Индивидуальный дом из
керамзитоблоков с сайдингом, плитным сборно-монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из металлочерепицы, пластиковыми окнами

Керамзитоблочная кладка

Керамзитоцементные блоки получили довольно широкую популярность для частного домостроительства, по причине экологической безопасности, большой прочности и, наряду с этим, пожарной безопасности. В странах Европы: Чехия, Швеция, Финляндия, Германия, Норвегия, Нидерланды около 40% жилья возведено из керамзитных блоков.

Теплопроводность стены из керамзитных боков в 1,5 раза ниже, чем у стеновой конструкции из дырчатого керамического кирпича одинаковой толщины, при почти такой же стоимости.

Главное отличие керамзитобетонных блоков содержится в уникальных водоотталкивающих характеристиках: в атмосфере с абсолютной влажностью керамзитовый материал впитывает воды на 200% меньше, нежели поризованный бетон. Это важно, так как коэффициент влагонасыщения в большой мере определяет теплосберегающие характеристики стенового материала в реальных климатических условиях.

На вид - это лёгкие, габаритами: 390х190х188, 390х190х90, стеновые кубики, произведённые способом объемной вибропрессовки из керамзитоцементного замеса.

• Подготовленный рабочий кладёт за смену не менее 3-х кубометров блоков из керамзита, что в 3 раза больше, чем интенсивность укладки кирпича, а потребление цементного раствора уменьшается на 60%.
• Если утеплителем в стене является влагонепроницаемый экструзионный пенополистирол, например, производства: Ursa XPS, Styrofoam, Пеноплэкс, Техноплекс, Примаплекс, Полиспен, Teplex, Styrodur, продуваемую щель между панелями облицовочного сайдинга и блоками керамзита оставлять бессмысленно, но придётся монтировать пароизоляционный слой со стороны комнат и заодно сооружать систему принудительного вентилирования (а, лучше воздушного обогрева).
• Вследствие того, что, для комфортного проживания, не хватает 0,4 м керамзитного бетона, то лучшим решением будет утепление несущей кладки жёстким минераловатным утепляющим слоем , например, марки: Ursa, Knauf, Isover, Изомин, Изорок, П-175, П-125, ППЖ-200, Rockwool, сечением 10 см, с дальнейшим добавлением (через воздушный промежуток) облицовочного слоя. В таком варианте получается газопроницаемая конструкция, дающая возможность зданию „дышать“.
• По верху керамзито-блоков, в деревянной опалубочной форме, производится арматуро-усиленная бетонная стяжка, слоем - 20 см. По наружней поверхности бетонный пояс теплоэкранируется 50-мм панелью из экструдированного вспененного полистирола.

Сайдинговая облицовка

Сегодня дилеры ПВХ- сайдинга (такие фирмы, как: Holzplast, Gentek, Georgia Pacific, Varitek, Docke, Vytec, Snowbird, АльтаПрофиль, FineBer, Nordside, Mitten, Tecos, Орто) анонсируют широкую цветовую палитру, позволяющую любому жилищу сохранять свою самобытность.

Виниловый сайдинг в очаге открытого пламени лишь оплавляется, загораясь при температурах не менее 390°С (для дерева: 230-260°С), быстро потухая при удалении очага огня, причём уровень опасных для здоровья выделений не больше, чем при сгорании материалов из древесины.

Так как полихлорвиниловый сайдинг весьма существенно изменяет линейные размеры при колебаниях температурного режима, то необходимо обеспечить неплотное прикрепление виниловых пластин.

Нужно учитывать, что поливинилхлоридный сайдинговый профиль будет иметь достойный внешний вид и очень долго функционировать, лишь при внимательном соблюдении правил монтажа.

Сайдинг полихлорвиниловый не коррозирует, практически не горюч, стабилен к билогическим, атмосферным, механическим факторам.

Для варианта с минераловатным теплоизоляционным слоем, стандартными технологическими этапами по кладке сложной стены будут:

• Керамзитобетонная несущая кладка кладётся на цементно-песчаном растворе, сечением 0,4 м, причём очередные пять-шесть рядов кладки, площадки опирания перемычек, углы стен армируются арматурными прутьями.
• По внешней стороне кладки, для навешивания сайдинговых панелей, устанавливаются деревянные балки, заранее антисептированные, толщиной 90÷100 мм, с интервалом 0.50÷0.60 м.
• Промежутки между балками заполняются жёстким минераловатным утеплителем, вида: П-175, Изорок, Knauf, Ursa, Isover, Изомин, ППЖ-200, Rockwool, П-125, далее, по балкам раскатывается диффузионная ткань для защиты от продувания и намокания, например: Ютавек, Tyvek, Изоспан.
• Спереди диффузионной гидроизоляционной плёнки, по балкам, с целью создания воздушного зазора, устанавливаются антисептированные бруски или металлические направляющие, толщиной 3-4 см.
• На получившуюся обрешёточную основу прикрепляется облицовка из сайдингового профиля.

