Смета на дом из
керамзитоблоков с кирпичом, плитным монолитым фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из металлочерепицы, пластиковыми стеклопакетами

Кладка из керамзитобетона

По причине гигиеничности, высокой нагрузочной способности и пожаробезопасности, достаточно большую популярность для частной застройки снискали керамзитоцементные блоки. В странах: Финляндия, Норвегия, Германия, Чехия, Швеция, Нидерланды до 40 процентов домов в странах Европы: из керамзитных блоков.

Теплопроводность кладки из керамзитобетонных блоков до полутора раз ниже, чем у стеновой конструкции из глиняного кирпича аналогичного профиля, при сравнимой реализационной цене.

Принципиальное отличие керамзитоцементных блоков состоит в замечательных влагоотталкивающих свойствах: в атмосфере с абсолютной влажностью керамзитобетон поглощает воды втрое меньше, нежели пенобетон. Это важно, так как показатель влагопоглощения в большой степени формирует теплозащитные качества стены в реальных климатических зонах.

Это лёгкие, габаритами в семь обычных кирпичей, строительные камни, изготовленные по технологии заводского вибротрамбования из керамзитобетонного состава.

• По причине того, что диффузия пара через керамику сильнее, нежели у керамзита, вентилируемый зазор между керамзитными блоками и кирпичной кладкой, при отказе от теплоизоляционного слоя из минваты, не выполняется.
• В случае, когда теплоизоляцией в многослойной стене является „недышащий“ экструзионный пенополистирол (например, типа: Примаплекс, Styrodur, Пеноплэкс, Styrofoam, Полиспен, Teplex, Ursa XPS, Техноплекс) вентиляционный разрыв между блоками керамзитобетона и кирпичной кладкой оставлять бесполезно, зато потребуется устанавливать пароизоляционную мембрану со стороны жилых помещений и заодно планировать комплекс принудительного проветривания или воздушного отопления.
• Вследствие того, что, для комфортного проживания, мало сорока сантиметров керамзитоблоков, то правильным выходом является теплоизоляция блочной стены жёстким минераловатным тепловым экраном , например, марки: Rockwool, Knauf, Изомин, П-125, Isover, Ursa, ППЖ-200, Изорок, П-175, слоем 10 см, с дальнейшим выполнением (через воздушный промежуток) лицевого экрана. В таком варианте выполняется воздухопроницаемая конструкция, дающая возможность дому делать свободный перенос ненужной влаги в атмосферу.
• Подготовленный каменщик укладывает ежедневно не менее трёх куб.м блоков из керамзита, что в трое больше, чем производительность кладки кирпича, а экономия цементного заполнителя возрастает до порядка 50-60%.
• По верху керамзито-блоков, в щитовой опалубке, делается арматуро-усиленный ж/бетонный пояс, высотой до 200 мм. По внешней поверхности ж/бетонная стяжка теплоэкранируется 5-см панелью из экструзионного пенопласта.

Фасад из облицовочного кирпича

Кирпич - наиболее знаменитый кладочный материал для возведения дома, который помимо приличного внешнего облика, характеризуется низким (до 6%) влагопоглощением и значительной (до 200 кг/кв.см) прочностью, что задаёт длительный эксплуатационный период кирпичных домовладений. Кроме обычных, среди облицовочных глиняных кирпичных изделий производятся клинкерный, фигурный и глазурованный кирпичи.

Сейчас поставляется фасадный кирпич всевозможных цветов (от бело-жёлтого до шоколадного) и фактур (рифлёная, колотая, шероховатая, гладкая), а также профилей (закруглённый, прямоугольный, скошенный, клиновидный), что даёт возможность реализовывать разные эксклюзивные архитектурные решения.

В случае, когда выбирается вариант стены с минеральным теплосберегающим слоем, значимыми рабочими операциями по устройству сборной стеновой конструкции будут:

• Основная кладка из керамзитобетонных блоков делается на цементной смеси, слоем 0,4 м.
• Для перевязки с декоративной облицовкой через три-черыре ряда керамоблоков и разрывами в 1000 мм, ставятся специальные базальтовые крепёжные прутья с дисковым фиксатором (типа „Гален“ БПА-300-6-2П), кроме этого, усиливаются стальными прутьями каждые пять/шесть рядов керамзитоблоков, зоны опирания перемычек, углы стен.
• Маты базальтоволоконного утеплителя накалываются на торчащие стержни связей и прихватываются держателями.
• На наружнюю поверхность теплового экрана желательно ещё добавить нетканную плёнку для защиты от продувания , типа Изоспан, Tyvek, Ютавек.
• В один ряд кладётся внешняя кладка, соединяемая с керамзитоблоковой кладкой посредством заготовленных арматурных связей.

