Стоимость загородного дома из
керамзитоблоков с сайдингом, плитным монолитым фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из металлочерепицы, пластиковыми окнами

Керамзитобетонная стена

Благодаря пожаробезопасности, экологичности и, к тому же, высокой прочности, довольно широкую популярность для индивидуального домостроительства получили блоки из керамзитобетона. В таких государствах, как Германия, Норвегия, Финляндия, Чехия, Нидерланды, Швеция порядка сорока процентов домов построено из керамзитобетонных блоков.

Основное отличие керамзитобетонных блоков заключается в замечательных гидрофобных качествах: в среде с абсолютной влажностью цементо-керамзитовый материал забирает воды на двести процентов меньше, чем газосиликат. Это имеет большое значение потому, что параметр влагонасыщения значительно влияет на теплосберегающие качества стены в обстановке реальной эксплуатации.

Это удобные, объёмом: 390мм/190мм/188мм или 390мм/190мм/90мм, кладочные блоки, произведённые способом заводской вибропрессовки из цементокерамзитовой смеси.

Расчетная теплопроводность кладки из керамзитобетонных блоков в полтора раза меньше, чем у фасада из щелевого клинкерного кирпича аналогичного сечения, при сравнимой стоимости.

• Поскольку, для комфортного проживания, мало сорока сантиметров керамзитного бетона, то оптимальным решением будет являться теплоизолирование несущей кладки плотным базальтовым тепловым экраном , например, производства: Knauf, ППЖ-200, Изорок, Изомин, Ursa, Rockwool, Isover, П-125, П-175, слоем 10 см, с дальнейшей установкой (через вентиляционный зазор) лицевого экрана. В таком варианте создаётся паропроницаемая структура, позволяющая строению избавляться от избыточной влаги.
• Когда теплоизоляцией в многослойной стене является паронепроницаемый экструдированный полистирол, например, марки: Техноплекс, Полиспен, Styrofoam, Ursa XPS, Пеноплэкс, Teplex, Примаплекс, Styrodur, проветриваемый зазор между керамзитоцементными блоками и панелями фасадного сайдинга выполнять бессмысленно, но нужно будет устанавливать пароизоляционную плёнку с внутренней стороны и заодно сооружать систему принудительного вентилирования или воздушного обогрева.
• Квалифицированный монтажник кладёт ежедневно до 3-х куб.м блоков из керамзитобетона, что в три раза больше, чем производительность укладки кирпича, а экономия кладочного заполнителя составляет примерно 50-60%.
• По верху керамзитобетонных блоков, в деревянной опалубке, делается армированная бетонная стяжка, высотой 20-25 см. По уличной стороне растворная стяжка утепляется 50-мм панелью из экструдированного пенопласта.

Сайдинговая облицовка

Полихлорвиниловый профиль в присутствии открытого огня лишь оплавляется, воспламеняясь при нагревании около 400°С (причём дерево уже при 230-260°С), быстро затухая при уменьшении источника огня, причём количество канцерогенных выбросов не значительнее, чем при пиролизе деревянных конструкций.

Следует знать, что поливинилхлоридный сайдинговый профиль может сохранять красивый экстерьер и служить долгий срок, только с оговоркой чёткого исполнения инструкции по монтажу.

Производители пластикового сайдингового профиля (например, фирмы: Varitek, Орто, FineBer, Mitten, Georgia Pacific, Nordside, Snowbird, АльтаПрофиль, Vytec, Docke, Tecos, Gentek, Holzplast) предлагают широкую палитру цветов и оттенков, дающую возможность отдельно взятому строению смотреться неповторимым.

Виниловый сайдинг коррозиционностоек, стабилен к атмосферным, физическим, химическим воздействиям, трудновоспламеняем.

Из-за того, что ПВХ сайдинг довольно сильно изменяет линейные размеры при колебаниях температурного режима, то нужно применять свободное прикрепление виниловых пластин.