Некоторые технологические аспекты применения пластикового профиля:

• Установка ПВХ профилей производится снизу вверх, при этом, вначале прикрепляется специальный стартовый профиль.
• В точках ввода уличных сетей (кабели, провода, кронштейны, трубы), а также в местах сочленения сайдинговой полосы и дополнительных деталей (наличника, внешнего угла, Н-профиля, внутреннего угла и т.д.), важно сохранять разделки, в пределах 1 см, с целью компенсации термических расширений либо сжатий сайдингового профиля.
• При установке следующей панели сайдинга, прищёлкните её за замковый выступ с нижележащей панелью и, без усилия, зафиксируйте шуруповёртом.
• Недопустимо до упора завинчивать шурупы в монтажных пазах, потому, что сайдинговые профили установливаются так, чтобы без усилий перемещаться в продольном направлении.
• С целью скрыть швы, навеску декоративных профилей желательно начинать с задней части постройки, двигаясь к фасадной стороне, причём каждая следующая сайдинговая полоса будет заходить на уже установленную в текущем ряду, примерно на 20-30 мм, по той же причине, формируемые швы, для близких рядов, следует сдвигать, относительно друг друга.
• Вбивать гвозди и вворачивать саморезы в пластиковый сайдинг следует в среднюю точку имеющихся монтажных пазов, с тем, чтобы не мешать тепловым растяжениям и стяжкам и, тем самым, не вызывать точечное выгибание ПВХ материала.

Сборно-плитный фундамент сооружается по границам дома в форме монолитной армированной плиты, на которую выкладываются готовые бетонные блоки.

Данный тип фундаментного основания используется в индивидуальном домостроительстве для формирования подвального яруса дома, на просадочных геоподосновах (рекультивируемых, насыпных, торфянниках), при условии невысокого залегания подземных вод. На заболоченных площадках следует вертикальные стенки фундамента устраивать способом безразрывного бетонирования, с задействованием гидроизоляционных мер: пропитки, обклейки, обмазки.

Наряду с этим, сборно-блочная схема вертикальных частей фундамента, по уже имеющейся железобетонной плите, предопределена при высоких темпах строительства, а также при выполнении „нулевого“ цикла в зимнее время.

Типовая методика выполнения цельно-плитного фундамента свертикальными частями в виде сборно-блочного бетонного кольца:

• В первую очередь откапывается слой земли на заданную проектом отметку.
• На отрытое основание высыпается щебень, фракции 40/60, толщиной 0,20 м, и плотно укатывается катками.
• Производится растворная прослойка, толщиной 4-5 см.
• Расстилается влагозащитная мембрана с выносом по внешней линии 2000 мм, с целью последующей гидроизоляции вертикальной части фундамента.
• С целью защиты влагоизоляционного материала от вероятных порезов в процессе армирования, по изоляционного покрытия укладывается ещё один пласт из раствора, высотой 5 см, по периметру которого крепят опалубку по толщине плиты фундамента.
• Формируемую плиту усиливают двумя рядами из связанных железных прутов сечения Ø14 класса А300 с клетками 200х200мм.
• В варианте плитного фундамента требуется готовый бетон, марки, не ниже М300, поставляемый автомиксером.
• Длительность твердения бетонной смеси, когда нужно укладывать периметр из готовых бетоно-блоков, составляет от 4-х недель , при теплоте не менее + 10-15 градусов Цельсия.
• Сборку строительных блоков ведут относительно осевых линий, по перпендикулярным стенам, контролируя соосность по лазерному теодолиту. Отдельные ж/б блоки направляют погрузчиком на „постель“ из песчано-цементной смеси.
• Сборку начинают с простановки блоков-маяков по углам здания и на перекрестии осевых линий. К закладке рядовых блоков приступают только после выверки положения сигнальных блоков по уровню и горизонту.
• Сверху бетоно-блоков, в деревянной опалубочной подготовке, делается арматуро-усиленная растворная стяжка, слоем до 25 см.

В индивидуальном домостроении традиционно востребованы перекрытия из деревянных балок, из-за доступности и простоты их устройства.

Под балки издревле применяют брусы хвойных пород: сосны, ели, лиственницы, с содержанием влаги менее 12-14%. Лучшая балка - брусок с пропорциями сечения 7/5 (например, 14х10 см).