Цельно-плитное основание строится на всю площадь дома в форме сплошной армированной плиты и бывает в заглублённом или незаглублённом исполнении.

В случае заглубления, железобетонная плита служит конструктивным элементом, на котором устраиваются периметральные стены фундамента, которые образовывают цокольный ярус. При высоком залегании грунтовых вод, следует боковые части фундамента устраивать монолитным способом, с использованием гидрозащитных мер, например, обклейки, пропитки, обмазки.

Неуглублённый плитный фундамент практикуется в малоэтажном домостроительстве, на подвижных почвах: насыпных, рекультивируемых, торфянниках или сильнопучинистых, а также при высоком расположении подземных вод. Подобный фундамент целесообразен при строительстве компактных строений, не содержащих высокой надземной части фундамента и подземного уровня.

Когда верх плитного фундамента проектируется, как заготовка для напольной конструкции 1-го этажа, и плитный фундамент устанавливается выше точки промораживания земли, встаёт необходимость теплоизолирования грунта под плитой фундамента и вокруг, на ширину 1,0-1,5 м.

Лучшим вариантом будет укладка плиток экструзионного пенополистирола (типа: Teplex, Примаплекс, Styrodur, Ursa XPS, Полиспен, Styrofoam, Техноплекс, Пеноплэкс), так как другие теплоизоляционные средства (гранулированный пенопласт, минеральное волокно, керамзитовые гранулы) довольно гидроскопичны, что приводит к скоротечному снижению их теплозащитных показателей в водонасыщенном грунте.

Примерная технология закладки плитного фундамента с боковыми стенками в виде неразрывной бетонной ленты:

• Первоначально выбирается грунт на проектную глубину.
• засыпается гравийная подготовка, крупностью 40…60 мм, слоем 150-200 мм, и основательно укатывается катками.
• Производится растворная заливка, высотой 40 мм.
• Кладётся водонепроницаемая плёнка с выносом по периметру до 2,0 м, с целью дальнейшей влагоизоляции стенок фундаментного основания.
• Для защиты влагоизоляционного слоя от вероятных проколов при монтаже арматурного каркаса, сверху изоляционного покрытия накладывается другой слой из раствора, высотой 4-5 см, по границам которого крепят опалубку по высоте плитной части фундамента.
• Перед заливкой, плиту армируют двумя решётками из связанных арматурных прутков сечения Ø14 типа А300 с клетками 20х20 см.
• В варианте плитного фундамента допускается только высокопрочная бетонная смесь, класса, не менее В22.5 (марка М300), подвозимая автомиксером.
• С отступом 20÷25 см от торцов плиты фундамента, крепят опалубку на высоту боковых стен в виде безразрывного бетонного периметра,
• В приготовленную форму для заливки опускается армо-пояс, приготовленный из прутков стали типоразмера AIII d10, и делается бетонирование.
• Срок созревания бетона (когда уже разрешается делать распалубку) насчитывает, обычно, месяц в тёплое время.

Перекрытия из деревянных балок наиболее распространены в малоэтажном домостроении, из-за доступности и удобства их изготовления.

Для балочного перекрытия традиционно применяют брусы хвойных деревьев (например: ели, лиственницы, сосны), с эксплуатационной влажностью менее 12-14%. По изгибающему моменту, самая прочная балка - ригель с соотношением сторон 7/5, например, 14х10 см.

При расчёте материала для балок, необходимо пользоваться специальными таблицами, определяющими корреляцию геометрии балочной кострукции от веса груза и длины пролёта; по-другому можно исходить из упрощённой нормы, что высота лаги должна насчитывать около 0,042 ширины помещения, а толщина - 50÷100 мм, при промежутках следования балок 0,5 и 1,0 м и нагрузке 1,5 кПа.

При дефиците лаг необходимого сечения, следует применить сболченные доски, при обязательном соблюдении общего сечения.