В случае, когда проектируется схема кладки с минераловолокнистым теплоизоляционным слоем, типовыми строительными операциями по кладке сложной стеновой конструкции служат:

• Делается кладка из керамзитных блоков сечением 40 см на песко-цементной смеси, дополнительно зоны пересечения стен, зоны опирания перемычек, каждые 5-6 рядов керамзитоблоков усиливаются арматурой.
• С целью крепежа сайдинга, по уличной поверхности кладки устанавливаются деревянные брусья, заранее обработанные антисептирующим составом, толщиной 90-100 мм, через каждые пол-метра.
• Ниши между брусьями закладываются плитным базальтоватным тепловым экраном, например, Изорок, Изомин, ППЖ-200, Rockwool, Knauf, Isover, П-175, Ursa, П-125, потом, по балкам расстилается диффузионная ткань для защиты от продувания и осадков (Изоспан, Ютавек, Tyvek).
• С целью создания вентиляционного зазора, спереди гидроизоляционной паропроницаемой мембраны, по лагам, набиваются стальные стойки либо деревянные планки, выступающие на 30-40 мм.
• На приготовленную обрешёточную конструкцию прикрепляется облицовка из сайдинговых панелей.

Некоторые технологические аспекты крепежа винилового профиля:

• Вворачивать шурупы или забивать гвоздики в виниловый профиль рекомендуется в среднюю точку имеющихся крепёжных отверстий, чтобы не помешать термическим подвижкам и, тем самым, не провоцировать точечную деформацию ПВХ материала.
• Для того, чтобы спрятать швы, навеску сайдинга правильнее вести, начиная с тыльной стены постройки, перемещаясь к фасадной стороне, причём каждая последующая полоса сайдинга будет закрывать предшествующую в текущем ряду, примерно на 20…30 миллиметров, по той же причине, возникающие швы, для близких рядовых уровней, надо разносить, относительно друг друга.
• При креплении последующей сайдинговой пластины, соедините её в замок с нижележащей панелью и, без вытягивания, зафиксируйте шуруповёртом.
• Для компенсирования тепловых сжатий и растяжений ПВХ сайдинга следует обеспечивать зазоры, порядка 1 см, в точках соединения сайдинговой панели и аксессуаров (Н-профиля, внутреннего угла, внешнего угла, наличника и т.д.), а также в местах прохождения наружних сетей (кабели, провода, трубы, кронштейны).
• Установка пластиковых профилей осуществляется снизу вверх, причём, сначала устанавливается скрытая начальная рейка.
• Сайдинговые панели подвешиваются таким образом, чтобы свободно „гулять“ в продольном направлении, поэтому, нельзя до упора закручивать саморезы в монтажных канавках.

Цельно-плитное основание делается по границам здания в форме цельной железобетонной плиты и реализуется в незаглублённом или заглублённом варианте.

В варианте заглубления, монолитная плита является конструктивным элементом, на котором выстраиваются периметральные части фундамента, которые формируют подвальный ярус. При верхнем расположении подземных вод, рекомендуется периметральные части фундамента выполнять монолитным методом, с применением водоизоляционных мер: обклейки, пропитки, обмазки.

Неуглублённый плитный фундамент применяется в частном домостроительстве, на неустойчивых грунтах: торфянниках, рекультивируемых, насыпных или сильнопучинистых и на водонасыщенных участках. Данный фундамент рекомендован при возведении садовых сооружений, не содержащих высокой цокольной части фундамента и погреба.

На практике, когда плита фундамента находится выше точки вымерзания почвы, то есть, когда верхняя сторона плитного фундамента служит, как подоснова для пола 1 этажа, появляется потребность термоизолирования почвы под плитой основания и полосой, шириной до 1500 мм по периметру.