При выборе пиломатериалов для перекрытия, следует пользоваться готовыми таблицами, выводящми корреляцию габаритов балки от размера пролёта между стенами и веса груза; также допустимо отталкиваться от упрощённого правила, что широкая сторона бруса должна насчитывать примерно 1/24 длины перекрытия, а толщина - 50÷100 мм, при загрузке 150 кгс/м² и шаге следования балочных брусьев 500 и 1000 мм.

При дефиците балок достаточного размера, можно использовать стянутые саморезами доски, при соответствующем оставлении неизменным общего размера.

Типичные нюансы изготовления балочного перекрытия:

• Лаги монтируют в следующей последовательности: сперва крайние, а потом, с нивелированием по пузырьковому уровню, все другие. Балки необходимо заводить на на кладку не короче, чем на 15-20 см.
• Для предотвращения вероятного загнивания, которое происходит от увлажнения в среде каменной стены, торцы балочных досок обрезают под углом примерно 60 градусов, обмазывают антисептирующим средством (Biofa, Holzplast, Текс, Картоцид, Dulux, Pinotex, Биосепт, Teknos, Кофадекс, КСД, Tikkurila, Акватекс, Сенеж) и закрывают рубероидом, оставляя торцевой срез незакрытым.
• В кирпично-блочных стенах концы брусьев установлены проёмах кладки, в которых конденсируется влага, по этой причине, между кирпичом и торцевыми частями брусьев, делают воздушный промежуток для вентилирования, а при достаточной длине паза устраивают ещё прослойку термоизоляции.
• Концы лаг в бревенчатых постройках запиливают на манер конуса, а потом вбивают в выполненный паз последнего венца на полную глубину стены.
• Отступ между балками и печным каналом должен быть более 0,40 м, а от кирпичной стенки лаги относят минимум на 5 см.

Покрытие последнего этажа теплоизолируют с устройством паронепроницаемой плёнки снизу утеплителя, междуэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, а надподвальное перекрытие термоизолируют с размещением парозащитной плёнки над утеплителем.

Если проблема конструктивной надёжности деревянных междуэтажных перекрытий, как правило, улаживается путём обычного приращения сечения лаг и их количества, то с защитой от возгорания и со звукоизолированием ситуация выглядит несколько сложнее.

Возможная иллюстрация повышения противопожарных и звукоизоляционных показателей брусовых межэтажных перекрытий выглядит следующим образом:

• К низу балок, под 90° к ним, на упругих скобах, через 0,30-0,40 м, крепятся рейки- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсокартонные плиты.
• На верхнюю поверхность изготовленной обрешётки стелется и закрепляется скобками к балкам синтетическая плёнка, на которую вплотную устанавливаются плитный базальтоволоконный утеплитель, например: Ursa, Isover, Knauf, Изомин, Изорок, Rockwool, слоем 5 сантиметров, с подъёмом на вертикальные грани лаг.
• В помещениях верхнележащего этажа на лаги устанавливают плиты фанеры (16...25 мм), после чего, повышеной плотности минераловатный звукооизолятор (25...30 мм), и ещё раз настилаются плиты ДСП подосновы пола.

Кровельное покрытие устанавливается на прочную конструкцию, сложенную из обрешёточного настила и стропильных ног.

При строительстве частных домов, часто проектируется 2 и 3-х -пролётная схема со средними опорными стенками и наклонными стропильными балками.

Интервал между стропильными балками составляет в пределах 60-90 см при типоразмере стропил 50х150-100х150 мм; пятки стропил устанавливаются на фиксирующий брус размером 10х10-15х15 см.

Суммарное сечение отверстий для проветривания: притяжных и вытяжных, проектируется, как 1/100 к размеру кровли, данная интенсивность вентилирования требуется для надёжного отвода влаги, проникающей из внутреннего пространства и защиты металла от последующего коррозионного разрушения.

Самым применяемым, сегодня на рынке, является черепичный формат «Монтеррей» (период волны - 35 см, высота волны - 23 мм), предлагаемый разными производствами: Grand Line, Металл Профиль, Finish Profiles, Интерпрофиль, Pelti ja Rauta, Poimukate.

Стандартные положения крепления металлочерепицы:

• Под обрешёточный настил рекомендуется подложить по балкам ферм диффузионную плёнку: Изоспан, ТехноНИКОЛЬ, Строизол SD130, Ютавек 115,135, Tyvek, для будущего утепления надэтажного помещения. Не разрешается употреблять, для гидрозащиты, непористые покрытия с битумной пропиткой.
• По стропильным ногам, на уложенное влагозащитное полотно, устанавливаются рейки 3,0х5,0 см, а к ним обрешёточные доски 100х30 мм, с интервалом 350 мм (для металлочерепицы Джокер, Монтеррей). В этом случае, отступ между начальным краем первой доски и центральной осью второй должен составлять 300 мм, а первая обрешётина выполняется толще на 18 мм.
• При сборке обрешёточной подготовки, в местах дальнейшего размещения снегозадерживающего профиля, требуется дополнительно под верхнюю точку волны прикрепить усиливающие бруски.
• Установка крюков водосточных желобов делается на карнизный профиль или стропила, до настила полотен м/черепицы.
• Листы металлической черепицы фиксируются саморезными шурупами в прогиб волны, в местах контакта с обрешёточной подготовкой.
• К стартовой доске обрешётки, которая толще остальных, листы металлической черепицы прижимаются саморезными шурупами сверху ступенки волны.
• Крайние слева и справа крыши, полотна крепятся по краям ската ещё чаще, т.е. на всех брусках обрешётки.
• При установке металлочерепичных листов, первый лист равняют по боковому краю и карнизу крыши и подвешивают на одном саморезном шурупе к коньковой доске обрешётки, таким же образом занимаются с 2-3-мя очередными в ряду листами, сцепляя их между собой и выравнивая по линии карниза, и лишь после этого полностью прикрепляют, затрачивая при этом ориентировочно 6…8 штук профильных саморезов с неопреновыми прокладками на м² крыши.
• Монтаж полос стальной черепицы делают, снизу вверх, в любом продольном направлении, руководствуясь правилом, что каждая последующая полоса покрывает капиллярный сток и одну волну предыдущей.

Особенно востребованной схемой пластикового окна, на сегодняшний день, считается поливинилхлоридный профиль из трёх камер (марки: VEKA, MONTBLANC, REHAU, LAOUMANN, PROPLEX, SCHUCO, KBE, PLAFEN), толщиной 6÷7 см, включающий два ряда из EPDM (резина-каучук) - эластомера и сдвоенный стеклопакет, глубиной 32-48 мм.

Многочисленная фурнитура, например, Siegenia, Roto, Maco, Kale, Fuhr, Winkhaus является существенной частью оконных конструкций. Фурнитура последнего поколения обеспечивает разнообразные опции проветривания, например, «микро», «зимнее», «щелевое» вентилирование, что, к тому же, служит эффективным способом предупреждения выпадения конденсатной влаги на охлаждённых внутренних частях стёкол и откосных профилей.

Многообразие предлагаемых моделей пластиковых оконных изделий, а также фактур и плёночных отделок, например, „под дерево“, предоставляет существенную свободу в планировании неповторимого стиля.

Стандартная методика установки оконных изделий на основе ПВХ профиля содержит следующие пункты:

• В первую очередь, нужно убрать шпаклёвочной смесью неровности боковых поверхностей оконной ниши, не забывая того, что деформационные промежутки между стенками оконного проёма и пвх профилем оставляются в пределах 25…30 мм, поскольку ПВХ полимер отличается существенной линейной нестабильностью размеров.
• До крепления рамного ПВХ профиля необходимо прикрепить к внешней стороне рамной конструкции, вдоль линии прилегания к четверти, самоклеящуюся саморасширяющуюся, изначально сжатую, полиуретановую ленту - ПСУЛ (торговые марки: Робибанд, Profband, Invamat, Vito, OKlent, WipBand, Soudal), которая оберегает теплоизолирующий слой от атмосферных факторов и способствует влагоотведению, посредством своей паропроницаемости.
• Рама, с пристыкованным под ней подставочным профилем, ставится по уровневому измерителю, относительно центральной вертикали окна, плотно приставляется к четверти, и фиксируется крепёжными стальными полосами, на расстоянии от углов 150-180 мм, и в 4-6 отметках.
• Вертикальные стенки оконного проёма, в зоне рамной конструкции, следует закрыть пароизоляционной, желательно фольгированной, плёнкой (марок: Elkatek, Ондутис, Изоспан, Робибанд, Fibrotek, Folder), с выпуском за линию профиля окна, в сторону помещения, примерно, на 5÷6 см, для дальнейшего изолирования утепляющего слоя от влаги из внутреннего пространства.
• Зазоры между боковинами оконного проёма и пластиковым профилем уплотняются мелкопористым пено-утеплителем (типов: Mafix, Wepost, Ultraflex, Soudal, Profil, Soudafoam, Building, Illbruck, Penoseal, Makroflex), при этом важно обеспечить оптимальную герметизацию, не допуская, выход затвердевающей пены из щелей, которые потом заклеиваются заблаговременно установленной паронепроницаемой плёнкой.
• Посредством саморезных винтов и вспененного герметика, прикрепляются отливочный профиль, подоконная доска и откосные элементы, далее устанавливаюся модули остекления.
• Конечным этапом, делается наладка фурнитурных элементов и запорных механизмов, устанавливаются москитные сетчатые экраны.