Цена брусового дома
cо стенами из деревянного каркаса с сайдингом, с плитным сборно-монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из металлочерепицы, пластиковыми стеклопакетами

Плитно-боковый фундамент строится по контуру внешних стен здания в виде цельной бетонной плиты, на которую устанавливаются заводские ФБС - блоки.

Рассматриваемая разновидность фундаментного основания используется в индивидуальном строительстве для устройства подвального яруса дома, на просадочных грунтах (торфянниках, рекультивируемых, насыпных), в случае невысокого расположения грунтовых вод. На водонасыщенных территориях лучше вертикальные стены фундамента устраивать методом неразрывного бетонирования, с применением гидрозащитных мер: пропитки, обмазки, обклейки.

Вместе с этим, сборно-блочная система вертикальных стенок фундамента, по уже сделанной монолитной плите, незаменима при высоких темпах застройки, а также при возведении „нулевого“ цикла в зимний сезон.

Типовая технология выполнения одноплитного фундамента сбоковыми стенами в виде сборно-блочного ж/бетонного кольца:

• В первую очередь откапывается слой земли на заданную проектом отметку.
• На приготовленное основание насыпается щебёночная подготовка, фракции 40/60, слоем 10-20 см, и тщательно утрамбовывается.
• Выполняется бетонная стяжка, высотой до 50 мм.
• Кладётся водонепроницаемый материал с выпуском по краям до 2,0 м, с целью дальнейшей влагоизоляции вертикальной части фундаментного основания.
• С целью защиты гидроизоляционного материала от вероятных порезов при установке арматурного каркаса, по гидроизоляции накладывается другой слой из цементо-песчаного раствора, толщиной до 5 см, по контуру которого монтируют опалубку по толщине плиты фундамента.
• Отливаемую фундаментную плиту стягивают изнутри двумя слоями из связанных стальных прутов диаметра Ø12-16 мм класса AII (А300), AIII(А400) с шагом 20х20 см.
• В варианте плитного фундамента годится лишь качественный бетонный раствор, марки, не ниже М300, подвозимый бетономиксером.
• Продолжительность созревания бетонной смеси, когда следует устанавливать стенки фундамента из блоков ФБС, занимает не меньше 4-х недель в тёплый сезон.
• Монтаж фундаментных блоков ведут относительно углов, по расходящимся под прямым углом направлениям, ориентируясь по геодезическому оборудованию. Рядовые блоки опускают автокраном на пластичный слой из цементного раствора.
• Сборку начинают с простановки блоков-ориентиров в углах здания и на пересечениях осевых линий. К установке линейных блоков приступают только после контроля ориентации блоков-ориентиров по горизонтали и вертикали.
• По верхнему ряду фундаментных блоков, в деревянной опалубке, устраивается армированная растворная заливка, толщиной до 25 см.

Стена из балочно-деревянного каркаса

Благодаря разумной себестоимости и легкосборности, сочетающихся с достаточнной прочностью, довольно большое признание для частной застройки приобрела каркасно-щитовая архитектура. В настоящий момент, до восьмидесяти % малоэтажных домовладений в американских штатах, государствах Европы и Канаде сооружены как раз на основе данной технологической схемы.

Система каркасно-щитовых построек основывается на несущем деревянном остове, обвязанном по периметру древесно-композитными плитами (ЦСП, ДСП или ОСП) и заполненном изнутри минераловатным утеплителем. По причине минимальной тяжести, каркасно-щитовые дома допускают возведение на лёгких слабозаглублённых ленточно-кольцевых или столбчатых фундаментах, что существенно удешевляет общие строительные затраты.

Возведение каркасных стен делается в следующей очерёдности:

• На фундаментном основании, заранее закрытом влагонепроницаемым материалом, возводят каркасную конструкцию из просохшего бруса, габарита 150х50 мм или 140х45 мм, прокрашенного древозащитным составом: Teknos, Текс, КСД, Tikkurila, Holzplast, Сенеж, Биосепт, Pinotex, Biofa, Акватекс, Картоцид, Dulux, Кофадекс.
• С уличной стороны каркасный остов укрепляется панелями ОСП (ориентированно-стружечные), ЦСП (цементо-стружечные) или ДСП (древесно-стружечные), сечением 9-12 мм, с технологическими щелями до 3-х мм.
• Промежутки между стойками каркаса, с внутренней стороны, закладываются плитным базальтоватным теплоизолятором (типа: Изомин, Ursa, ППЖ-200, Knauf, П-125, Isover, П-175, Rockwool, Изорок), глубиной 0,15 м, потом, по балкам развешивается полиэтиленовый плёночный материал, с герметизацией нахлёстов клеящей лентой.
• Поверх пароизоляции набивается обрешётка из реек 40х25 мм, для дальнейшего монтажа плит гипсоволокна.
• Снаружи щитов ОСП (ЦСП, ДСП), навешанных с с уличной стороны, следует добавить водоизоляционную паропроницаемую ткань, типа Tyvek, Ютавек, Изоспан, которая защищает теплозащищённую каркасно-щитовую основу от дождей и, с другой стороны, не мешает лёгкому выведению водяных паров из теплосберегающего слоя.
• Для обеспечения продуваемого слоя, поверх водоизоляционного паропропускающего слоя монтируются сосновые бруски, заранее обработанные антисептирующим средством, либо стальные стойки, выступающие на 3-4 см, через каждые 1/2 метра.
• Наконец, на подготовленные стойки, собирается лицевой слой из сайдинговых панелей.

Облицовка из ПВХ сайдинга

По причине того, что ПВХ сайдинг довольно значительно расширяется и сжимается при колебаниях температурного режима, то важно применять нежёсткое крепление виниловых пластин.

Следует знать, что поливинилхлоридный сайдинговый профиль может эксплуатироваться много лет и иметь привлекательный экстерьер, лишь при внимательном соблюдении инструкции по монтажу.

Полихлорвиниловый профиль при пожаре лишь постепенно плавится, возгораясь при нагревании более 390°С (для дерева: 230-260°С), тотчас потухая при уменьшении источника огня, при этом количество канцерогенных выбросов не больше, чем при пиролизе материалов из древесины.

Дилеры пластикового сайдинга (такие фирмы, как: Snowbird, FineBer, Орто, Tecos, Docke, АльтаПрофиль, Vytec, Mitten, Holzplast, Nordside, Georgia Pacific, Varitek, Gentek) предлагают широкую цветовую гамму, дающую возможность любому домовладению сохранять свою индивидуальность.

Сайдинг полихлорвиниловый устойчив к физическим, химическим, погодным факторам, не коррозирует, трудносгораем.

Типовые правила крепежа полихлорвинилового профиля:

• При установке последующей сайдинговой полосы, прищёлкните её в замок с нижним профилем и, без натягивания, прикрепите саморезами.
• С тем, чтобы замаскировать стыки, монтаж виниловых панелей правильнее делать, начиная с боковой стены строения, двигаясь к лицевой стенке, причём каждая следующая сайдинговая панель должна накладываться на предыдущую в выполняемом ряду, примерно на дюйм, по той же причине, выполняемые сочленения, для соседних рядовых уровней, стоит разносить по горизонтали.
• В точках сопряжения пластиковой панели и дополнительных деталей: внутреннего угла, внешнего угла, наличника, Н-профиля и т.п., а также в точках ввода наружних коммуникаций (кронштейны, кабели, провода, трубы), необходимо предусмотреть зазоры, около 10 мм, для обеспечения тепловых сжатий и растяжений винилового сайдинга.
• Подвешивание пластиковых панелей осуществляется снизу вверх, причём, первым делом прикрепляется специальная начальная полоса.
• Забивать гвоздики либо вворачивать саморезные винты в сайдинговый профиль следует в центр имеющихся монтажных просечек, с тем, чтобы не помешать температурным подвижкам и, тем самым, не провоцировать волнообразное выгибание ПВХ материала.
• Сайдинговые профили подвешиваются таким образом, чтобы без усилий перемещаться в продольном направлении, для этого, не следует сильно завинчивать винты в крепёжных канавках.

В качестве балки обычно используют древесину хвойных пород (лиственницы, ели, сосны), с содержанием влаги не более 14 процентов. Лучшая лага - брус с соотношением сторон семь к пяти (например, 140 х 100 мм).

Перекрытия из деревянных балок , как правило, востребованы в дачном домостроении, из-за удобства и невысокой стоимости их возведения.

При выборе материала для балок, нужно руководствоваться специальными таблицами, учитывающими зависимость размеров балки от расстояния между опорами и веса груза; или допустимо отталкиваться от примерной нормы, что высота балки должна составлять примерно 0,042 длины перекрытия, а толщина - 50÷100 мм, при загрузке 1,5 кПа и интервале укладки балочных досок 500 и 1000 мм.

При дефиците брусьев расчётного размера, следует задействовать стянутые винтами доски, при соответствующем соблюдении совокупного сечения.