Целесообразным является применение прослойки из экструдированного пенопласта, марок, Styrodur, Полиспен, Teplex, Примаплекс, Пеноплэкс, Styrofoam, Ursa XPS, Техноплекс, т.к. иные теплосберегающие материалы (обычный пенопласт, керамзитовые гранулы, минеральное волокно) быстро впитывают влагу, что приводит к быстрому уменьшению их термического сопротивления во влажной земле.

Примерная технология изготовления цельно-плитного фундамента с вертикальными частями в виде безразрывного ж/бетонного кольца:

• В начале снимается грунт на проектную отметку.
• высыпается гравийная подготовка, фракции 40÷60 мм, толщиной 15-20 см, и тщательно трамбуется.
• Производится песко-цементная заливка, высотой до 4 см.
• Расстилается водонепроницаемый материал с выносом по периметру до 200 см, с целью последующей гидроизоляции боковин фундамента.
• Для защиты влагозащитного слоя от случайных проколов в процессе армирования, сверху гидроизоляции укладывается повторный слой из цементо-песчаного раствора, толщиной 4-5 см, по границам которого монтируют опалубочные щиты по высоте плиты фундамента.
• Формируемую плиту усиливают двумя слоями из стальных прутьев диаметра d14 типа А300-А400 с ячейками 20х20 см.
• В варианте плитного фундамента годится лишь качественный бетон, марки М300, класса В22.5, подаваемый бетоновозом.
• Со смещением до 25 см от контура плиты фундамента, крепят щиты опалубки по высоте боковых стен в виде безразрывного бетонного кольца,
• В готовую форму для заливки размещается арматурный каркас, приготовленный из арматуры AII (А300), AIII(А400) Ø10-12 мм, и делается укладка бетонного раствора.
• Срок твердения бетонного раствора (когда следует отрывать опалубку) занимает не меньше одного месяца в тёплый сезон.

Под балки издревле используют пиломатериалы хвойных деревьев (например: ели, лиственницы, сосны), с объёмной влажностью не выше 14 процентов. Лучшая лага - брусок с пропорциями сечения семь к пяти (например, 140 х 100 мм).

Перекрытия из деревянных балок традиционно распространены в дачном строительстве, из-за удобства и дешевизны их возведения.

При заготовке материала для балок, нужно руководствоваться специальными расчётами, дающими корреляцию сечения балки от ширины пролёта между опорами и нагрузки; иначе можно исходить из примерного правила, что широкая сторона лаги должна быть около 1/24 длины балки, а толщина - 5÷10 см, при шаге следования балочных брусьев 500 и 1000 мм и нагрузке 150 кгс/кв.м.

Для возможной замены балок требуемого сечения, следует использовать скреплённые болтами доски, при соответствующем сохранении общего сечения.

Характерные моменты укладки деревянных балок:

• Как правило, в каменных стенах торцевые части балок находятся нишах кладки, где конденсируется влага, поэтому, между кладкой и торцами балок, делают пространство для циркуляции воздуха, а при позволяющей глубине ниши устраивают дополнительно слой теплоизоляции.
• Торцевые части балок обрезают с наклоном 60-70°, покрывают антисептиком (Кофадекс, Holzplast, Dulux, Tikkurila, Teknos, Biofa, Акватекс, Картоцид, Pinotex, Сенеж, Биосепт, КСД, Текс) и обматывают толем, сохраняя торец незакрытым, во избежание возможного загнивания, которое происходит при конденсации пара в окружении кирпичной стены.
• в сооружениях из дерева концы лаг стёсывают с виде конуса, а после забивают в готовый паз верхнего венца на полную глубину стены.
• Отступ между дымовым каналом и балками должен быть минимум 0,40 м, а от стены балки отодвигают минимум на 50 мм.
• Укладка лаг выполняется в такой последовательности: сначала крайние, а затем, с контролем по ватерпасу, промежуточные. Лаги должны опираться на на стеновую конструкцию не короче, чем на 15-20 см.