Некоторые правила установки деревянных балок:

• Устанавка лаг выполняется в следующем порядке: вначале конечные, а далее, с нивелированием по уровню, все оставшиеся. Лаги должны опираться на стену не короче, чем на 15-20 см.
• Отступ между балками и дымовым каналом должен быть минимум 0,40 м, а от стены балки отставляют самое малое на 50 мм.
• Во избежание вероятного поражения гнилью, которое возникает при намокании в окружении кирпича, торцевые части балочных брусьев запиливают под углом примерно 60 градусов, покрывают противогнилостным раствором (Текс, Картоцид, Dulux, Сенеж, КСД, Pinotex, Акватекс, Кофадекс, Teknos, Tikkurila, Биосепт, Biofa, Holzplast) и закрывают рубероидом, сохраняя срез незакрытым.
• Как правило, в блочно-кирпичных стенах края лаг находятся проёмах кладки, в которых появляется конденсат, по этой причине, между торцами лаг и кирпичом, оставляют продух для вентилирования, а при позволяющей глубине паза устраивают дополнительно прослойку термоизоляции.
• Концы лаг в постройках из дерева подрубают на манер „сковородня“, а потом забивают в выполненный паз последнего венца на полную глубину стены.

Пол первого этажа теплоизолируют с установкой паронепроницаемой плёнки сверху теплозащиты, междуэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, а перекрытие верхнего уровня утепляют с прокладкой парозащитной плёнки снизу теплозащиты.

Если вопрос конструктивной надёжности деревянных междуэтажных перекрытий, как правило, снимается путём обычного наращения сечения балок и их численности, то с противопожарной защитой и с противошумной изоляцией ситуация обстоит не так однозначно.

Один из вариантов улучшения звукоизоляционных и огнестойких свойств древесно-балочных межуровневых перекрытий состоит из следующих шагов:

• Снизу балок, под прямым углом к ним, на демфирующих скобах, через 300-400 мм, устанавливаются металлические направляющие- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсоволоконные листы.
• Сверху выполненной решётчатой конструкции настилается и закрепляется степлером к брусам синтетическая ткань, на которую плотно укладываются минераловатные плиты, например: Isover, Изомин, Изорок, Knauf, Rockwool, Ursa, толщиной 5 см, с заходом на вертикальные стороны брусьев.
• Со стороны следующего этажа на балки прикручивют саморезами листы ДСП (1,6...2,5 см), затем, жёсткий минераловолоконный звукогаситель (25...30 мм), и снова, настилаются листы фанеры подготовки пола.

Кровельное покрытие укладывается на жёсткую конструкцию, собранную из стропил и досчатой обрешетки.

Для частных домов, обыкновенно применяется 2,3-х -пролётная конструкция с внутренними опорами и наклонными стропильными ногами.

Расстояние между стропилами обычно выставляется около 600÷900 мм при сечении стропил 5х15÷10х15 см; пятки стропильных ног кладутся на мауэрлатный брус сечением 100х100÷150х150 мм.

С целью быстрого вывода водных испарений, проникающих из жилья и защиты металлочерепицы от возможной коррозии, полное сечение отверстий для вентиляции (впускных и выпускных) проектируется, как 1/100 к размеру крыши.

Профильный тип «Монтеррей» с параметрами (подъём волны - 23 мм, шаг волны - 350 мм), на текущий момент, является наиболее популярным и реализуется разными производствами: Finish Profiles, Интерпрофиль, Металл Профиль, Pelti ja Rauta, Poimukate, Grand Line.

Стандартные положения монтажа профилей стальной черепицы:

• Перед установкой обрешётки желательно настелить по стропилам супердиффузионную мембрану (Ютавек 115,135, Tyvek, Изоспан, Строизол SD130, ТехноНИКОЛЬ), для последующего утепления подкровельного помещения. Запрещается использовать, в качестве гидроизоляции, герметичные ткани на битумном заполнителе.
• По стропилам, на уложенное влагозащитное полотно, набиваются рейки 30х50 мм, а к ним настил из обрешётин 100х30 мм, с шагом 350 мм (для м/чепичного профиля „Монтеррей“). В этом случае, интервал между нижним торцом стартовой обрешёточной доски и центральной точкой второй должен быть 300 мм, а первая обрешётина ставится большего сечения (на 18 мм).
• В точках дальнейшего размещения снегоудержателя, при выполнении обрешётки, требуется под верхнюю точку профиля установить добавочные бруски.
• До настила полотен металлочерепицы, делается установка крюков желобковой конструкции на стропила или карнизную доску.
• Полотна металлочерепицы закрепляются в нижний изгиб профиля, в местах опирания на обрешёточной подготовку.
• К нижней доске обрешётки, имеющей максимальную толщину, полотна металлической черепицы фиксируются саморезными винтами сверху ступенки профиля.
• Полосы, лежащие по боковым сторонам кровли прикрепляются по границам крыши ещё чаще, т.е. на всех опорных брусках.
• При креплении металлочерепичных полос, первую полосу выставляют по низу и боковине ската и вывешивают на одном саморезе к последней доске обрешётки, также занимаются с двумя-тремя следующими в ряду полосами, сцепляя их друг с другом и выравнивая по линии карниза, и только потом финишно пришурупливают, используя при этом ориентировочно 6-8 шт. специальных саморезных шурупов с резиновыми шайбами на один кв.метр кровли.
• Укладку полос стальной черепицы производят, снизу вверх, справа налево (или слева направо), причём каждое последующее полотно накрывает капиллярную канавку и одну волну предшествующего.

