и на расстоянии от угловых переходов 150÷180 мм.
• Вертикальные поверхности оконного проёма, в зоне рамной конструкции, рекомендуется покрыть пароизоляционной, лучше фольгированной, полосой (марок: Folder, Изоспан, Ондутис, Fibrotek, Elkatek, Робибанд), с выпуском за линию профиля окна, вовнутрь, ориентировочно, на 5…6 см, с целью последующего изоляции вспениваемого утеплителя от влажных испарений со стороны внутренних помещений.
• Зазоры между боковинами оконной ниши и пластиковой рамой запениваются монтажным пено-утеплителем (например, Profil, Soudal, Soudafoam, Mafix, Penoseal, Wepost, Building, Makroflex, Ultraflex, Illbruck), причём нужно произвести оптимальное заполнение, не допуская, вытекание застывающего пенополиуретанового утеплителя из зазоров, которые затем закрываются заранее установленной паронепропускающей лентой.
• С помощью саморезов и полиуретановой пены, прикрепляются подоконная доска, отлив и откосы, ставятся стеклопакеты.
• В заключение, делается наладка запорных деталей и фурнитуры, устанавливаются противомоскитные решётки.