Межэтажное перекрытие не подлежит утеплению, подвальное перекрытие термоизолируют с размещением парозащитной плёнки над утеплителем, а покрытие последнего этажа теплоизолируют с прокладкой пароизоляционного слоя снизу теплозащиты.

Если проблема несущей способности деревянных межэтажных перекрытий, как правило, решается за счёт обыкновенного увеличения сечения балок и их численности, то с огнезащитой и с акустической изоляцией всё выглядит несколько сложнее.

Один из вариантов улучшения аккустических и огнезащитных показателей деревянных межэтажных перекрытий выглядит так:

• К основанию балок, перпендикулярно им, на демфирующих скобах, через 300-400 мм, закрепляются металлические профили- обрешётка, на которую снизу подшивают гипсокартонные листы.
• На верхнюю поверхность сделанной решётчатой конструкции стелется и закрепляется скобками к брусам синтетическая плёнка, на которую плотно укладываются минераловолоконные плиты (Isover, Ursa, Изомин, Изорок, Knauf, Rockwool), слоем 50 мм, с подъёмом на вертикальные поверхности лаг перекрытия.
• В помещениях следующего уровеня на лаги прибивают листы фанеры (1,6...2,5 см), далее, повышеной плотности минераловатный шумопоглотитель (2,5...3,0 см), и ещё раз выкладываются слой ДСП подготовки пола.

Кровельное покрытие устанавливается на несущую конструкцию, состоящую из стропил и обрешёточного настила.

При строительстве индивидуальных домостроений, традиционно используется 2 и 3-х -пролётная схема со средними несущими стенками и наклонными стропильными элементами.

Расстояние между стропильными брусами обычно выбирается в диапазоне 0,60-0,90 м при сечении стропил 50х150-100х150 мм; пятки стропил устанавливаются на фиксирующий брус размером 100х100-150х150 мм.

Для быстрого выпуска влаги, поступающей из внутреннего пространства и предохранения м/черепицы от последующего проявления ржавчины, полная величина зазоров для вентиляции (притока и оттока) определяется по формуле: 1/100 к размеру крыши.

Самым „раскрученным“, на текущий день, считается металлочерепичный формат Monterrey (шаг волны - 0,35 м, глубина волны - 23 мм), предлагаемый разными предприятиями: Poimukate, Finish Profiles, Grand Line, Pelti ja Rauta, Металл Профиль, Интерпрофиль.

Главные моменты монтирования полос металлочерепичной кровли:

• Для утепления в перспективе чердачного уровня, имеет смысл подложить по балкам ферм, перед монтажом обрешётки, микропористую плёнку (Tyvek, Строизол SD130, Изоспан, ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135). Недопустимо использовать, в качестве гидрозащиты, непористые материалы, например, на битумном заполнителе.
• По стропильным брускам, на положенный гидрозащитный материал, прибиваются рейки 30х50 мм, а к ним обрешёточные доски 100х30 мм, с промежутками 350 мм (для листов „Монтеррей“). В этом случае, начальная доска ставится более толстой на 2 см, а интервал между начальным краем самой первой доски и центральной точкой последующей должен равняться 30 см.
• При устройстве обрешёточной подготовки, в зонах последующего монтажа снегозадерживающей конструкции, необходимо также под верхнюю точку волны прикрепить добавочные обрешётины.
• До размещения листов металлочерепицы, выполняется закрепление держателей водосточной конструкции на стропильные балки или карнизный профиль.
• Листы металлочерепицы прижимаются саморезами в прогиб волны, в местах касания обрешёточной подготовки.
• К стартовому бруску обрешётки, который толще других, листы металлической черепицы закрепляются сверху ступенки профиля.
• Полотна, уложенные по боковым сторонам ската закрепляются по границам крыши более часто, т.е. на каждой обрешётине.
• При монтаже полотен м/черепицы, начальное полотно равняют по поперечному срезу и карнизу кровли и подвешивают на одном саморезе к последней обрешёточной доске, аналогично занимаются с двумя-тремя очередными в ряду полотами, соединяя их между собой и равняя вдоль линии карниза, и только затем окончательно пришурупливают, расходуя при этом приблизительно 6÷8 шт. кровельных саморезов с неопреновыми шайбами на 1 кв.м кровли.
• Укладку полотен м/черепицы делают, от низа в верх, справа налево (или слева направо), причём каждый последующий лист перекрывает капиллярный сток и одну волну предшествующего.