В настоящий момент, особенно распостранённой конструкцией ПВХ-окон является винилхлоридный профиль из трёх камер (типа: REHAU, VEKA, PROPLEX, KBE, LAOUMANN, PLAFEN, SCHUCO, MONTBLANC), толщиной 60-70 мм, включающий двухконтурное уплотнение из материала и двухкамерный стеклопакетный модуль, сечением 3,2-4,8 см.

Многочисленные фурнитурные комплектующие, например, Fuhr, Winkhaus, Siegenia, Kale, Maco, Roto являются неотъемлемым элементом оконных изделий. Современная оконная фурнитура обеспечивает многовариантные состояния воздушного притока, например, «микро», «щелевое», «зимнее» проветривание, что, одновременно, служит довольно простой мерой предупреждения выступания конденсата на охлаждённых внутренних поверхностях откосных профилей и стеклопакетов.

Изобилие предлагаемых форм пластиковых оконных изделий, а также палитр и плёночных обклеек, в том числе, под натуральное дерево, даёт широкий простор в формировании индивидуального стиля.

Примерный процесс монтирования оконных изделий на основе ПВХ пластика состоит из следующих работ:

• Вначале следует выровнить шпаклёвочным раствором внутреннюю поверхность проёма и четверти, с учётом того, что деформационные зазоры между пластиковой рамой и поверхностями светового проёма планируются в пределах 25÷30 мм, по причине того, что виниловый полимер характеризуется существенным температурным расширением.
• Непосредственно перед креплением пластикового окна нужно разместить на фасадной стороне рамы, по линии контактирования с четвертным выступом, самоклеящуюся саморасширяющуюся, изначально сжатую, пеноуретановую ленту называемую ПСУЛом (торговые марки: OKlent, Invamat, WipBand, Vito, Profband, Soudal, Робибанд), которая защищает шовный утеплитель от климатических факторов и благоприятствует пароотведению, благодаря своей паропроницаемости.
• Рамно-профильная конструкция, с подвешенным к нижней части установочным профильным элементом, ставится по ватерпасу, относительно центральной оси окна, плотно прижимается к четверти, и прикрепляется перфорированными стальными фиксаторами, на удалении от угловых переходов 150÷180 мм, и в 4-6 отметках.
• Внутренние поверхности оконной ниши, напротив рамного профиля, нужно закрыть пароизоляционной, можно специальной, плёнкой (марок: Fibrotek, Изоспан, Робибанд, Elkatek, Ондутис, Folder), с припуском за линию рамного профиля, изнутри, в пределах 50-60 мм, для дальнейшего предохранения утепляющего материала от влажных испарений со стороны отапливаемого пространства.
• Пазухи между пластиковой рамой и стенками проёма пропениваются мелкопористым пено-утеплителем (производителей: Soudafoam, Mafix, Makroflex, Illbruck, Building, Soudal, Wepost, Penoseal, Profil, Ultraflex), при этом необходимо обеспечить оптимальное заполнение, не допуская, выпирание застывающего пенополиуретанового заполнителя из щелей, которые затем закрываются заранее проложенной паронепроницаемой плёнкой.
• Посредством шурупов и пенного герметика, закрепляются откосные элементы, подоконная доска и отливочный профиль, далее вставляются стеклопакетные камеры.
• Конечным этапом, следует регулирование зазоров открывающихся частей и фурнитурных элементов, прикрепляются противомоскитные решётки.