Важные нюансы изготовления балочно-брусового перекрытия:

• От каменной стенки балочные брусья отставляют не ближе, чем 5 сантиметров, а отступ между печным каналом и лагами должен быть более 400 мм.
• Концы балочных брусьев в срубах из брёвен стёсывают в форме воронки, а дальше вставляют в заготовленный проём верхнего венца на полную глубину стены.
• Для защиты от заплесневения, которое случается от увлажнения в окружении кирпичной кладки, торцы балочных брусьев обрезают под углом около 60°, пропитывают противогнилостным составом (Dulux, Текс, Tikkurila, Teknos, Holzplast, Биосепт, Картоцид, КСД, Акватекс, Кофадекс, Сенеж, Biofa, Pinotex) и обворачивают толем, сохраняя торец незакрытым.
• Монтаж балок выполняется в следующем порядке: вначале конечные, а далее, с регулировкой по ватерпасу, все другие. Брусья нужно опирать на на кладку не менее, чем на 15-20 см.
• Как правило, в каменных стенах края лаг находятся проёмах кладки, где появляется конденсат, по этой причине, между срезами концов брусьев и кирпичом, создают пространство для вентилирования, а при позволяющей глубине гнезда размещают дополнительно термовкладыш.

Покрытие последнего этажа теплоизолируют с устройством парозащитной плёнки снизу утеплителя, межэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, а подвальное перекрытие теплоизолируют с монтажом паронепроницаемого слоя над утеплителем.

Поскольку проблема конструктивной прочности деревянных межуровневых перекрытий, как правило, улаживается способом обычного увеличения размеров балок и их численности, то с противошумной защитой и с противодействием пожару всё обстоит сложнее.

Один из вариантов повышения звукоизолирующихм и огнестойких параметров деревянных междуэтажных перекрытий выглядит таким образом:

• На нижнюю поверхность балок, перпендикулярно им, при помощи демфирующих фиксаторов, через 30-40 см, устанавливаются стальные направляющие- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсокартонный потолок.
• На верхнюю поверхность сделанной решётчатой конструкции стелется и фиксируется степлером к балкам синтетическая плёнка, на которую вплотную раскладываются минераловатные плиты, типа: Knauf, Изомин, Isover, Rockwool, Изорок, Ursa, толщиной 5 см, с подъёмом на боковые стороны балок.
• Со стороны верхнерасположеного уровеня на лаги устанавливают плиты фанеры (1,6...2,5 см), после этого, повышеной плотности минераловолоконный звукогаситель (25÷30 мм), и ещё раз настилаются плиты ДСП подосновы пола.

Кровельный материал укладывается на несущую основу, выполненную из стропил и обрешёточного настила.

В случае частных строений, обыкновенно применяется конструкция из 2 и 3-х пролётов с наклонными стропильными элементами и средними несущими стенами.

Промежуток между стропильными брусами обычно составляет около 0,60÷0,90 м при сечении стропильных ног 50х150÷100х150 мм; нижние срезы стропильных балок опускаются на мауэрлатный брус сечением 100х100÷150х150 мм.

Полная величина вентиляционных зазоров: впускных и выпускных, рассчитывается в соотношении 1/100 к величине кровельной поверхности, такая активность воздушной циркуляции необходима с целью быстрого выпуска водяных паров, поступающих из внутридомовых помещений и защиты м/черепицы от последующего коррозионного разрушения.

Лидером продаж, на текущий момент, значится черепичный формат Monterrey (подъём волны - 2,3 см, шаг волны - 35 см), предлагаемый разными предприятиями: Poimukate, Интерпрофиль, Finish Profiles, Grand Line, Pelti ja Rauta, Металл Профиль.

Стандартные правила крепления листов стальной черепицы:

• Для возможного теплоизолирования чердачного уровня, желательно настелить по стропильным брускам, перед сборкой обрешётки, гидрозащитную плёнку: ТехноНИКОЛЬ, Изоспан, Tyvek, Строизол SD130, Ютавек 115,135. Запрещается использовать, в качестве гидроизоляции, „недышащие“ плёнки, например, на основе рубероида.
• По балкам ферм, на положенный влагоизоляционный материал, прибиваются бруски 3,0х5,0 см, а к ним обрешётины 100х30 мм, с промежутками 350 мм (для металлочерепицы Джокер, Монтеррей). В этом случае, начальная обрешётная доска ставится большего сечения (на 2 см), а отступ между нижним торцом стартовой обрешётины и центральной точкой второй должен насчитывать 30 см.
• При изготовлении обрешёточной подготовки, в точках размещения снегозадерживающей конструкции, нужно также прикрепить добавочные бруски под верхнюю точку волны.
• Крепёж опор желобов водостоков производится на балки ферм или карниз, до настила полос м/черепицы.
• Полотна м/черепицы прижимаются саморезами в нижнюю точку волны, в местах контактирования с обрешёткой.
• К первой обрешётине, имеющей максимальную толщину, листы стальной черепицы фиксируются саморезами выше ступеньки волны.
• Полосы, лежащие по боковым сторонам ската крепятся по границам крыши ещё чаще, т.е. на всех обрешёточных брусках.
• При монтаже полотен металлочерепицы, начальное полотно равняют по нижней линии и боковому краю ската и вывешивают на одном саморезном шурупе к последней обрешёточной доске, также поступают с 2-3-мя очередными в ряду полотами, соединяя их между собой и подравнивая вдоль карнизной линии, после чего финишно закрепляют, расходуя при этом примерно 6…8 шт. черепичных саморезов с неопреновыми шайбами на 1 кв.м крыши.
• Крепление полотен м/черепицы производят, начиная с низа, слева направо (или справа налево), руководствуясь принципом, что каждый следующий лист покрывает капиллярный сток и одну волну предшествующего.

На современном этапе, особенно распостранённой конструкцией пластиковых окон является трёхкамерный поливинилхлоридный профиль (типа: KBE, MONTBLANC, LAOUMANN, SCHUCO, PROPLEX, PLAFEN, REHAU, VEKA), монтажной глубиной 6÷7 см, содержащий 2 ряда из резина-каучукового эластомера и 2-х камерный стеклопакет, глубиной 3,2-4,8 см.

Различные фурнитурные аксессуары (Maco, Roto, Fuhr, Winkhaus, Siegenia, Kale) были и остаются существенным атрибутом оконных конструкций. Новейшая фурнитура воспроизводит разнообразные способы вентиляции, например, «зимнее», «микро», «щелевое» проветривание, что, к тому же, является весьма действенной мерой защиты от появления конденсата на холодных внутренних сторонах откосных профилей и остекления.

Многообразие предлагаемых конструкций пластиковых окон, а также палитр и ламинатных обклеек, например, с иммитацией дерева, даёт большую свободу в формировании индивидуального дизайна.

Примерный порядок монтажа оконных изделий из винилового пластика состоит из следующих позиций:

• В первую очередь, необходимо качественно заштукатурить дефекты стенок четверти и проёма, при этом монтажные щели между пластиковой рамой и срезами оконного проёма должны составить порядка 2,5-3,0 см, т.к. полихлорвиниловый материал отличается ощутимой линейной деформируемостью.
• До монтажа пвх окна требуется прикрепить к лицевой стороне контура профиля, вдоль линии опирания на четвертной выступ, эластичную герметизирующую, предварительно сжатую, полиуретановую полосу - ПСУЛ (номенклатура: Vito, WipBand, Invamat, Робибанд, Soudal, Profband, OKlent), которая защищает утепляющий материал от внешней среды и благоприятствует отведению из него паров воды, из-за своей пористой структуры.
• Профильно-рамная конструкция, с прицепленным к нижней части установочным профилем, монтируется по ватерпасу, по средней оси оконной ниши, всей плоскостью придвигается к четверти, и прикрепляется крепёжными стальными полосами, в четырёх-шести точках, и на удалении от угловых стыков 150-180 мм.
• Боковины оконной ниши, на уровне рамного профиля, следует обклеить паронепропускающей, желательно фольгированной, полосой (например, Изоспан, Fibrotek, Робибанд, Elkatek, Folder, Ондутис), с выходом за линию рамного профиля, изнутри, примерно, на 5…6 см, для последующего герметизирования утепляющего слоя от водяных паров со стороны жилых комнат.
• Промежутки между пластиковой рамной конструкцией и боковинами проёма уплотняются мелкопористым пено-утеплителем (например, Building, Wepost, Soudafoam, Illbruck, Ultraflex, Penoseal, Mafix, Profil, Soudal, Makroflex), при этом требуется обеспечить качественную герметизацию, исключая, вытекание твердеющего пенополиуретанового утеплителя из швов, которые затем изолируются заранее заложенной паронепропускающей полосой.
• Закрепляются, при помощи шурупов и полиуретановой пены, откосные элементы, подоконная доска и отлив, затем устанавливаюся стеклопакеты.
• Напоследок, производится регулирование зазоров подвижных частей и фурнитурных элементов, навешиваются москитные решётки.