Особенно популярной конструкцией ПВХ-окон, на сегодняшний день, является полимерный профиль из 3-х камер (типа: PLAFEN, PROPLEX, REHAU, LAOUMANN, MONTBLANC, KBE, SCHUCO, VEKA), толщиной 60-70 мм, содержащий 2 ряда TPE (термоэластопласт) - уплотнения и 2-х камерный стеклопакет, глубиной 3,2-4,8 см.

Многочисленная фурнитура, например, Fuhr, Maco, Roto, Siegenia, Winkhaus, Kale была и остаётся неотъемлемой частью окна. Фурнитура последнего поколения обеспечивает разнообразные состояния аэрации, например, «щелевое», «зимнее», «микро» вентилирование, что, дополнительно, является весьма действенным способом предупреждения появления конденсатной влаги на охлаждённых внутрикомнатных сторонах оконной ниши и стеклопакетов.

Обилие имеющихся конструкций ПВХ окон, а также тонов и ламинатных покрытий, в том числе, „под дерево“, предоставляет большой простор в создании оригинального облика.

Ориентировочная методика монтажа окна из винилового профиля состоит из таких пунктов:

• Вначале надлежит загладить шпаклёвочной смесью дефекты внутренней поверхности четвертного выступа и проёма, причём технологические щели между срезами проёма и ПВХ рамной основой должны составить в диапазоне 2,5…3,0 см, т.к. поливинилхлоридный пластик характеризуется приличной термической деформируемостью.
• До монтажа оконного пвх профиля нужно прикрепить к лицевой поверхности периметра рамы, в зонах контактирования с четвертью, самоклеящуюся саморасширяющуюся, изначально сжатую, полиуретановую полосу - ПСУЛ (номенклатура: Soudal, Робибанд, WipBand, Profband, Invamat, OKlent, Vito), которая предохраняет теплоизолирующий слой от осадков и благоприятствует влагопереносу, из-за своей паропроницаемой структуры.
• Рамная конструкция, с приделанной к нижней части установочной профильной опорой, выставляется по пузырьковому уровню, относительно центральной оси световой ниши, плотно придвигается к четверти, и закрепляется перфорированными оцинкованными пластинами, с отступом от угловых стыков 15÷18 см, и в 4-6 местах.
• Внутренние поверхности оконного проёма, в зоне оконного профиля, следует проклеить паронепроницаемой, желательно самоклеящейся, плёнкой (типов: Elkatek, Изоспан, Робибанд, Ондутис, Fibrotek, Folder), с выпуском за контур оконного профиля, вовнутрь, в пределах 5÷6 см, с целью дальнейшего изолирования утепляющего материала от водяных паров со стороны жилой зоны.
• Пазухи между ПВХ рамным профилем и торцевыми поверхностями проёма пропениваются монтажным пено-наполнителем (типов: Building, Illbruck, Soudafoam, Penoseal, Mafix, Soudal, Wepost, Profil, Makroflex, Ultraflex), причём важно выполнить оптимальную герметизацию, не допуская, выход застывающей пены из зазоров, которые далее закрываются заблаговременно заложенной паронепропускающей лентой.
• Закрепляются, при помощи саморезных винтов и пенополиуретанового герметика, подоконная доска, откосы и отливочный профиль, ставятся стеклопакеты.
• Напоследок, делается регулирование запорных узлов и фурнитурных элементов, устанавливаются противокомариные сетчатые экраны.